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Archive for 31 diciembre 2014

En una entrevista publicada ayer, 28 de diciembre, por el Diario La Rioja, Juan Carlos López de la Calle, presidente de Bodegas y Viñedos Artadi, plantea la salida de la firma y de alguna otra bodega alavesa de la DOC Rioja. La decisión responde a un pensamiento que refleja aspiraciones de ciertas bodegas y también alguna pulsión de marcado cariz político, pero que hasta el momento no se ha materializado en nada concreto.

Juan Carlos López de la Calle 1Juan Carlos López de la Calle: “Entendemos que una denominación de origen tan grande como a la que pertenecemos confunde al consumidor y diluye nuestro mensaje”

El anuncio ha suscitado la respuesta del presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja, Luis Alberto Lecea, que explica la posibilidad de trabajar en las propuestas que se presenten, “si el Consejo lo aprueba”, y el nada sorprendente cruce de declaraciones en un ambiente político claramente en precampaña electoral que incluye expresiones como “nos han usurpado el nombre de Rioja”.

El responsable de Viña El Pisón plantea el proyecto como “no resuelto”, a falta de encontrar “un paraguas colectivo y su nombre será alavés y distinto de Rioja”. En la información, firmada por Alberto Gil, se habla del mes de febrero para presentar un proyecto del que López de la Calle afirma que “está sobre la mesa, aunque aún no está definido del todo por lo que prefiero esperar para hacer públicos los detalles”. Tampoco han trascendido los nombres de las bodegas que eventualmente acompañarían a Artadi en su salida de Rioja, aunque los precedentes apuntan a Bodegas Ostatu, firma familiar de Gonzalo Sáenz de Samaniego, hasta 2011 consejero de Agricultura del Gobierno Vasco, como la que presenta mayores probabilidades.

El bodeguero de Laguardia, uno de los personajes clave del rioja actual, pone buen cuidado en sus declaraciones para no descalificar de forma directa a la DOC Rioja tal como está concebida en la actualidad, pero vierte afirmaciones como que “entendemos que una denominación de origen tan grande como a la que pertenecemos confunde al consumidor y diluye nuestro mensaje” y remite al modelo bordelés, una región que duplica con creces el tamaño de Rioja pero en la que “a partir de una denominación genérica, hay reconocidas 56 denominaciones específicas, 58 con dos nuevas de este mismo año. En Rioja, sin embargo, existe una denominación de origen que ampara a todos por igual, que no distingue de zonas, de suelos, de viñedos, ni de vinos y en la que únicamente el tiempo de crianza distingue a unos de otros”.

Consejo Regulador abierto a sugerencias

Luis Alberto LeceaLuis Alberto Lecea: “Si se quiere llegar al infinito, al pago, a la viña o a la cepa, se puede trabajar en esa línea, pero sólo si los inscritos en la DOC Rioja, las bodegas y los viticultores, así lo deciden

En declaraciones a proensa.com, Luis Alberto Lecea, presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja, niega la mayor: “No es cierto que Rioja esté por la cantidad más que por la calidad. El Consejo Regulador se ha distinguido por políticas de control y de defensa de la calidad. En cuanto a las menciones geográficas, todas las posibilidades están abiertas. Tenemos ya las tres subzonas, Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa, menciones que se pueden utilizar demostrando la trazabilidad de los vinos. Y existe la posibilidad, con un trámite sencillo, de aplicar entidades menores, los municipios.  A partir de ahí, si se quiere llegar al infinito, al pago, a la viña o a la cepa, todo se puede hablar. Se puede trabajar en esa línea, pero sólo si los inscritos en la DOC Rioja, las bodegas y los viticultores, así lo deciden. Yo insto a Artadi o a cualquier otro a hacer sus planteamientos en el Consejo Regulador; se presenta al pleno del Consejo y, si se aprueba, pues adelante. Personalmente no soy partidario de llegar al infinito, como no soy partidario de aprobar una producción de 15.000 kilos por hectárea, pero si el pleno toma una decisión así, no hay más remedio que acatarlo”.

De confirmarse, la marcha de Artadi de la DOC Rioja es coherente con la filosofía expresada por Juan Carlos López de la Calle desde hace años. No hay gran novedad en ese sentido, salvo por la conmoción que puede suponer la salida de una de las firmas de Rioja con mayor proyección internacional, por la exposición de motivos, que afectan a la esencia misma de las denominaciones de origen españolas tal como están concebidas, y por las consecuencias, la principal de ellas sería la creación de una nueva denominación de origen circunscrita a los límites de Álava.

