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Archive for 30 abril 2011

La Asociación de Amigos de Frías, y en su nombre el coordinador del evento Rafa López, anuncian la Marcha de los Puentes de Bilbao a la Ciudad de Frías.

Ya está abierta la inscripción para participar en esta marcha, cuya duración estimada es de 18 horas, y que se viene celebrando desde hace varios años.

La distancia es de 87 km. y la dificultad MUY ALTA. Salida:  a las 20:00 horas del viernes día 19 de mayo y la llegada estimada el sábado día 20 a partir de las 15:00 horas, al Puente medieval de Frías.

Regreso a Bilbao en autobús puesto a disposición de los participantes por la Organización.

Información sobre la marcha, inscripción y demás detalles: Rafa López. Teléfono: 685 724 917

Desde nuestro blog deseamos éxito a cuantos participen en esta veterana prueba.

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Bizkaiko Txªkolin         Txin  Chin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Quienes por edad hemos conocido las diferentes etapas del manducar en este país, desde los tiempos autárquicos del estraperlo, con sus enormes carencias alimenticias, achacadas con bastante desvergüenza y repetición a la “pertinaz sequía”, hasta que nuestro “nivel de vida” fue mejorando con dos “estabilizaciones” de por medio, recordamos que cuando acudíamos a algún restaurante de los existentes en el Bilbao de entonces, o en los pueblos de Vizcaya, poco o nada sabíamos del cocinero o cocinera que había aderezado con buena mano los platos de nuestro gusto, cuyo atractivo principal era darse un hartazgo a base de estupendos pescados, carnes, y demás alimentos, con el remate final de un buen postre “casero”.

 De ninguna manera el cocinero/cocinera se paseaba por el comedor saludando a los comensales, ni aún en los más celebrados, y a lo más que llegaban era a publicar algún libro con las recetas más aplaudidas de cuantas se habían “oficiado” en el restaurante, más para atender peticiones de recetas de la satisfecha clientela habitual, que por darse notoriedad  personal o del restaurante, que también, y menos aún por hacer un negocio editorial. Algunos de aquellos libros todavía se pueden encontrar en librerías, en su enésima edición, y por mucho que las condiciones de todo género hayan variado de entonces a nuestros días.

 Los cocineros de renombre se han convertido en personajes mediáticos que publican libros, aparecen en la televisión, intervienen en cursos de formación, dictan conferencias, asisten a concursos, ferias y presentaciones, intervienen en certámenes institucionales, particularmente en  el extranjero, etc., todo ello en una apretada agenda de trabajo que, en ocasiones, les aparta de su negocio por algún tiempo, ante la desilusión de quienes acuden al restaurante para ver y saludar a la “estrella”.

 Todo lo cual me parece bien: la sociedad y todo su entorno ha cambiado mucho, y no podemos esperar que la gastronomía en general, y la restauración en particular permanezca anclada a un pasado muy superado. Como canta don Hilarión en La Verbena de la Paloma,  “hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad”, y la alimentación ha sufrido cambios imposibles de imaginar hace pocos años. Para bien o para mal, la aldea global es una realidad que está transformando muchas de las cosas que siempre nos parecieron invariables.

 Estas reflexiones me vienen a la memoria después de leer las indignadas declaraciones de  Martín Berasategui, uno de nuestros mejores cocineros, que también he tenido oportunidad de escucharlas del propio Martín en una entrevista radiofónica. Confieso que en un principio me incliné por dar la razón al cocinero-estrella, en la idea de que había sido sorprendido en su buena fe, y que la propuesta recibida de la revista “Restaurant” había sorprendido a Martín, relegándole después, injustamente al puesto 29, en una lista de cien cocineros, puesto que publican dos “tops”: del 1 al 50 y del 51 al 100.

 Pero cuando veo que Berasategui ha participado, voluntariamente sin duda, en varias ediciones, de las que no ha hecho comentario alguno, voy cambiando de idea y llego a la conclusión de que lo que le ha molestado es que le han colocado en el lugar 29, posiblemente inmerecido, y que llegar a los puestos de cabeza le cuesta más de lo que parece.

