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Archive for agosto 2012

El vino embotellado, tanto a nivel nacional como internacional, cuenta con organizaciones que, de una u otra forma, defienden sus intereses y velan por él ante organismos supranacionales como la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), algo que desgraciadamente no ocurre con el vino a granel.

Los políticos en general, especialmente los españoles, se han aprendido la coletilla del valor añadido que supone el vino envasado y el apoyo a las cooperativas para que aumenten su oferta en este segmento, aunque la realidad sea terca y éstas, en su mayoría, vendan en muchas ocasiones más del 90% de su producción a granel. Sin embargo, poco les importa si esas mismas botellas, por cuya aparición se pavonean, cotizan luego en los mercados por debajo de un euro, algo que ocurre hasta con algunas marcas de la prestigiosísima Denominación de Origen Calificada Rioja. Den ustedes si no una vuelta por algunos lineales de supermercados alemanes y verán que sorpresas…

Cuando Pomona Keepers, empresa creadora de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) de Ámsterdam, que cumple este año su cuarta edición, decidió poner en marcha el encuentro mundial de compradores y vendedores de vino, algunos políticos criticaron la acción, impulsada con capital privado, porque aseguraban que iba en contra de viticultores y bodegueros y solo beneficiaba a los especuladores.

La realidad, a día de hoy, es que el vino a granel ha pasado de ser el 25% de las exportaciones mundiales en 2000 a más del 50% en 2011 y que el precio medio, tanto nacional como internacional, ha subido en términos generales. Y es que cuando los políticos están de vacaciones, el ejemplo lo hemos visto en la Bolsa y la prima de riesgo estas semanas, las cosas marchan mucho mejor.

Pues bien. El granel, hoy más que nunca, necesita una unión importante del sector y Pomona Keepers, la creadora de la WBWE, tiene la obligación moral de impulsarla, exactamente de la misma forma que lo hizo con el encuentro entre compradores y vendedores, ya que ese movimiento debe redundar en beneficio del conjunto de viticultores, elaboradores, vendedores, compradores y agentes.

El vino a granel necesita un instrumento que trabaje en dos líneas. Por un lado, la informativa, en sus vertientes interna y externa, que aglutine todas aquellas noticias sobre el sector (legislación, logística, precios, producciones, previsiones de cosecha, productos enológicos, maquinaria, oferta…) que interesan a sus agentes; además de ofrecer una imagen que dé el valor que tiene a este tipo de vino para que la sociedad lo entienda mejor. Por otro lado, la de lobby ante los diferentes estamentos públicos que tienen la potestad de legislar. El vino a granel necesita, a nivel mundial, interlocutores con la UE, la OMS, Mercosur, OIV, etcétera con la finalidad de trabajar a favor de sus asociados.

La IV edición de la WBWE puede y debe ser la antesala de la creación de esa asociación que los promotores de la Feria tienen la obligación moral de impulsar. De la misma manera que hicieron con el encuentro mundial de compradores y vendedores que ya, en su tercera edición, quedó perfectamente consolidado en su vertiente internacional como han asegurado compradores y vendedores de todo el mundo con su presencia. Y sin costar un solo euro a las arcas públicas.

FUENTE: Fecha de publicación: 29/08/12. – El Correo del Vino – José Luis Murcia. Periodista. Miembro de la FIJEV.
 

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Está el mundo del vino español deseoso de actuaciones que den que hablar y que pongan al líquido dionisíaco en el lugar que le corresponde. Y cada noticia, o atisbo de ella, se ve en el sector como si estuviéramos viendo en televisión un avance científico clave para paliar los efectos de una letal enfermedad.

Tristemente, por esa necesidad, se crean expectativas que no se terminan de concretar o que se prolongan demasiado en el tiempo. Hablamos, por ejemplo, del anuncio de un grupo de parlamentarios de crear una asociación para la defensa del vino o del avance de la campaña prevista por la Federación Española del Vino (FEV) para el próximo otoño bajo el lema «Quien sabe beber, sabe vivir «, que se viene anunciando desde hace un par de años y de la que aún no conocemos más detalles salvo que contará con tres millones de euros de presupuesto para los próximos tres años.

Centrándonos en los políticos, más allá de cortes sonoros jocosos como el famoso «Viva el Vino» de Rajoy -o alguna perla de Aznar-, al inicio de la canícula veraniega, un grupo de parlamentarios españoles, encabezados por el polifacético Toni Cantó, de UPyD, habló de crear una especie de Asociación Parlamentaria de la Cultura del Vino a imagen y semejanza del ente ya constituido en Francia para «intentar paliar el descenso en el consumo doméstico del vino «. Ya es sintomático que nos miremos en el espejo del país vecino, aunque siempre tarde, pero no a la hora de analizar concienzudamente las razones por las que el precio medio del vino francés es cinco veces superior al nuestro.

En este punto, recuerdo al ministro Arias Cañete atiborrándose de ternera en guiso, a la plancha, en filetes y de todas las formas posibles para concienciar de que no había problema alguno con la crisis de las «vacas locas» y debería cundir el ejemplo con el vino, involucrando a toda la sociedad -artistas, deportistas, intelectuales, etc.-, y a los políticos como parte importante de ella. Hablamos de simples gestos, de un «product placement» -publicidad por emplazamiento en inglés- brutal para que aparezcan los vinos españoles hasta en la sopa.