Eso tampoco es una gran novedad y, aunque el protagonista de la noticia lo niega, hace tiempo que se maneja en ámbitos políticos una hipotética separación de la zona alavesa. El principal problema para plantear esa secesión es precisamente el nombre de la nueva zona, puesto que no se podría utilizar el término Rioja ni los nombres de los municipios de Rioja Alavesa, que sólo pueden ser utilizados en el ámbito de los vinos de la DOC Rioja, ni otros referentes geográficos, como Sonsierra o Sierra Cantabria, que son marcas de bodegas de la DOC Rioja.

“Rioja es nuestro”

Gonzalo Saenz de SamaniegoGonzalo Saenz de Samaniego: “Rioja es nuestro. Tanto si no más que de ellos. ¿Por qué tengo que renunciar yo a lo mío, cuando yo lo he generado?

En este sentido va precisamente alguna de las líneas argumentales que han venido esgrimiendo los defensores de la ‘identidad’ alavesa. Gonzalo Sáenz de Samaniego, miembro de la familia propietaria de Bodegas Ostatu, en Samaniego, ex consejero de Agricultura del Gobierno Vasco y uno de los referentes del PNV en Álava, ha realizado recientemente manifestaciones inequívocas. En la web riojaalavesa.blog.euskadi.net, del Gobierno Vasco, declaraba el pasado 7 de noviembre : “Rioja es nuestro. Tanto si no más que de ellos. Eso primero. ¿Por qué tengo que renunciar yo a lo mío, cuando yo lo he generado? Y segundo, Rioja en el mundo son cien años vendiendo, y eso pesa mucho. Pesa mucho. Si estuviéramos convencidos que nuestro entorno nos compraba el 50%  no haría falta ir por el mundo poniendo Rioja, porque para muchos la presión de la producción estaría liquidada”.

Declaraciones de ese tenor y claridad se concretan en la creencia, repetidamente manifestada, de que la Comunidad Autónoma de La Rioja, la antigua provincia de Logroño, ha usurpado el nombre de Rioja, lo que se suma a una serie de agravios en los que se citan cuestiones fiscales y hasta de sanidad pública que tienen que ver con el efecto frontera, el esquema de la Interprofesional del Vino de Rioja o la aspiración a que la Unesco declare al paisaje vitícola riojano Patrimonio de la Humanidad, iniciativa en la que integran municipios de Álava y La Rioja.

IMG_6001Los partidarios de la creación de una nueva denominación de origen para Rioja Alavesa esgrimen argumentos de identidad, una historia diferenciada y un respeto al entorno y al paisaje en una comarca modelada precisamente por el hombre, con el cultivo de la vid prácticamente como única plantación hasta donde es posible su cultivo. En el argumentario se mezclan respetables entusiasmos por lo propio e indudables manejos políticos.

En ocasiones a espaldas de los propios ciudadanos vascos, sobre todo a los euskaldunes ‘pata negra’, vizcaínos y guipuzcoanos, para los que los riojanos alaveses no son ni ‘patateros’ (apelativo despectivo que se aplica con frecuencia a los alaveses). Lo viene a reconocer el propio Sáenz de Samaniego en las mismas declaraciones citadas: “Rioja Alavesa para muchos vascos no es suya, ni saben donde está, a pesar del esfuerzo que a nivel de instituciones públicas se ha hecho desde los años 80”.

Iniciativa con tres años de historia

Marcos EgurenMarcos Eguren: “Me marché porque se iba hacia una ruptura total y vi que Euskadi interesaba más incluso que Álava. Tenemos que buscar una identidad parcelaria y de calidad y en ese terreno juego, pero si queremos un tema político, me voy

El escollo parece que insalvable del nombre (se han planteado alternativas que rozan el esperpento, como Medoc Alavés) fue una de las causas principales (no la única: muchas bodegas alavesas compran uva y vino en el resto de la DOC Rioja) de que nada de eso pasara del estado de teoría y se materializara en iniciativas concretas. Hasta hace tres años, cuando seis firmas alavesas iniciaron contactos para crear un ente, en principio dentro de la DOC Rioja, que reivindicara esquemas de calidad.

Los primeros promotores fueron Juan Carlos López de la Calle, de Bodegas y viñedos Artadi, y Marcos Eguren, de Viñedos de Páganos, y en una primera fase trataban de reivindicar el nombre, el viñedo y los vinos de Laguardia con bodegas que trabajasen a partir de uva propia y sustentadas en viñas bien señaladas. A la iniciativa se unieron otras dos bodegas de Laguardia, Viñedos del Contino y Bodegas y Viñedos Pujanza, y más adelante otras dos, Bodegas Ostatu, de Samaniego, y Telmo Rodríguez, responsable de la firma familiar Remelluri y propietario a título personal de Compañía de Vinos Telmo Rodríguez, que cuenta con viña y bodega en Lanciego. Telmo Rodríguez es terreno abonado pues desde hace años manifiesta públicamente su incomodidad en los esquemas de la DOC Rioja.