 En los tres últimos años (2009-10-11) la clasificación alcanzada por Martín Berasategui, en Lasarte, ha sido: puesto 33 en los dos primeros y 29 en el actual. Pero la cosa viene de atrás, pues en 2006 la clasificación es, cuando menos, poco meritoria.Lo cual deja bien claro que lo que molesta es permanecer encasillado en un sector “delicado” en el que perder ¿prestigio? puede suponer que la refinada, selecta y exquisita clientela, en especial la que se fía ciegamente de guías, calificaciones y similares, cambie de aires y los ingresos disminuyan. Aunque siempre habrá quien se oriente por sus propios criterios y jamás se dejen guiar por las “guías” y disculpen por la redundancia.

 Claro que también puede ser porque el sucesor de Ferrán Adriá en la cabecera de la lista durante cinco años consecutivos,  haya sido Noma, del cocinero René Redzepi, en Copenhage, que con menos de 6 años de vida, consigue este importante galardón, con un cocinero que ha estado “de becario” en el Bulli, en el Celler de Can Roca, y en el Mugaritz.

 Por el contrario, hay que señalar que Martín Bersategui ha conseguido, hasta el presente, 7 estrellas Michelin, entre los 8 restaurantes en los que interviene, lo cual tiene su gran mérito, más teniendo en cuenta que nada tienen que ver las calificaciones de Restaurant y las de Michelin. Las primeras proceden de la simple votación de profesionales, críticos, cocineros y demás sectores de la restauración, y la “roja” se basa en el criterio de sus inspectores que visitan los restaurantes que aparecen en la guía.

 Por todo lo cual creo que la pataleta de Martín Berasategui es gratuita e innecesaria. Si se siente consagrado y su prestigio crece, los restaurantes aumentan, y ya tiene quien cante sus bondades, creo que le conviene renunciar a lo que critica, pero en un trato directo con quienes publicitan la lista que no le gusta. Lo demás es como el colegial que dueño del balón, lo coge y se marcha, porque no consigue meter goles, dejando a sus compañeros sin jugar.

No hace falta citar a nadie, pero algún celebrado cocinero de tres estrellas Michelin, que no ha superado los puestos de cola,  no ha levantado ninguna queja ni ha ido al “muro de las lamentaciones”. Y ahí está, recibiendo a clientes que le llegan ¡hasta en helicóptero!

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24.04.11 – MAITE ÍNIGO | elcorreo.com

EL RESVERATROL

Cardiovascular. Favorece el aumento del colesterol bueno y reduce el malo y los trombos.

Cáncer. Estudios con células en cultivo han permitido ver que destruyen células cancerígenas.

Es antioxidante. Por eso está relacionado con el retraso de enfermedades neurológicas.

Esperanza de vida. Según algunos estudios, puede ser una ruta de antievejecimiento.

Problemas gástricos. Puede hacer menos agresiva la bacteria ‘helicobacter pylori’.

Otros beneficios. Se están estudiando sus beneficios en enfermedades metabólicas

Más de 500 estudios, dirigidos y realizados en el seno de prestigiosas universidades internacionales y centros de investigación de todo el mundo, avalan que el consumo moderado de vino es beneficioso para la salud. Ahora, la pregunta radica en qué entendemos por consumo moderado. La respuesta de los especialistas es clara: «Dos copas de vino al día en el caso de las mujeres o incluso tres en el de los hombres». Es decir, «dos copas de buen Rioja» pueden ayudarnos a prevenir algún que otro contratiempo.

Leer+ ¡Click!: > El Vino beneficia la Salud pdf

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22.04.11 – MAIKA SALGUERO | GERNIKA. El correo.com

Los establecimientos hoteleros de Urdaibai se han marcado como objetivo atraer el turismo a la comarca en temporada baja. Para ello, una treintena de hoteles, casas rurales y agroturismos de Busturialdea han diseñado paquetes turísticos a un precio competitivo con el fin de impulsar el sector. «Hay fechas clave como Semana Santa y vacaciones de verano donde todas las casas estamos a tope, pero el resto del año, sin embargo, apenas podemos subsistir. Con esta oferta queremos hacernos más atractivos y destacar», explican desde Turdaibai, la asociación de turismo sostenible de Urdaibai.

Cada paquete incluirá la estancia, traslado, comida y disfrute de una actividad. «De momento ya tenemos concertada una reserva para la Universidad de Deusto dirigida a 150 profesores, que conocerán nuestra comarca en junio. Nuestro principal objetivo son empresarios aunque también nos dirigiremos al público juvenil», añaden.

Las ofertas tendrán dos tarifas diferentes. Una más asequible que contará con los mismos servicios pero el apartado gastronómico será más económico y la otra de un nivel superior. Los visitantes culminarán su estancia en Urdaibai con la participación en actividades relacionadas con el agua como paseos en piragüa en Laida o excursiones en barco en Bermeo.