Por el contrario, con nuestros políticos, damos un paso adelante y otro atrás y de refilón nos toca el anuncio de que la DGT tendrá permisividad cero con el alcohol en un futuro próximo, aunque últimamente no se «demonice» tanto al vino y no aparezca de forma tan evidente en políticas restrictivas, aclarando que el vino siempre hay que tomarlo con moderación y siendo consciente de los problemas que puede acarrear al contener alcohol. Afortunadamente, el talante es algo diferente al que tenía la socialista Salgado, empeñada en prohibir por prohibir.

Lo triste es que tenemos unos vinos excepcionales y un potencial que estamos aprovechando sólo en parte, al tiempo que algún iluminado nos dice que la marca España vale en la actualidad 1,16 billones de euros -¡quién dice que hay crisis!- y que hemos pasado del puesto octavo al decimotercero en los últimos dos años.

Pero en el mercado del vino no hemos sabido ponernos en valor en el exterior y siempre hemos ido a remolque de franceses e italianos. Como ejemplo, los «chateau» franceses vienen legislados por ley desde 1850, mientras que los pagos españoles apenas tienen una decena de años, lo que dice bastante de la dejadez histórica de la que hacemos gala y que se resume en esa gran mentira de que «el buen vino en el arca se vende solo».

Y gran parte de esta culpa puede residir en nuestra mentalidad a lo largo de generaciones. A modo de chascarrillo final, uno de los principales exponentes del relato de viajeros en España, Richard Ford, escribía en «Las cosas de España», allá por 1846, que «una bodega de una casa particular donde haya vinos raros y exquisitos, es una cosa aún más extraña que una biblioteca con libros extranjeros».

Y es muy famosa la anécdota narrada por Ford al hablar del marqués de Santa Cruz, uno de los aristócratas y políticos más influyentes de la época, cuando cenaba con un embajador extranjero en Madrid, que «era gran aficionado y entusiasta del vino de Valdepeñas y se tomaba mucho trabajo para conseguirlo puro, enviando a buscarlo con personas de confianza y en barriles en condiciones».

«En cuanto el marqués se llevó la copa a los labios -continúa Ford- exclamó: ¡Magnífico vino!¿Cómo se las arregla usted para comprarlo en Madrid? Me lo envía -replicó el embajador- su administrador de usted en Valdepeñas y tendré mucho gusto en procurarle a usted un poco de él».

FUENTE: El Correo del Vino – Fecha de publicación: 29/08/12. José Luis Martínez Díaz. Licenciado en CC. de la Información, miembro de la AEPEV y de la FIJEV.

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CELEBRADO EL 44º CUARTEL: ASTE NAGUSIA EN EL MINA

Virginia Berasategi posa junto a José Luis Lejonagoitia, al término de la comida

Este 2012 es el cuarto año consecutivo que celebramos la tradicional comida en el Restaurante Mina del lunes de Aste Nagusia. Nos reunimos casi 50 personas, entre ellas muchos de nuestros productores, cocineros, concejales del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y nuestra invitada especial Virginia Berasategi, la simpática pregonera de nuestras fiestas. Nos dedicaron unas palabras nuestro ex-Presidente Mariano Gómez,  la Concejala de fiestas Itziar Urtasun, Virginia Berasategi y Sabin Anuzita, concejal de Euskera, juventud y deportes.

Álvaro Garrido nos explicó el menú preparado junto a Lara Martín, dos de nuestros chefs Km.0. La comida espectacular:

  • Tomate de Busturia con bacalao, foie y esencia de champiñón e hinojo.
  • Txitxarro  ahumado al romero acompañada con coliflor y té verde.
  • Guiso de pochas de Getxo con perdiz.
  • Merluza del Cantábrico acompañada de un jugo de marisco y patata rústica.
  • Cochinillo Euskal Txerri servido con curry rojo y calabaza balsámica.
  • Leche de caserío a la vainilla, avellana y cereza.

Vino blanco: Trascampanas, D.O. Rueda
Vino Tinto: Fincas Landaluce, .O.Ca. Rioja
Agua y café.

Pelayo Serrano, de Cafés Baqué nos presentó el café reserva Privada y nos puso al día de la colaboración que esta empresa  tiene con Slow Food Bilbao-Bizkaia para desarrollar el proyecto europeo en el que el Ayto. de Bilbao ha apadrinado los proyectos en Kenia (Yogur de las tribu Pokot) y el café salvaje en Etiopía en los que se pretende mejorar los procesos productivos para obtener todas las mejoras posibles en el producto.

Eskerrik Asko denoi etortzeagatik!!

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOW FOOD.– 

Contrariamente a aquellos, que son los más, que confunden la eficiencia con el frenesí, proponemos como vacuna una adecuada porción de placeres sensuales asegurados, suministrados de tal modo que proporcionen un goce lento y prolongado.

Comencemos desde la mesa con el “Slow-Food”, contra el aplanamiento producido por el “Fast-Food”, y redescubramos la riqueza y los aromas de la cocina local.

Si la “Fast-Life”, en nombre de la productividad, ha modificado nuestra vida y amenaza el ambiente y el paisaje, “Slow-Food” es hoy la respuesta de vanguardia.

Y esta aquí, en el desarrollo del gusto y no en su empobrecimiento, la verdadera cultura, es aquí donde puede comenzar el progreso con un intercambio internacional en la historia, en los conocimientos y proyectos.