Carlos San Pedro: “Por más que digan que no, se ve clara una politización de un asunto que no debe tener nada que ver con cuestiones políticas. Es lo que ha roto el proyecto porque había y hay buena sintonía personal entre gentes con ideas muy distintasCarlos San Pedro

Se traspasaron las fronteras de Laguardia y se empezaba a hablar de “Laguardia y su entorno”. Hubo contactos con alguna otra firma, como Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, una de las fundadoras de Rioja, y ausencias notables, como Bodegas Fernando Remírez de Ganuza, Torre de Oña y otras. No se franqueó la frontera regional, aunque no se descartaba la posibilidad de contar con los tres enclaves de La Rioja en la comarca, Briñas, San Vicente de la Sonsierra y Ábalos. Al mismo tiempo, la filosofía parecía ir virando desde conceptos geográficos como Laguardia y luego Rioja Alavesa hacia otro con carga sensiblemente distinta: Euskadi.

En el camino también quedó Riscal, que “después del planteamiento inicial -nos comenta Francisco Hurtado de Amézaga-, no hemos vuelto a saber nada. Sin conocer a fondo las declaraciones de Juan Carlos López de la Calle, no veo viable la separación de Rioja Alavesa. Sólo Artadi y algún otro, como Contador, tal vez Telmo Rodríguez, con su bodega y su viña de Lanciego, y algún otro, podrían estar en condiciones de salir de la DOC Rioja. Pero son muy pocos y, desde luego, me parece que no pueden ni soñar con conseguir una denominación de origen de pago”.

Llegó el momento de los abandonos: en la pasada primavera dejaron el proyecto Carlos San Pedro (Pujanza) y Marcos Eguren (Viñedos de Páganos) y no hemos podido confirmar la presencia de Contino o de Telmo Rodríguez, sea a título personal o en nombre de Remelluri, que eso tampoco está del todo claro.

Francisco Hurtado de Amézaga: “Después del planteamiento inicial no hemos vuelto a saber nada. Sin conocer a fondo las declaraciones de Juan Carlos López de la Calle, no veo viable la separación de Rioja Alavesa”

Francisco Hurtado de Amézaga

“Por más que digan que no, afirma Carlos San Pedro, se ve clara una politización de un asunto que no debe tener nada que ver con cuestiones políticas. Es lo que ha roto el proyecto porque había y hay buena sintonía personal entre gentes con ideas muy distintas. Además, yo quiero seguir en Rioja; quiero otro esquema, que se ponga en valor el factor diferencial de Laguardia porque lo tiene, y el dibujo me gustaba y me encajaba bien porque los Pujanza salen solo de mis viñas, pero mi bodega y mis vinos son de Rioja y no me planteo salir”. Para el resto, para viñas ajenas y para los descartes de Pujanza, el creador de Pujanza Norte y Valdepoleo puso en marcha otra bodega, Dios Ares.

Marcos Eguren, uno de los padres de la idea, explica: “me marché porque se iba hacia una ruptura total y vi que Euskadi interesaba más incluso que Álava. Tenemos que buscar una identidad parcelaria y de calidad y en ese terreno de juego, pero si queremos un tema político, me voy”.

Dos esquemas

Marcos Eguren ve “dos realidades diferentes en Rioja, los vinos de ensamblaje y los que proceden de viñas bien definidas; en los dos hay grandes vinos y otros menos buenos. No se trata de descalificar, sino de realzar las diferencias”. Pocos tienen los conceptos tan claros como el padre de los Amancio, La Nieta, El Puntido o El Bosque. Esos vinos y otros de su ‘escudería’ ponen el foco en viñas seleccionadas propiedad de la familia y al mismo tiempo mantienen otra línea convencional, con lo que designa como “vinos de ensamblaje”, y una tercera de vinos de la tierra, fuera de la DOC Rioja, que se embotellan en otra bodega situada también en Laguardia.

La separación la ha llevado a la estructura empresarial, con dos sociedades, Viñedos de Páganos y Viñedos Sierra Cantabria,  dedicadas a vinos de finca que salen en su mayor parte sin indicaciones de envejecimiento, y una tercera que acoge a marcas como el joven Murmurón o la gama Sierra Cantabria, con tintos crianza, reserva y gran reserva. “Los dos son válidos, concluye Marcos Eguren; mira Roda, que trabaja con uvas de toda Rioja y hace vinos muy grandes, lo que demuestra que ese sistema es también perfectamente válido. Y está demostrado que las dos filosofías pueden convivir. El problema es que el Consejo Regulador nos pone todas las dificultades para que hagamos referencia a una viña, a un pago o hasta a un pueblo.”

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Esas dificultades proceden de la propia rígida esencia de las denominaciones de origen españolas, que son impermeables a cuestiones como la distinción real de las peculiaridades con la creación de denominaciones de ámbito municipal o más reducidas, al estilo de las de Burdeos. Ese esquema parece haber inspirado, con matices, a iniciativas puestas en marcha en Cataluña, concretamente en la DOC Priorato, que ya tiene en la calle bastantes ejemplos de vi de vila, un concepto municipal, o en la DO Penedés, que ultima la tramitación de una nueva norma que contempla varias subzonas.