Monte y playa en 10 minutos.-  Podrán visitar, asimismo, los animales de Basondo en Kortezubi y conocer el mundo del txakoli a través de las bodegas muxikarras de Berroja e Itxasmendi. «La mayoría de los alojamientos y empresas relacionadas con el sector de la comarca hemos apostado por este proyecto porque es invertir en futuro. Cuesta al principio porque hay que aportar capital pero a la larga nos diferenciará de los demás», afirman.

Para publicitar los paquetes turísticos, la agrupación Turdaibai accederá al mercado mayorista o a ferias internacionales, como la de Bruselas, donde se reúnen los diferentes sectores turísticos para unir a la oferta y la demanda.

«Ahora lo importante es darnos a conocer y cuál es nuestra propuesta. La comarca está despertando turísticamente pero todavía falta mucho por recorrer. No existe un lugar parecido donde se conjugan monte y playa en apenas diez minutos y eso hay que promocionarlo», manifestan.

De momento, las reservas para esta Semana Santa en los hoteles rurales y agroturismos de Urdaibai están casi al completo. «Ahora las estancias se contratan a última hora, a diferencia de hace unos años que se programaban con mucha antelación», explican varios responsables de este tipo de negocios de alojamiento.

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22.04.11 –  diariovasco.com – BEGOÑA DEL TESO

 Charlamos con Álex Boronat y Juan Yurrita en su boutique de alimentación de alta gama mientras una máquina increíble meneaba con estilo una cazuela de barro donde se preparaba, al momento, un bacalao al pil pil de encargo.

– Eso de que en este país hubo un tiempo en que la anchoa se echaba a las huertas…. Como abono, sí.

– O sea, en la escabechería de Mauleón, tatarabuelo de los Yurrita… Se escabechaba atún, besugo, chicharro. Pero la anchoa, jamás.

– Hasta que llegaron los sicilianos.  Justo. Vinieron buscando la anchoa del Golfo de Vizcaya. En Sicilia, en Italia, la apreciaban como manjar desdela Antigüedad. Yhabían oído de la calidad de la cantábrica. Aquí se afincaron los que luego serían grandes maestros conserveros. Los Orlando, los Dentici, los Oliveri (conservas Nardín)…

– José Miguel Yurrita, casado con una hija de Mauleón, fundador, comienza el negocio de la anchoa.  Exacto, influenciado por los maestros italianos que estaban creando un buen comercio con la anchoa. Pero por mucho tiempo se trató sólo de producto en salazón. Entera aunque sin vísceras ni cabeza. En aquellos latones grandísimos. A granel.

– Comienza la distribución nacional.  Agapito Yurrita, el abuelo de la familia, llega incluso a enviar sus conservas a Génova.

– Su hijo Alfonso comienza el fileteado de la anchoa.  Labor que aún hoy es absoluta y estrictamente manual: se lava la anchoa, se le quita la sal y la piel, se corta la cola y la cabeza, se abre, se retita la espina central, se le recortan las otras más pequeñas, se filetea, con un trapito se retiran las últimas escamas, la poca sal que queda…

– La Reserva de Familia se presenta en mariposa…  Mantiene la piel, limpia y suave. Está partida en dos, unida por la cola. Veinte meses de curación en el latón tradicional de salazón. En aceite de oliva virgen extra, variedad arbequina. Para comerla sólo necesitas unas buenas tostadas.

– Llegan los años 50. Malos tiempos en este país.  No hay dinero. Se vende poco y lo que se vende, se cobra mal. O ni siquiera se cobra. La familia abandona el mercado nacional y se lanza a la exportación.

– No me imagino al mundo exterior probando la anchoa del Cantábrico con la misma pasión que cataría un champagne francés.  Pues el negocio se ha mantedido fuera de las fronteras nacionales hasta hace cinco años que volvimos al mercado interior. Exportamos bien a Estados Unidos. Allá donde haya habido emigración italiana, habrá demanda de anchoa. Por otra parte, este manjar entró en Europa cuando el continente se enamoró de la cocina mediterránea.