Slow-Food” asegura un porvenir mejor.

Slow-Food” es una idea que necesita de muchos sostenedores calificados, para que este modo (lento) se convierta en un movimiento internacional, del cual el caracol es su símbolo.

El 5 de julio de 2005 en el txoko “Guri zer” de Mungia un grupo de entusiastas relacionados con el mundo rural de Bizkaia pusimos en marcha el convivium de Slow Food Bilbao-Bizkaia. Este grupo va creciendo poco a poco con ganadero/as, amas de casa, agricultores, estudiantes, pescadores, inmigrantes, panadero/as, pastores, charcuteros, veterinarios, mujeres rurales, cocineros, profesionales de distintos sectores, periodistas, médicos, políticos, técnicos, parados,…es decir somos un grupo plural que tenemos en común, las ganas por conocer y divulgar los productos alimentarios de Bizkaia y disfrutar de las jornadas gastronómicas en las que nos reunimos.

Una de nuestras mayores preocupaciones es la Educación del gusto y por ello nos ocupamos de organizar distintos eventos en colegios, ikastolas y centros escolares así como en las universidades y en las escuelas de hostelería. Siempre contando con nuestros dos pilares fundamentales, como son los productore/as y los cocinero/as del convivium que es donde radica la fuerza, el motor y el éxito de las diversas actividades que realiza nuestro convivium.

¡Tú también puedes ayudar asociándote!   CONSULTA LA PÁGINA WEB: http://slowfood.es/

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Serán semanas de mucho trabajo. De levantarse temprano y dedicar toda la jornada a estar pendiente de las viñas, a estudiar al milímetro el estado de los granos de uva, a cargar, descargar y hacer viajes del campo a la tolva y de la tolva al campo. Serán días de prestar atención al astro, de rezar para que no llueva ahora lo que no ha llovido a lo largo del año. Llega el momento de la vendimia, posiblemente el más importante del año para decenas de agricultores riojanos que han trabajado duro a lo largo de doce meses para ahora cosechar los frutos del esfuerzo sembrado. Llega el momento de la verdad.
Ayer, en Aldeanueva de Ebro, a pesar de estar en plenas fiestas patronales, los tractores empezaban a echar humo y es que, aunque de forma aún muy lenta, los primeros granos de uva dejaban de ser frutos para convertirse en algo si cabe más importante: vino de Rioja.
Con algo de retraso (tres días) con respecto al año anterior -que fue récord en precocidad- se abrían ayer las puertas de las bodegas de la cooperativa ‘Viñedos de Aldeanueva’ para recoger la carga de los primeros tractores. A partir de ese momento y hasta dentro de mes y medio todo olerá a uva en este municipio riojabajeño.
25 hectáreas de uva blanca y otras 2.600 de uva tinta son las superficies que tendrá que vendimiar esta cooperativa, una de las mayores productoras de Rioja. «Hoy (por ayer) hemos comenzado con algunas fincas tempranas de uva blanca, y mañana jueves empezaremos con la tinta, que se generalizará en las semana del 10 de septiembre», explica Abel Torres, director general de la cooperativa aldeana.
Ahora es el momento de hacer mil y una analíticas para ver cuál es el momento ideal para recoger la uva. «Los agricultores nos traen sus muestras, con unos cien granos de diferentes lugares de la parcela, para decidir cuál puede ser el instante preciso de vendimiar», detalla Torres.
Aunque la uva blanca es testimonial en Aldeanueva de Ebro, sirve para vaticinar cómo puede ser la cosecha de este año. «La uva está muy sana y como aquí no tenemos problemas con la sequía como en otros lugares de Rioja, la merma de producción puede rondar el 3%», asegura. Un porcentaje que «no se puede asegurar hasta que llega el último camión de la vendimia porque ahora la climatología puede ser decisiva tanto si empieza a llover como si hace demasiado calor», indica.
Previsión de precios
Unos 18 millones de kilos de uva pasarán durante los próximos 40 días por la bodega de esta cooperativa. 18 millones de kilos de ilusiones que aún no se pueden cuantificar en euros. «Nosotros -argumenta Torres- no somos quiénes para hablar de precios pero por lo que se empieza a oír puede ser un año mejor que el anterior porque vamos a tener menos oferta en general en toda la comunidad».
FUENTE: 29.08.2012 – MARÍA FÉLEZV– ALDEANUEVA DE EBRO. larioja.com FOTO: MIGUEL HERREROS

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No parece que sea el mejor momento para sacar al mercado un vino de alta gama y con un precio por las nubes. Pues no se equivoquen. El mercado del lujo existe también para los vinos españoles, siempre que tengan calidad, alma, carácter, personalidad, magia, respeten la naturaleza, expresen la tierra o ‘terroir’, que dirían los franceses, y sena excitantes.

El niño bonito de Marcos Eguren es el ‘premier’  Teso de la Monja 2008, que se lanzó al mercado en marzo. Son 828 botellas de su bodega de Toro, con un precio de 900 euros cada una. ¿Pero dónde están colocadas? Repartido por un centenar de los mejores restaurantes del mundo, y una parte en la bodega «porque es historia, el resto está vendido y cobrado», señaló Marcos Eguren, antes de añadir que la segunda cosecha está prácticamente vendida, aunque no saldrá al mercado hasta el año próximo.