En ambos casos, además, hay vinos de finca (Clos Mogador y Vall Llach Mas de la Rosa en Priorato y Jean León en Penedés) integrados en las respectivas denominaciones de origen, mientras que el equivalente en el resto de España, las denominaciones de origen de pago, son indicaciones individuales (no hay pagos con varios propietarios y parece que ni siquiera se contempla la posibilidad) parecen llevar implícita la salida de la denominación de origen correspondiente. Aquí se mantienen como marca viejas referencias a viñas concretas (términos como  viña, pago, finca y similares), que no siempre responden a un viñedo concreto. Y es casi una leyenda la existencia de estudios de suelos, similares a los realizados en Priorato y Penedés, que duermen el suelo de los justos en el fondo de algún cajón en consejos reguladores como el de Rioja o el de Ribera del Duero.

“La DOC Rioja parece hecha para los grandes, concluye uno de los bodegueros citados. Estoy de acuerdo en un noventa por ciento con Juan Carlos López de la Calle; se da juego a los vinos masivos y no a los de mejor calidad. Y olvidan que en Burdeos tiran de la marca colectiva los grand cru y muchos premier cru, no todos. La gente conoce unas pocas marcas legendarias pero nadie piensa en los bourdeaux genéricos. Nadie puede dudar que son las grandes marcas de poca producción las que ayudan a hacer los grandes números”.

FUENTE: PROENSA. 30.12.2014     –   http://www.proensa.com/artadi-plantea-su-salida-de-rioja/

Autor: Andrés Proensa

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  • Cinco bodegas de Rioja comparten ‘sello’ en la Denominación de Origen Cava  y elaboran “espumosos” comerciales.

 

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Tradición, historia, clima, suelo y variedades de uva. Las condiciones en Rioja, al menos en algunas zonas, son idóneas para la elaboración de espumosos y, mientras la iniciativa planteada hace unos meses para elaborar este tipo de vinos bajo el sello de la DOC parece haberse quedado ‘dormida’, la realidad es que desde primeros del siglo XX ya se elaboraban espumosos en esta región vitícola.

Bodegas Bilbaínas, uno de los cinco elaboradores de cava riojano, comercializaba entonces el ‘Champán Lumpen Gran Rioja’, Más de un siglo después, la bodega, propiedad de Codorníu, vende unas 100.000 botellas anuales de Royal Carlton: «Lo hacemos de nuestros viñedos de Haro, con la peculiaridad de que incorpora cerca de un 50% de uva malvasía, que queda muy poca en Rioja, y que, junto con la viura en la zona de San Felices, da la acidez necesaria para estos vinos», explica el enólogo Diego Pinilla. Codorníu es uno de los dos grandes de Cava, pero Royal Carlton es una marca propia con su propio recorrido: «Tenemos un mercado local, del País Vasco y de Madrid muy consolidado y es un producto que se pide por su nombre».

Amador Escudero es otro elaborador de espumosos anteriores a la DO Cava: «Mi padre, Benito, estudió en Villafranca del Penedés y Champagna y comenzó a elaborar casi para los amigos y luego en volúmenes más importantes». Hoy en día, Bodegas Escudero, con sus marcas Dioro Baco y Benito Escudero, comercializa unas 200.000 botellas anuales con una fuerte posición exterior, pero también en el mercado local y del norte de España: «Más del 50% de las ventas las hacemos en Navidad, pero el cava es un producto para consumir todo el año», indica el bodeguero. Sus cavas cuenta con la frescura de Grávalos, donde cultiva viura y chardonnay -es pionero en España con esta uva- con la acidez suficiente que precisan los buenos espumosos.

El Grupo Faustino (Oyón) es el principal elaborador, con 300.000 botellas anuales: «Comenzamos en 1983, con unas 1.000 botellas, y en 1985 salimos al mercado», recuerda Rafael Martínez, enólogo de la compañía. «Al principio lo hacíamos por exceso de uva blanca, pero al final se ha consolidado con una cuota de exportación del 60%». Faustino elabora sus cavas con viuras y chardonnay fundamentalmente que ha ido plantando en los últimos años.

El caso de la familia Muga también su historia. «A mi padre le gustaban los espumosos y teníamos viñas en Cellórigo, Sajazarra…; allá por los años 70 apenas maduraban, así que se lanzó a elaborar cava», recuerdo el enólogo Jorge Muga. «Esas zonas altas -continúa- son ideales para este tipo de vinos». Hoy, la bodega comercializa unas 40.000 botellas de Conde de Haro, un brut nature casi artesanal: «Se exporta casi todo y, menos mal, porque no tenemos capacidad para embotellar de golpe en Navidad; en el exterior, el consumo de espumoso no es tan estacional».