– El continente y el Imperio Británico. Yo he visto latas de anchoas guipuzcoanas en…    Harrod’s, por supuesto. Repito, la anchoa conquistó Europa junto al jamón, las aceitunas, los tomates, las naranjas…

– Y aquí estamos, haciendo pizzas frente a los cines del Antiguo.  La mayoría de nuestros platos precocinados y todo el surtido de croquetas se elaboran en nuestra planta situada a la entrada de Mutriku pero sí, las pizzas las hacemos aquí mismo. Yo soy el chico de la pizza. También aso los pollos. Se trata de un manjar cotidiano. Nuestra idea es adecuarnos a lo que la gente nos pide, lógico. Podemos tener cordero, claro, pero intentamos ofrecer cocina de casa y todo el mundo sabe que en la comida de una familia normal no entra entre semana el cordero. Menos en estos momentos de crisis. El pollo sí.Y lo tenemos. Ya llegarán días mejores. O especiales. Días de cordero pascual, por ejemplo.

– Antes de hablar de las catorce variedades de croqueta, ¿me puedo tomar Pelayo?   Notarás gusto a txakoli. Se lo ponemos a nuestros txipirones.

– Perfecto. ¿Croqueta de morcilla o de callos a la Vizcaina?   La que gustes aunque como te puedes imaginar, siguen triunfando la de jamón de paleta ibérica, la de queso. De Idiazabal. La de Bacalao. De Islandia.

– Es curioso, ¿no? Hemos olvidado el arte de la cocina…   O no tenemos tiempo para practicarlo.

– Podemos haber caído en brazos de la comida basura.   ¿En este país? Casi imposible. No tendremos tiempo pero desde luego, mantenemos el paladar. Tiramos de comida rápida pero sabrosa y rica.

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22.04.2011 Madrid Enrique Calduch. Expansion.com

‘R. Con’ es lo último de esta prestigiosa bodega de Rioja Alavesa.

 

 R. (Erre Punto) acaba de volver a ganar, otro año más, el concurso nacional del mejor vino de maceración carbónica de España, el Primer 2010, coincidiendo con la salida al mercado del R. Con 2009, un vino con el que Fernando Remírez de Ganuza vuelve a sorprender a sus seguidores.

Este hombre es toda una institución del vino español, y uno de los representantes de la modernidad riojana, formando parte de la nueva generación de elaboradores de la Rioja Alavesa. A diferencia de sus colegas de esta zona privilegiada, él no empezó haciendo vino de cosechero y saltando luego a la bodega propia, sino que prácticamente empezó por arriba.

Durante un tiempo fue corredor de fincas y, gran conocedor de la zona, se quedó con lo mejorcito. En estos momentos, dispone de 60 hectáreas. Instalado en el pueblo de Samaniego, montó en 1989 una bodega no muy grande pero muy bien equipada, con tinos de madera de roble para las fermentaciones, o un sistema de globos de presión en lugar de prensas.

Fue el primero en diferenciar los racimos de uvas en hombros y puntas, cortarlos y destinarlos a diferentes vinos, y de los primeros, también en España, en poner mesas de selección de uvas durante las vendimias.

En 1998 sacó su primer vino, el Remírez de Ganuza Reserva 92, que llamó muchísimo la atención. Luego aparecieron otras marcas, como Trasnocho, el más poderoso de toda la saga; Viña Coqueta o el Fincas de Ganuza; más o menos en escala de precios: los dos primeros sobre 50 euros, el Coqueta sobre 35, y el Fincas, sobre 20. Todos con sobresaliente en las guías nacionales e internacionales, incluidas las del gurú norteamericano Robert Parker.

Hace dos vinos especiales, un Gran Reserva que prácticamente se vende en el extranjero y al que Parker le dio 100 puntos sobre 100, y el María, del que no saca rendimientos económicos, y es una cuestión muy personal.

Siguiendo la tradición de Rioja Alavesa, hace un vino joven de maceración carbónica, el R., que ya es una complicación presentarlo en los concursos, porque los gana casi siempre. Algún secreto tendrá cuando no falla ni una. Por eso la expectación ante el recién nacido R. Con de 2009. Lo hace con los restos del R. al que envejece “con” madera tras mezclarlo con otros vinos.

El resultado es satisfactorio otra vez. Tiene una nariz expresiva intensa y frutal, de frutillos rojos y tonos balsámicos de regaliz. En boca es potente pero fresco, carnoso y goloso, rico; en la línea moderna. Cuesta 15 euros. Apoyándose en su hija Cristina, enóloga, se sabe que Fernando Remírez de Ganuza mira hacia otros proyectos. A un tipo así, hay que seguirle la pista.

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