Donostiarra aunque afincado en Laguardia desde hace más de tres décadas, donde puso en marcha la Casa del Vino, doctor en Química, máster de Viticultura y Enología y también prolífico escritor, Larreina es en la actualidad el técnico superior vitivinícola de la Diputación alavesa.
Larreina tomará parte en el congreso que este sábado analizará el presente y el futuro de Rioja Alavesa. Voz experta que, desde la reflexión, aboga también por cambiar las cosas
¿Cómo está viviendo el debate sobre la diferenciación de Rioja alavesa?
-Lo estamos viviendo un poco atónitos, porque hay mucho tópico y a veces frases no muy acertadas. Hay una sensación de que no se está entrando a fondo en la cuestión, que es lo que queremos hacer este sábado. Entrar desapasionadamente, sin enfadarnos, sin faltar a nadie, sin proponer ideas revolucionarias ni maximalistas. Porque estamos hablando de algo que tiene mucho valor, el vino y el viñedo. La facturación de Rioja Alavesa es del orden de 360 a 380 millones de euros al año. Hablamos de unos beneficios netos de cerca de 100 millones, que son unas cifras escandalosamente altas. Son tan altas que las soluciones que se pueden proponer tienen que ser muy medidas y muy pensadas. Hay que reflexionar, cuanta más gente mejor, poner los datos encima de la mesa y sacar conclusiones.
En cualquier caso, ¿por qué apuesta? ¿Denominación de Origen propia, subzona dentro del ‘Rioja’ o seguir como el estatus actual?
-A esto lo contestaré mejor a partir del sábado, pero no podemos seguir igual de ninguna de las maneras. Hay que poner esas dos opciones sobre la mesa, y además todavía queda una tercera. Hay muchas alternativas para cambiar la situación de forma pacífica, amable, amistosa y sin lesionar a terceros, favoreciendo a la globalidad. Lo que se haga, que sea con mucho cerebro, sangre fría y calma.
Hablaba del gran peso económico que tiene el vino en la comarca, pero no habría que pasar por alto los problemas que la acechan. Pero a su juicio, ¿cuáles son los más importantes?
-El problema es que es un monocultivo y toda la comarca depende de una sola fuente de ingresos. Nunca en la historia de Rioja Alavesa la viña y el vino había tenido tanto valor, y tampoco nunca habíamos vivido una coyuntura política y estratégica como la actual, con la liberalización de plantaciones que ha aprobado la UE y esa globalización que para algunas cosas es muy buena y para otras, muy mala. A nosotros, esa liberalización nos mata, porque no podemos crecer más. El relevo generacional también es un problema. El consumo se ha retraído, ha bajado mucho el precio de la uva y el vino… Y es un cultivo muy esclavo y muy duro, que si no es rentable hace que el joven no quiera seguir. Un dato importante es que en aquellos años 80 en que abrimos la Casa del Vino, el tempranillo de Rioja Alavesa suponía el 43% de toda la DOC Rioja. Hoy, tenemos el 20% y bajando. Ya no tenemos esa trascendencia.
¿Qué soluciones propone ‘a priori’?
-Se necesitan estructuras en Rioja Alavesa, en esa línea que cristalizó en la Casa del Vino, que sirvió como catalizador del apoyo técnico y vinícola. Es un absurdo que una cosa de tanto valor, que implica a tantas familias y tantos pueblos, no tenga no un Consejo Regulador, porque ya lo tiene el Rioja, sino una sub-sede de ese consejo. Es un absurdo que nuestra gente tenga que ir a Logroño a hacer procedimientos administrativos, cuando ya en su día se nos ofreció esa sub-sede. La gente está pagando muchísimo dinero a Logroño. Necesitamos una autogestión administrativa, porque somos una comunidad competente. Sin esas estructuras, en los últimos veinte años se han dado 100 millones de euros a la DOC, y no hay en Rioja alavesa ni un bolígrafo institucional de la Denominación. Esto no es saludable, algo estamos haciendo mal.
¿Servirá esta jornada como punto de inflexión?
-Algo está cambiando, porque esta preocupación empieza a calar en el tejido social. Lo que no podemos hacer es actuar como el avestruz, metiendo la cabeza bajo tierra, porque están pasando muchas cosas. Y eso está animando el cotarro forzando a reflexiones muy rápidas, sin el estudio pertinente. Nos debe mover la objetividad. Dejemos los amores y las pasiones fuera, porque eso a veces nos pierde. Por uno y otro bando, en toda esta polémica, la gente está diciendo cosas no muy ajustadas.
Va a hablar sobre elementos diferenciadores. ¿Pero qué diferencia a Rioja Alavesa?
-Los franceses se quedan impactados cuando ven Rioja alavesa por dentro, desde el punto de vista del viñedo, del clima… Tenemos una topografía accidentada, una viñas parceladas y pequeñitas, una dedicación exclusiva al vino… En zonas de la DOC Rioja como Mendavia, que se llama el pueblo de las once denominaciones, tienen de todo un poco. La viña allí es un recurso, pero no el único, como lo es para un señor de Villabuena. La topografía te va condicionando, te va forzando, y el paisaje te va forjando un carácter y una idiosincrasia, una personalidad muy fuerte. Al riojano alavés le ha tocado trabajar en un medio más hostil… Y justo, al otro lado, en Nájera es otra película.
FUENTE: DEIA. Autor: CARLOS MTZ. ORDUNA – 5 de Noviembre de 2015
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Los vinos blancos son procedentes del «hemisferio sur»: Un Torrontés de Argentina; un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda y dos australianos elaborados con Semillón y Sauvignon Blanc, al 50% el uno y Colombard y Chardonnay, el otro. A destacar que éste y el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, aunque elaborados en sus países de origen, han sido importados y embotellados por Les Grands Chais de France, en Petersbach, Alsacia, Francia. O lo que es lo mismo se trata de «graneles» que se embotellan en el destino.
En la serie de los vinos tintos, elaborados a partir de uvas de Tempranillo y Tinto fino, según los casos, el resultado ha estado a mejor y mayor altura que los anteriores. Vinos bien elaborados, de buena presentación, incluso el de más «edad» (un crianza de 2001), y con mucho juego tanto en nariz como en boca. Notas de frutas rojas, remarcadas por la crianza en madera, taninos gratos, complejidad, estructura propia de estos vinos, de intensidad media-alta tanto en nariz como en boca. En su conjunto un disfrute en la degustación. Dos de ellos, Matarromera y Marqués de Cáceres calificados como EXCLENTES, con 91 puntos ambos; y NOTABLES (89 p.) los otros dos, Neo y Finca Aguilera.
El champán Mumm muy entonado para concluir la cata, en el buen nivel habitual de la marca.
Sociedad de Cata Bacchus 