Javier Martínez de Salinas, enólogo del grupo Ollara, elabora en Mendavia (Bodegas Ondarre) unas 50.000 botellas al año, con plantaciones de viuras viejas: «Se exporta muy bien a Reino Unido y también se consume en los mercados cercanos de Rioja y el País Vasco», explica. «Es una elaboración que tiene su público, y no hacemos más porque no tenemos más uva amparada».

En total, las cinco bodegas producen unas 700.000 botellas anuales que venden, más o menos, sin problemas. No hay ‘boicot’ al cava catalán en estas últimas campañas -sí lo hubo hace unos años con las famosas declaraciones de Carod Rovira y las ventas aumentaron aunque limitadas porque no había más uvas-, pero la comercialización de cava se asienta en Rioja por méritos propios.

FUENTE: LA RIOJA.com.  – A. GIL ALBERTO GIL  – LOGROÑO. 27.12.2014

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Los vinos de la Cata

CHAMPANES Y CAVAS

la fotoUn comparativo de champanes, rosado y blanco, de la Cooperative “Union Champagne”, de  Avize, en la región de Champagne. Con ellos dos buenos espumosos catalanes: Gramona Imperial Gran Reserva y Recaredo, que dieron una buena réplica a los franceses.

El Rosado presenta un aspecto limpio de intensidad media; color próximo a la “piel cebolla”. Intensidad media en nariz que expresa cierta finura, arropada en matices de frutos secos, tostados y vegetales/frutales. En la boca ofrece cuerpo medio, con dulzor normal, poco equilibrio entre acidez (escasa) y amargor (excesivo). EXCELENTE. 91 p.

El blanco mejor definido con buena presentación, limpio, burbuja fina e intensidad media. Nariz en la que destacan los tostados (pan tostado), frutos secos de almendra y avellana que dejan paso a frutas blancas sobretodo manzana verde y fresca. En boca es algo mas sencillo, con buena acidez y ligeras notas de esa manzana que se presentaba mas clara en nariz. EXCELENTE. 93 p.

El IMPERIAL presenta a la vista un color amarillo pajizo, limpio y brillanta. Nariz sutil con recuerdos de fruta (manzana), pan “grillée”,  especiado, floral. En su conjunto aromático y con la aportación de las levaduras  aparecen aromas a frutos maduros con fondos tostados y frutos secos. En boca tiene prolongada fructosidad con agradable balance acidez, amargor y el azúcar residual, lo hacen placentero en el paso de boca. EXCELENTE. 91 puntos.

RECAREDO Brut Nature Gran Reserva, 2008. Vino complejo con notas de la larga crianza en “rimas”, así como la frutas blancas que surgen en Nariz y Boca. Notas tostadas, buen paso de boca, cremoso, con burbuja bien integrada. Buena intensidad. Buen final. EXCELENTE, 91 puntos,

SERIE DE VINOS TINTOS

la fotoLos catadores han destacado el carácter del vino ALMIREZ, de color picota con el borde aún violáceo. Limpio, brillante y de capa alta. Buena nariz de intensidad media/alta, recuerdos de frutas negras maduras, torrefactos de madera tostada, complejidad.  En boca tiene un paso agradable, taninos bien estructurados. Complejo, con cuerpo y buena estructura, Equilibrio. Vino todavía “joven” para disfrutar con él. Mejorará en los próximos años, pues cuenta con la “base” necesaria para evolucionar en los próximos cuatro o cinco años. EXCELENTE. 91 puntos.

Los siguientes vinos en la apreciación de los catadores fueron el EMILIO MORO Crianza 2011 y el FINCAS DE GANUZA Reserva 2005. Dos grandes vinos ambos con una buena presentación en color, capa y brillantes. En nariz frutas compotadas y frutos rojos; madera de crianza nítida y envolviendo los vinos. En boca ambos ofrecen buena tanicidad, bien integrada, así como buena armonía en el paso de boca: untuosidad, complejidad y persistentes en naria y boca. NOTABLES ambos con 89 p.

La Garnacha de COTO DE HAYAS en un tono menor, inferior a los vinos catados en anteriores ocasiones. No obstante ofrece el carácter varietal, aunque ligeramente herbáceo que le aporta algo de amargor. Es posible que la comparación con los otros vinos a base de Tempranillo-Tinta de País-Tinto Fino han contribuido a “diluir” el carácter del vino del Campo de Borja. NOTABLE. 87 puntos.