La criatura apenas tiene cuatro años de vida y nace con vocación de convertirse en uno de los mejores vinos de España y para ello no se han escatimado medios ni trabajos.

Los hermanos riojanos Eguren son los responsables de este nuevo hito, que se suma al que ya protagonizaron hace unos años cuando vendieron su primera bodega de Toro, Numanthia Termes, al grupo Louis Vuitton-Moët Hennessy, el conglomerado francés fabricante de bienes de lujo más grande del mundo.

Ahora el reto es nuevo. Tras muchos años profundizando en el conocimiento de los pagos de Toro, los Eguren han dado vida al vino top de la bodega, de la que toma su nombre, y que según sus responsables se sitúa por encima de los vinos que ya elaboran: Almirez, Victorino y  Alabaster, cuya calidad le coloca, según todas las guías, como uno de los grandes vinos de España.

Distinto y elegante.- Es vino de pago que nace de un terruño que presenta en el subsuelo ligeras vetas calizas, con un nivel ligeramente superior al de la zona, lo que, según el enólogo de Teso La Monja, “confiere al vino una distinción y elegancia inusitada”.

Uno piensa que tratándose de vinos que pocos pueden acceder a ellos, tanto por su precio como por su escasa producción, lo que al final queda para el público aficionado, el que sigue con interés el desarrollo de novedades en el mundo del vino, es la desmesura del precio, dicho sea con el respeto que me merece quienes lo elaboran, que fijan el precio que consideran adecuado, como quienes lo compran, que se gastan sus dineros en lo que más les gusta. No es este el lugar para discernir cuestiones sociales, ni el modo de ponerlas remedio.

Pero es bien cierto que nadie se para a ponderar el por qué de este vino, y otros semejantes, y muchos se cuestionarán los precios a los que se vende. Desde luego nos encontramos ante el vino «casi» más caro del mercado, pues en un muestreo rápido hecho a vuelapluma, uno se encuentra con Viña El Pisón 2004, elaborado por Juan Carlos Lacalle, de Artadi, a 590 €/botella 75 cl.; Vega Sicilia Especial 238 €.; Pingus 2007 de Peter Sisseck, de Dominio de Pingus, en Pesquera; l’Ermita 2003, de Alvaro Palacios, en Priorat. Y como punto final el Petrus 2004, de Medoc, se cotiza por los 2.495 €. Naturalmente los precios señalados pueden variar según el lugar de compra.

Que Vds. lo beban bien, si la crisis se lo permite.

 

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Ya saben ustedes que me gusta hablar claro, desde siempre. En estos días, en toda España hay una cosa clara: la cosecha será inferior a la del año pasado, casi, casi en la totalidad de regiones (algo más hay en zonas de Canarias, tras un año pasado nefasto).

Se habla de una merma cercana al 20%. Si es así, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que estaremos en una cosecha que oscilará entre 30 y 35 millones de hl. según que las previsiones sean más o menos pesimistas. Con el condicionante de que, al día de hoy, cada día que pasa la cosecha se merma un poquito más. Si lloviera podría aumentar algo, según zonas, ya que hay algunos sitios en los que la hoja se está o se ha secado y ahí ya poco puede hacer el agua.

Sobre viñas vendimiadas ya, con máquina, en regadío, varietales, como la Sauvignon blanc o la Chardonnay, vemos mermas reales que oscilan entre un 15 y un 25%, en regadío, cuando se entre al secano puede ser un verdadero desastre. Tal y cómo están las circunstancias no es correcto, ante el gran público, decir que esta uva de secano en muchos casos no va a dar unas calidades de vinos buenas, ya que estamos ante una uva que ya, en estos momentos, se ve claramente que no está madurando correctamente, que mientras los azucares apenas ganan, la acidez total está bajando escandalosamente. Una uva pequeña, sin caldo, sin grado y sin total… Con eso poco se puede hacer para sacar unos vinos correctos. Por eso, aunque ya digo que es comprensible que se diga, en nuestro foro interno sabemos que puede no ser cierto eso que tanto se dice que tendremos menos cosecha, pero de gran calidad, ya que la uva está sana… Esto en el regadío es cierto, la uva está completamente sana, no ha tenido enfermedades y al no faltarle el agua está madurando mejor, y conforme pasen los días y haya una mayor diferencia térmica entre el día y la noche, mejorará aún más, pero la de secano, en su gran mayoría creo que no va a ser de una calidad buena.

Los rumores sobre precios de uvas se van acrecentando, y estos son dispares, aunque no dejan de ser rumores. Lo que si es cierto es que se han comenzado a hacer algunas operaciones de vinos nuevos, se han cerrado alguna de importancia, aunque sin precio fijo, a ponerlo en los meses venideros, también hay contactos para adquirir cooperativas enteras, a precios, más o menos, de mercado al día de hoy, sobre 4-4,20 euros hº. Pero aún sin importancia decisiva. Es raro, a no ser que la necesidad sea grande de hacer en estos momentos operaciones a precio cerrado, ya que sin saber con certeza el coste de elaboración es difícil que las dos partes acierten, el vino, puede salir a este precio, si, pero también puede salir a precio superior o inferior, en función del precio de la uva.