EL VINO DULCE

moscatel_dulce-2El cierre de la cata corrió a cargo de un Moscatel de “grano menudo” de la Bodega Ochoa, de Olite. En mi modesto saber, creo que se trata de una mistela; buena, pero mistela. A pesar del tiempo transcurrido (casi una treintena de años), recuerdo vivamente el vino que Javier Ochoa presentó en la feria Alimentaria, de Bilbao, que por aquellos años tenía gran predicamento de asistencia de expositores y visitantes en la “vieja” Feria de Muestras bilbaína. Vino fruto de un estudio de I+D desarrollado por Javier en EVENA y en su propia bodega, que en su salida al mercado causó notable impacto, pues en la época apenas había en el mercado vinos de moscatel hechos de modo natural. Tan natural que procedía de uvas de vendimia tadía, con tan solo 11% de alcohol en volumen, mientras que el de ahora tiene un tenor de 15% de alcohol. Vendimia tardía? Fuerte encabezado? No lo se, pero aún no he olvidado aquella primera saluda al mercado del Moscatel de Ochoa. Con todo alcanzó un NOTABLE, 87 p. Poco para lo que es costumbre en las catas de vinos dulces que se toman en Bacchus.

 

DETALLES DE LOS VINOS DE LA CATA: ¡CLICK!: CALIFICACIONES. G-III. Diciembre 2014

 

 

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El conjunto de los vinos de la Cata

LA SERIE DE LOS VINOS BLANCOS

la foto 2Vinos elaborados con diferentes uvas, procedentes de diversas zonas de origen.A destacar el VIÑA GOLF, de uvas Gewürstraminer, con el carácter de su origen. Aromático en nariz y grato en la boca. Fácil y gustosos para beber y compararlo con otros tan distintos. Calificado como MUY BUENO, con 85 puntos. Igual calificación y puntops obtuvo EL EQUILIBRISTA, elaborado  con uvas Xarel-lo, con buen resultado, pues estaba muy grato en presentación, nariz y boca.  Los otros dos vinos estuvieron cerca de los citados: MUY BUENO en calificación y  ambos con 84 puntos. El Alvariño es un vino medio-bajo de los que por allí se hacen. La proliferación de productores y marcas han logrado “rebajar” el nivel de calidad, con el añadido de que a pesar de la baja calidad respecto a sus “hermanos mayores”, no se diferencian en el precio, salvo algunas excepciones. Del Moscatel de Juan Gil se esperaba algo más, por el buen nivel de vinos que ofrece la “familia”. Pero quizás los blancos no son, todavía, su “lado” más distinguido, y por eso el vino de uva moscatel, más fácil de hacer en dulce que para vinos secos, no entusiasmó a los catadores.

LA SERIE DE LOS VINOS TINTOS

la foto 3Estos vinos se acogieron y degustaron con interés y en su conjunto dejaron satisfechos a los catadores. Destacado el CATAURO, “embotellado – para” con origen en la Bodega Valenciso, de Ollauri, cuyos vinos no defraudan por su calidad y buenas hechuras. Carácter “riojano”, vaietal Tempranillo, y bien elaborado. Bueno desde la copa hasta el final de la boca, marcando variedad, crianza, carácter, complejidad, etc. Calif.: NOTABLE -88 p-. Decepcionante “La Garona”, de Toro, que nos había sido recomendado como una novedad reciente y grata para beber. Fue poco lo que dio y uno llega a la conclusión de que en actualidad hay más “publicidad que calidad” en los vinos que salen al mercado. Calif.: MUY BUENO con 85 p., pero se esperaba más, por origen por lo menos. El MASCUM, garnacha de Somontano, resultó bueno, quizás en un tono menor al que le recordábamos del pasado año, que fue un encanto. Justito y  cortito, pero aún así se le calificó como MUY BUENO, con 85 p. Por último un francés  del Ródano, Gabriel Mettre, a base de Garnacha, con algo de Syrah y Murviedro. No estaba mal. Un poco justo también, pero quedó como MUY BUENO y con 85 p., como los anteriores.

Luberri-Maceración-Carbónica-2011-001En la Serie de Tintos se tomó un vino de Maceración Carbónica, LUBERRI 2014, de Bodegas Luberri. Familia Monje Amestoy, de  Elciego, Rioja Alavesa. Dos días antes y a modo de primicia fue presentado en Algorta, y el propio Florentino Martínez Monje nos la entregó para degustarla en la cata. Como es habitual en este vino “de cosechero” que la bodega elabora con tanto esmero y acierto cada año, gustó a la Mesa de Cata, sin que se calificara, pero haciendo constar la calidad de la nueva cosecha. ¡Gracias Florentino!

 

EL VINO DULCE

la foto 1Procedente de la Tierra de Cantos, elaborado por Estancia de Piedra, de Toro, y elaborado con Verdejo y Moscael de grano menudo. Los vinos dulces siguen siendo la asignatura pendiente  de las diversas zonas de Castilla y León. Nadie se ha decidido a hacerlos y quizás la razón es que ni cuentan con climatología adecuada, ni con uvas que puedan dar el resultado de calidad que se desea conseguir. Lo dejamos en una prueba más, en un vino bien presentado, con aromas frutales, equilibrado, etc., pero sin que alcance de lleno el concepto de un vino dulce. Mereció, sin embargo la calificación de MUY BUENO, con 85 puntos.

 

DATOS DE LOS VINOS DE LA CATA: >¡CLICK!>: CATA. G-II. DICIEMBRE 2014

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Desde Valserrano definen Finca Monteviejo como un tinto “opulento, complejo y muy personal”. Es el vino de finca de la bodega, selección de un solo viñedo plantado en 1948, donde por su edad y suelo la uva adquiere su máxima expresión. Tinto placentero, complejo, con mucha fruta y aún más personalidad. 

La Marquesa está situada en Villabuena de Álava, Rioja Alavesa, el pueblo con más bodegas en la Rioja, pues alberga casi cincuenta. De ese medio centenar, Bodegas de la Marquesa fue la primera en dar el salto al embotellado y a la creación de marcas y un estilo propio.

Viñedos y Bodegas de la Marquesa cuenta con 65 hectáreas de viñedo propio, viejo y poco productivo, situado alrededor de la bodega. La edad media sobrepasa los 25 años y algunas de las cepas superan el medio siglo de vida. La protagonista es la uva tempranillo, como no podía ser de otra forma, pero también trabajan con otras de las variedades típicas de la zona para realizar coupages y diferenciarse: mazuelo, garnacha, graciano y la blanca viura.

Juan Pablo de Simón, actual patriarca de la bodega y cuarta generación de la estirpe familiar propietaria de la misma, cree que las grandes bodegas de Rioja son aquellas que han sabido mejorar de generación en generación. “Esta bodega tú la heredas, vive de ella y déjasela a tus hijos mejor que como la has heredado”, le dijo su abuelo a Juan Pablo. Y lo cree a pies juntillas. Hoy Pablo, Jaime y María, la quinta generación, hijos de Juan Pablo, están en el día a día asumiendo responsabilidades y preparando el relevo.

01f4794c4b7a7ae1108ed5765b8da572Finca Monteviejo Crianza 2010
Tinto » D.O. Ca. Rioja » Viñedos y Bodegas de La Marquesa

Características:
Tipo de uva: 95% Tempranillo, 3% Garnacha, 2% Graciano
Botella: Bordelesa de 75 cl.
Grado: 15% vol.

Notas de cata:
Vista: Rojo cereza con ribete cardenalicio, capa media-alta.
Nariz: Limpio, intensidad media-alta, fruta en licor, notas tostadas, cacao, café, chocolate, especias, agradables notas balsámicas.
Boca: Entrada agradable, fruta madura, tanino de buena calidad que necesita pulir, jugoso, sabroso, especiado, cálido. Final largo
Temperatura de servicio: 17° C
Tiempo de conservación: Hasta 2018
Acompañamiento: Carnes rojas y blancas, platos de consistencia media.

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imgres-49El movimiento Slow Food, de Bilbao-Bizkaia celebraba ater el “Día de la Madre Tierra 2014” –Terra Madre Day 2014-, que de modo breve podemos definir como el “día dedicado a la Alimentación” que desde 2009, en esta fecha, celebran los convivium Slow Food de todo el mundo, con dedicación preferente a los productos “locales” y con un sentido reivindicativo de la producción sostenible de alimentos. Más de mil eventos en forma de comidas colectivas, festivales comunitarios, talleres para niños,  visitas a los centros de productores y mucho más, se llevan a cabo para promover las tradiciones alimentarias locales y demostrar la filosofía Slow Food de alimentos buenos, sanos y justos para las comunidades, los medios de comunicación y las diversas administraciones competentes en la materia. de decisiones. Terra Madre Day es, en definitiva, una campaña de promoción de la diversidad de las tradiciones alimentarias y de producción, y mostrar cómo S.F. está utilizando su creatividad y conocimiento para contribuir a un futuro mejor, en relación a los alimentos.

Dentro de esta celebración, se ha rendido homenaje a los productores de nuestro Convivium, festejando al propio tiempo la primera estrella Michelin que obtiene Josemi Olazabalaga, chef del Restaurante Aizian, del Hotel Meliá, de Bilbao. Al respecto comenta Josemi: “Es un reconocimiento a la labor que estamos ejerciendo todos los días desde el restaurante y a la vez un premio porque llevamos once años trabajando. Yo estuve previamente trabajando diez años en un restaurante que tenía estrella Michelin, el Andra Mari de Galdakao, y al venir aquí lo que buscábamos era eso. Nos ha costado once años pero al final ha llegado la estrella.”