Ha comenzado una campaña que veo complicada, difícil de predecir lo que puede pasar. Está claro que tenemos una cosecha corta, de las más cortas de los últimos años. Las bodegas están sin existencias, también es cierto. Pero aun así creo que la clave volverá a ser las exportaciones que podamos realizar. Hace poco les comentaba que con unas cosechas estables estos últimos años, sobre los 40 millones de hl. hemos tenido el vino a 1,50 euros hº y a 4 euros hº, con la misma cosecha, debido al empuje de las exportaciones, si este año tenemos una cosecha entre 30y 35 millones de hl. a pesar de ser corta, si las exportaciones se nos vinieran abajo, nos sobraría vino, consumimos, apenas 10 millones… Sin embargo si las exportaciones funcionaran a ritmo y cantidad, parecidas a estos años de atrás, el precio del vino podría dispararse.

Creo que hay muchas circunstancias que pueden influir en la cosecha: El mosto que se haga. Las necesidades de las alcoholeras, datos este muy importante… En fin, que si ya de por sí, es difícil acertar en esto del vino, este año lo veo aún más difícil, cuando llegue el mes de abril podemos estar hablando perfectamente de precios hundidos o precios que estén por las nubes. Tendremos que ir analizando los datos que nos vayan llegando en el ámbito europeo también, Francia habla de un descenso de cosecha y una producción de unos 44 millones de hl. Italia, de momento parece y con las reservas que siempre hay que tener en Italia, que tiene algo más que el año pasado, que fue muy malo. Portugal si apunta algo más… En fin, que tendremos que ver la suma de los países productores y ver la cantidad total que tenemos, ya que ese dato, que espero avanzarles en breves días, será para mi, decisivo para ver como se puede dar la campaña.

En fin, estaremos atentos y desde el correo del vino, como siempre, le informaremos…

 FUENTE: Javier Sánchez-Migallón. Director Ediciones Albandea y El Correo del Vino – EL CORREO DEL VINO. 22.08.2012

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Cada poco tiempo salen a la luz nuevos informes, como resultado de investigaciones solventes llevadas a cabo en torno a los vinos y a los beneficios de su ingesta, siempre que se actúe con prudencia y sin abusar de ellos. También del «otro lado» surgen informaciones contrarias, más interesadas en prohibir que en educar y enseñar, para quienes la mejor noticia sería la instauración de la «ley seca» general, con la que intervenir en los actos y comportamientos sociales de una gran parte de ciudadanos. Algunos, en una doble moral que les descalifica, son quienes propician, en ocasiones, la celebración de «botellanos» en  lugares acotados de las urbes urbanas.

Como nos encontramos entre los primeros, degustando el vino con gran respeto para gozar de sus «ventajas» sin que los «inconvenientes» nos perjudiquen, recogemos un artículo que responde al anunciado del titular.

Investigadores de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos, han descubierto que la llamada «molécula milagro» del vino tinto, el resveratrol, podría ser clave para las personas mayores a la hora de mejorar su equilibrio y evitar los resbalones y caídas que comienzan a proliferarse a partir de determinada edad.

UvasAsí se desprende de los resultados publicados en el congreso de la Sociedad Química Americana que se está celebrando en Philadelphia, tras los cuales se está más cerca de desarrollar nuevos productos naturales que permitan a las personas de la tercera edad vivir más años de forma segura y productiva. «Aumenta la calidad de vida de una persona mayor y disminuye su riesgo de hospitalización por resbalones y caídas», ha explicado Jane Cavanaugh, autora del estudio, que recuerda que uno de cada tres estadounidenses de estas edades tienen algún tipo de dificultad para caminar o para guardar el equilibrio con soltura.

Estos problemas de movilidad son especialmente comunes entre las personas mayores que tienen enfermedad de Parkinson y otros trastornos relacionados con la edad. Sin embargo, mientras que algunos medicamentos pueden ayudar a aliviar algunos de estos problemas en estos pacientes, todavía no existe una terapia similar para problemas de equilibrio en adultos mayores sanos. En este sentido, se centraron en el antioxidante resveratrol después de que estudios previos demostraran que este puede ayudar a reducir la inflamación, el colesterol, el riesgo de enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer y, tal vez, tener algunos efectos anti-envejecimiento en el cuerpo. Para determinar sus efectos sobre el equilibrio y la movilidad, Cavanaugh y su equipo alimentaron a ratones de laboratorio jóvenes y mayores con una dieta basada en resveratrol durante ocho semanas. Periódicamente sometieron a los roedores a una prueba para medir su capacidad para mantener el equilibrio caminando por una malla de acero, contando el número de veces que cada ratón dio un paso en falso.

En un principio, los ratones más viejos tenían más dificultad de maniobra en el obstáculo pero, a la cuarta semana, los ratones más viejos comenzaron a cometer muchos menos errores, a la par que los ratones jóvenes. Aunque no está claro cómo el resveratrol actúa en el cuerpo, el equipo de Cavanagh encontró algunas pistas. En experimentos de laboratorio, expusieron las células neuronales a un neurotransmisor llamado dopamina, que en grandes cantidades puede inducir la muerte celular.

Mitiga el daño generado por la descomposición de la dopamina

Sin embargo, las neuronas tratadas con resveratrol antes de ser expuesto a la dopamina sobrevivieron. En un examen más detallado, los investigadores encontraron que el resveratrol mitiga el daño causado por los radicales libres de oxígeno, generado por la descomposición de la dopamina, y las vías de señalización activadas por proteínas aparecieron para promover la supervivencia celular. A pesar de los resultados obtenidos, Cavanaugh ha admitido que el resveratrol tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, es pobremente absorbido por el cuerpo. De hecho, se calcula que una persona de 150 libras (unos 68 kilos) tendría que beber casi 4 vasos de vino tinto al día para absorber suficiente resveratrol para conseguir los efectos beneficiosos.