El mismo Josemari, cuya pertenencia a Slow Food Km.O ostenta con orgullo, define así su filosofía culinaria y alimentaria: “Nuestra cocina se basa en el movimiento Slow Food, y tenemos el distintivo “Km. 0″. Eso quiere decir que trabajamos con productores de nuestra cercanía. Nosotros le damos mucha importancia a eso porque trabajas directamente con el productor, conocemos su manera de trabajar, los problemas que puede tener… Por ejemplo hoy he estado en Zalla y he visto cómo trabajan el Azpigorri, que es uno de los productos que tengo de temporada.  Tenemos productos que no necesitan ninguna elaboración más que cortar y servir. También tenemos medias raciones, porque no me gusta que el plato se rompa, y tenemos menos tradicionales o ejecutivos, de carnes y pescados. El pescado lo trabajamos de temporada y siempre es producto de aquí”.

LA CENA

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Una vez concluidos los prolegómenos de la cena, Josemari comentó el Menú, destacando algunas de las particularidades del mismo, comenzando el servicio seguidamente.

MENÚ SLOW FOOD

Panes:

Hogaza de cuatro harinas   –   Pan de aceituna Kalamata (griega).

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Ensalada de salmón marinado sobre crema de Carranzana Cara Negra

(Queso Carranzana Cara Negra de Bego Isusi)

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Papada de Euskaltxerri con salteado de setas  y pochas


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Salteado de cardo sobre puré de yuca y mantequilla y cebolla morada en texturas

(Cebolla morada de Zalla de Ana Mari Llaguno)

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Taco de bacalao sobre una sopa de ajo con pimiento de la Barranca

(Pimiento de la Barranca de Ana Mª Llaguno)

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Cabrito de Azpi Gorri a baja temperatura con puré de zanahoria y naranja

(Azpi Gorri de Pedro Etxebarria y Aritz Ibáñez de Garayo)

Helado de café Baqué sobre milhojas de manzana verde y crema de Gatzatua

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Cafés.

Vinos:

Blancos: Txakolí Mendraka. Bodegas Elizalde, Elorrio.     –     Rueda.

Tinto: Alta Rio Crianza 2011. Bodegas Consejo de la Alta. Cenicero. La Rioja

 Cervezas: Presentación de las elaboradas en Gordexola poe Laugar Brewery: Kiskale (Brown Ale) y EPA (American Pale Ale).

 

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VINOS GENEROSOS – FINOS

IMG_1768CATA comparativa de tres vinos generosos elaborados bajo flor, procedentes de El Puerto (Fino Quinta); Moriles (Fino Cobos) y Sanlucar de Barrameda – Manzanilla-, elaborados a partir de uva Palomino el primero y el último, y con Pedro Ximénez el cordobés.

Distintos aromas en los tres, destacando por su finura la Manzanilla de “La Guita”, a la que le sigue el Fino Quinta, calificados ambos con NOTABLE, con 89 y 87 puntos, respectivamente. El vino de Montilla alcanzó la calificación de MUY BUENO, con 85 puntos.

En los tres, pero de modo más notorio en los primeros, se perciben notas de frutos secos, junto a la “madera” que le prestan las botas a estos vinos, con un tono de frescor y recuerdos de levaduras que reciben de su crianza “bajo velo”.

 

VINOS TINTOS

IMG_1764Vinos de origen diverso, elaborados con distintas uvas, formaban un breve “mosaico” de colores del vino en las copas, con aromas diferenciados por la variedad, sin que la diversidad afectara al disfrute de la cata.

Destacado el Condado de Haza, de uvas Tempranillo, en la línea de los vinos de Alejandro Fernández. Frutas maduras, madera, taninos bien tratados, buen paso de boca y larga permanencia en el posgusto. Calificado como NOTABLE, con 89 p. Interesantes el vino de Extremadura (75% Syrah y resto Tempranillo), con tonos frutales muy gratos en nariz y en boca, notable frescor y equilibrio. En cuanto al vino de Garnacha de Bodegas Osca, de Ponzano, fue muy grato y fácil de tomar. Ambos se calificaron con NOTABLE y 87 puntos.

Decepcionó un poco a los catadores el vino de Prada a Tope, pues lo encontraron por debajo de experiencias anteriores, y dado que es un vino acreditado y con buenos resultado. Calificado como MUY BUENO con 84. puntos.

EL ESPUMOSO

El Cava Recaredo cerró la cata descrita, y fue elegido por tratarse de uno de los pcos espumosos de su rango que  indica la cosecha, tiempo de estancia la foto en rimas, degüelle, y otros datos de interés que los fabricantes de cavas pasan por alto. Resultó de buena presentación, notable en los aromas en nariz, y muy grato en boca. Fácil de beber. Y muy adecuada la relación calidad-precio que ofrece esta marca. Calificación NOTABLE con 88 puntos.

 

DETALLE DE LOS VINOS DE LA CATA: >¡CLICK!>: CATA. G-IV. Noviembre 2014

 

 

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