Es por eso que la investigadora y su equipo trabajen en compuestos artificiales que imiten los efectos del resveratrol y sean más biodisponibles para el organismo. Además, también quieren medir los niveles del antioxidante que penetran en el cerebro ya que, aunque los investigadores sospechan que los efectos son diminutos, este pequeño margen podría ser suficiente para ayudar a las personas mayores a permanecer firmes sobre sus pies y evitar caídas graves.

FUENTE: El Correo del Vino – Europa Presss – 22.08.2012

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La revista norteamericana de  U.S.A., FORBES, saben mis lectores que se divierte en contar el dinero ajeno para establecer listas de los más ricos, sean jeques árabes, cantantes, rentistas, deportistas, banqueros, grandes propietarios, mandatarios, «golfos apandadores» y otras clases de personajes que no citaré por respeto a la página.

Aunque también es verdad que hay gente honrada y trabajadora en esas listas que se lo curra a lo largo de una vida, con la ilusión de que sus hijos y descendientes se lo pulan con alevosía, nocturnidad y actuación en cuadrilla. ¡Allá ellos!

Decía pues, que estos del FORBES también escriben cosas del vino, y nos han echado una miradita y se han dicho: ¡Conho! -en portugués por el tema de la «eñe»- si estos también hacen «sparkling wine!» ¡A ver qué tal es! Y se han colocado entre pecho y espalda «a Splendid Spanish Cava», aunque apuesto mil a cien a que lo de CAVA no lo pillan ni con el traductor de Google: ellos entenderán en traducción literal algo así como digging, o sea algo relacionado con una excavación, o que se extrae cavando. Pero de bodega no van a entender nasti de plasti. Y si no, que hagan una encuesta con los habitantes de Minnesota, Iowa o Dakota del Norte, a ver que opinan. Alguien me dirá que digan lo que quieran, porque  al personal de esos sitios no se les vende Cava ni para las «pelis» de amor, esas que chico invita a chica a cenar, llegan al sitio, les atiende el maître, piden pollo frito guarnecido con patata de Oregón y zanahoria de las orillas del Mississippi River, y el galán mira de hito en hito (perdón, me hace ilusión poner esta expresión de escritor carroza) al maître, y le pregunta: ¿Podría traernos una botella de Château Lafite Rothschild del noventa y cuatro…? Y se quedan todos tan anchos. Pero será porque están los dos en las listas del FORBES, porque como estén en las del INEM o como se llame ahora, van a limpiar platos hasta que las ranas tengan pelo.

No importa mucho el asunto, pues al final donde más se venden los Cavas es en Nueva York, Miami y California, que como todo el mundo sabe son lugares que están llenos de hispanos, de exiliados cubanos, y de gente del cine español, respectivamente, y se puede consultar a cualquiera: chófer del taxi, ascensorista, policeman , balsero, etc. etc.

Me pregunto, y es una idea que brindo a los elaboradores del cava en particular y demás vinos en general, por qué no se explica en las contraetiquetas lo que el aficionado ha comprado, cómo se hace y hasta los grados de inclinación de la botella para servir el vino. Y no se rían, es verdad. Los americanos necesitan planos hasta para las cosas más sencillas con las que la sabia naturaleza dota a sus criaturas para que no se agoten las especies.

Así que dejen de poner en las etiquetas  que las uvas de sus fincas las obtuvo en buena lid el antepasado familiar Wifredo el Velloso, – del siglo XII para más señas- usurpadas a su legítimo dueño,  al que dejó sin resuello y después mandó cuidar con esmero las viñas a sus siervos. De verdad esto ya no interesa a nadie, y menos en estos tiempos modernos, en los que algunos bancos y entidades de inversión, se pueden morir de risa ante la hazaña de don Wifredo. Ahora se desposee a la gente en despachos lujosos, vestidos de traje y corbata, y con las bendiciones del Banco de España.

Con tanta historia me he perdido y no he escrito nada de la opinión de los «usanos» del Cava antes citado. Así que voy a ello:

El productor de Freixenet (que se pronuncia «fresh-eh-net») es ampliamente reconocida por su  negra botella sexy de Cava español. Está en la mayoría de tiendas de vinos y pasillos de supermercados, y está generalmente considerado como un gran valor, en nivel de vino espumoso.

Esta empresa familiar es uno de los mayores productores del mundo que utiliza el método champenoise (método tradicional francés de fermentación en  botella) en la elaboración del vino. Lo que no saben es que Freixenet produce nueve estilos diferentes de Cava y Elyssia, uno de los estilos más recientes, es el que se presenta.

Elaborado a partir de 40% Chardonnay, 30% Macabeo, 20% Parellada y 10% Pinot Noir, es una interesante combinación de variedades. Macabeo, que se encuentra en casi todos los Cavas y ampliamente plantadas por el norte de España, da una nota agradable de manzana madura. Las cualidades florales y cítricos de la menos conocida uva parellada aporta  una frescura agradable (léase: no es empalagoso o dulce). Mezcla dos uvas que resultan conocidas: pinot noir y chardonnay que aportan el cuerpo y la estructura y hacen un Cava fabuloso. Más que usar mi propia palabra,  pedí a algunos amigos que probaran este sparkler.

Quedaron muy complacidos y lo que impresionó más a los catadores fue el precio: A 18 dólares por botella, es lo suficientemente asequible para justificar la apertura de una botella en cualquier momento que sientan la necesidad de burbujas.

Final: Brillantes burbujas «picantes» y notas interesantes de pera y manzana complementado con un perfume encantador de miel y limón.

Aclaración: Como dato comparativo, en España el precio se mueve en torno a los 12 euros, según donde se haga la compra. Y lo del norte de España como lugar de plantación de las uvas, es una muestra del desinterés que tienen en USA para identificar los lugares geográficos.

FUENTE. FORBES – Katie Kelly Bell, 20.08.2012

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El “Casta Diva” es un vino de uva moscatel que en 2004 alcanzó merecida fama cuando Ferrán Adriá escogió su versión dulce “Cosecha Miel” para el postre de la boda de Don Felipe y Letizia.

Felipe Gutiérrez de la Vega, que lo elabora en Parcent (Alicante) –un pueblo cercano a Jávea, donde tuvo la primitiva bodega–, dice que la marca refleja no sólo su pasión por la música, sino la emoción que le produjo ver de joven a la actriz italiana Antonella Lualdi interpretar en una película la bellísima aria de la ópera “Norma”. Cuando, tras múltiples ensayos enológicos, en 1987 produjo la primera añada, le dedicó la primera botella a la soprano española Montserrat Caballé con estas palabras: “Si un moscatel es para un elaborador su prueba de fuego por la dificultad de conservar el delicado aroma de la uva, sin pasificar y procurar una clarificación biológica que no produzca el famoso anubado, también lo es para una soprano interpretar fielmente la famosa Casta Diva de Bellini”.

Variables atmosféricas
De la asociación entre arte y gastronomía yo mismo tuve una temprana experiencia cuando, también adolescente, acompañé la lectura de una edición ilustrada de “El Quijote” heredada por mi madre con generosas raciones del queso de la tierra del inmortal caballero: tal vez mi admiración por Cervantes, su obra y su protagonista quedaran selladas para siempre por aquella ocurrencia.

Los expertos en marketing han confirmado luego la escondida relación entre lo que llaman “variables atmosféricas” y las decisiones y experiencias de consumo, especialmente de vinos: un encaje armonioso (fit) entre tales variables y el producto favorecen tanto el disfrute como el consumo.

Así, en 1993 en un estudio en una tienda de vinos en Estados Unidos, Charles Areni y David Kim analizaron la relación entre el tipo de música ambiental del establecimiento y el nivel de gasto de los clientes y comprobaron que cuando ponían música clásica (Mozart, Mendelsohn, Chopin o Vivaldi) el gasto era mayor que cuando ponían música rock. Vieron que el aumento de ingresos no se debía a que los clientes compraran más vino, sino a que compraban botellas más caras, resultado que atribuyeron a la atmósfera de sofisticación y elegancia que creaba la música clásica.

Pocos años después, un grupo de investigadores dirigidos por el británico Adrian North confirmó que el tipo de música ambiental puede también influir en el origen geográfico del vino adquirido: cuando ponían música francesa de acordeón, las ventas de vinos franceses quintuplicaban las de vinos alemanes; pero cuando ponían música de bandas de rock alemanas, las ventas de vinos alemanes duplicaban las de vino francés.

Percepción y neuroeconomía
En un estudio aún más reciente, North y otros colegas demostraron que no se trata sólo de que un estímulo sensorial como la música nos traiga a la mente (prime) el producto con el que lo asociamos, sino que modifica también nuestra propia percepción al consumirlo. Para comprobarlo, dieron a probar un vino blanco y un vino tinto a un grupo de 250 universitarios, y les pidieron que puntuaran de 1 a 10 hasta qué punto los consideraban “poderosos y fuertes”, “sutiles y refinados”, “refrescantes” o “suaves”. La clave estuvo en que las pruebas se hicieron en cinco habitaciones distintas: en una de ellas no había música, pero en las otras se oían piezas de las características indicadas (así, el “Carmina Burana” de Orff, como música “poderosa y fuerte” o el “Vals de las Flores” del “Cascanueces” de Chaikovsky como melodía “sutil y refinada”).

Pues bien, quienes degustaron el vino tinto sin música le dieron una puntuación de 4,32 (sobre 10) como vino “poderoso y fuerte”; pero la puntuación subió a 6, 92 entre quienes lo degustaron mientras oían los poderosos acordes, disonancias y coros de “Carmina Burana”. Cada tipo de música ambiental elevó la calificación del vino respecto a la característica asociada a dicha música. El efecto, significativo en ambos tipos de vino, fue más intenso en los tintos, diferencia que para los investigadores podría atribuirse a la mayor complejidad organoléptica de los tintos o, tal vez, a la mayor familiariedad de los británicos con los vinos blancos, lo que les haría menos proclives a influencias ambientales. El profesor North concluyó que “los fabricantes de vino debieran recomendar que se escuche cierto tipo de vino cuando se consuman ciertos vinos”.

Los economistas, mucho más prosaicos, se han centrado en investigar el efecto de las expectativas que suscita el precio de un vino sobre la percepción subjetiva de su calidad, y se han servido para ello de sofisticados aparatos de resonancia magnética que miden la actividad cerebral de los encuestados.

En un célebre experimento llevado a cabo en California por Antonio Rangel y otros investigadores, dieron a probar a veinte personas tres vinos de uva Cabernet Sauvignon. La clave estuvo en que les hicieron creer que se trataba de cinco vinos, porque a un vino le atribuyeron dos precios distintos –5 y 45 dólares–, y a otro 10 y 90 dólares. Las pruebas confirmaron no sólo que el vino preferido fue el que los sujetos creían que costaba 90 dólares, sino que quienes lo bebían mostraban especial actividad en el cortex prefrontal, la región del cerebro donde se localizan las sensaciones de placer.

Los tintos de Gutiérrrez de la Vega, hechos con uva Monastrell y Garnacha, de alta gradación, gran calidad y precio razonable, utilizan marcas que se inspiran no en la ópera, sino en los grandes clásicos de la literatura europea: el “Rojo y Negro” de Stendhal, el “Príncipe de Salinas”, en alusión al Gatopardo de Lampedusa, o “Viña Ulises”, en recuerdo de James Joyce. Por eso, cuando dentro de unos días vaya a aprovisionarme al “Celler de la Marina” –una estupenda tienda de vinos de Gata de Gorgos que, muy frecuentada por extranjeros, distribuye, entre otros, los vinos de Gutiérrez de la Vega–, no sé si acabaré hablando con Santi, su propietario, de neuroeeconomía, de la cosecha de moscatel, del final de la crisis, o de música y literatura.

Una breve aclaración al reportaje: Tuve la suerte de conocer a Felipe, y a sus extraordinarios vinos dulces, hace bastantes años, en su bodega de Parcent, donde tuve oportunidad de catar, por primera vez y hablar con largueza de su elaboración. Pero no solo de vinos: también del bel canto, de  literatura, de sus amigos en el mundo de la lírica y de otras disciplinas artísticas; y hasta de toros, que de todo sabe conversar, con grandes conocimientos, este singular personaje . En fin, una gozada. LLegó a regalarme un CD por él editado, de un tenor valenciano, que a pesar de ser un consagrado cantante en su época, llevó una vida bastante azarosa.
Nos vemos en algunas ocasiones, en coincidencia con eventos que tienen relación con el vino. Y, claro está, hablamos de vinos, en especial si ha lanzado alguna novedad o está a punto de hacerlo, aunque yo creo que estas actividades caen ya del lado de su hija Violeta.
Hace tiempo me relató la presencia de sus vinos de Casta Diva en el banquete de bodas del Príncipe Felipe y Doña Letizia, que, como no podía ser menos causaron muy grata sensación. La versión de Felipe fue que la petición del vino había partido del propio novio, Don Felipe, y que la propia Casa Real, a través del servicio que se ocupa de estos menesteres, había pasado el pedido a la Bodega.
No pretendo restar mérito alguno al Maestro Ferrán Adriá, que los tiene y muchos, pero a cada cual lo suyo. 
 

FOTOS: Izq. Felipe Gutierrez de la Vega      –    Der. Violeta Gutierrez de la Vega,  discípula y colaboradora aventajada de Felipe.

FUENTE: 20.08.2012Manuel Conth – expansión.com

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Un grupo presente en la cita de ayer degustando los productos de Quesos Onkizu. Foto: NOEMI ACUTE; LARUMBE

Roncal albergó el sábado la tradicional cita anual de degustación de los quesos de la zona. A pesar de los 30 grados de temperatura que marcaba el termómetro por la mañana, al acto acudieron casi 500 personas. Los asistentes pudieron probar y comprar los quesos de cinco fabricantes de la zona, cuatro de ellos con denominación de origen Roncal.

Como todos lo años, el Ayuntamiento fue el encargado de subvencionar esta selecta cata. Según explicó su concejal, Aitor Garmendia Eizaguirre, en total compraron 25 kg de queso para degustar, 5 kg a cada fabricante, así como vino Eolo, elaborado en la Valdorba, «para acompañar al queso», dijo. También se ofreció pan.

Al preguntarles a estos queseros el secreto para obtener el sabor intenso que caracteriza a la denominación de origen Roncal, todos ellos coincidieron en que la «fabricación artesana y en pequeña escala» es una de las claves.

Por otra parte, todos obtienen la leche, ingrediente básico, de ovejas criadas y cuidadas, en su gran mayoría, en la zona del valle. En el caso de los quesos Diego Etxea, por ejemplo, toda la leche la obtienen de sus propias ovejas. «Nosotras producimos en muy pequeñas cantidades así que las ovejas las criamos en casa», explicó su artesana Mercedes Pérez Juanco.

La tradición familiar en sus métodos y recetas de elaboración también es muy importante. «Llevo ayudando a mis padres con el queso desde pequeño», explicó Javier Laspidea Hualde, de 24 años y responsable del stand de quesos Unkizu.

Cumpliendo con la tradición del acto, algunos vecinos de la localidad se vistieron con los trajes típicos del Roncal para repartir el pan y el queso. «Hoy hace demasiado calor para llevar este traje», dijo Asier Gil, de 16 años y que se encargó de aprovisionar de pan. Y es que ayer todos buscaban sombras en las que refugiarse del calor.

FUENTE: diariodenavarra.es – GARBIÑE JAURRIETA. RONCAL – 20.08.2012

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