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Archive for the ‘Divulgación’ Category

El viernes, 10 de marzo, con motivo de la visita de la delegación japonesa de Niigata  a nuestro convivium celebramos, tras la Junta Ordinaria de la Asociación en el restaurante Boroa, la firma del importante acuerdo de colaboración entre Peace Kitchen Niigata y Bilbao-Bizkaia Slow.

Se presentaron las actividades propuestas por Peace Kitchen Niigata entre las que se encuentran:

-la formación de técnicos del departamento de cultura culinaria y urbanismo del ayuntamiento de Niigata

-la cooperación para la formación de cocineros con programas de intercambio culturales y gastronómicos de ambas ciudades en los que también participará la Escuela Superior de Hostelería Bilbao.

-la cooperación para ayudar a agricultores de productos locales.

– y la organización de un premio para la conservación de la cultura culinaria.

Tras la exposición Yutaka Yokoyama, representando a Peace Kitchen Niigata, Eduardo Ubieta, como Presidente de Bilbao-Bizkaia Slow y Mariano Gómez,  como Presidente de Honor sellaron el acuerdo con una firma que deja patente la excelente relación entre ambas instituciones.

Por otra parte, desde Niigata quisieron reconocer a Mariano Gómez su excelente trabajo con la ciudad de Niigata, otorgándole una placa de “Embajador de Honor de la ciudad de Niigata”. Mariano, agradecido, les dedicó unas palabras tras intercambiar otros regalos.

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Del 9 al 11 de febrero, Cerdeña acogió el concurso Grenaches du Monde

Organizado por el Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, el Concurso Internacional Grenaches du Monde se ha convertido en una cita ineludible para los profesionales de la viticultura.

Un récord de participación, un reconocimiento internacional.- Después de 3 primeras ediciones celebradas en Perpiñán (Francia) desde 2013 hasta 2015, la cuarta edición del concurso se celebró en Zaragoza (España), en colaboración con la DOP Campo de Borja. Para esta nueva edición, la agencia para el desarrollo de la agricultura LAORE, en nombre de la Región Autónoma de Cerdeña, en colaboración con el CIVR, fue el principal socio del Concurso.

Más de 100 profesionales del vino, procedentes de 15 países compusieron el jurado (Inglaterra, Australia, Corea, Bélgica, Francia, Grecia, Países Bajos, Italia, España, Japón, Lituania, Eslovenia), y en total, se cataron 684 vinos (un 19% más que en la edición anterior) procedentes de 8 tierras de garnachas: España (322 vinos), Italia (204), Francia (149), así como Macedonia, Australia, Grecia, y por primera vez, el Líbano.

Estos buenos resultados ilustran el dinamismo internacional de esta variedad y de su concurso de referencia.

Las garnachas – y el cannonau – son los protagonistas. Este país cuenta con 24.000 ha de viñas de las cuales 7.500 ha. son cannonau (el nombre de la garnacha tinta en la isla).

Como en cada edición, para clausurar el concurso, se organizó en Cagliari la 5ª Noche de las Garnachas, en la Manifattura Tabacchi (antigua fábrica de tabaco). Fue una verdadera vuelta al mundo de las garnachas abierta al público, y en la cual participaron unas 700 personas, profesionales y aficionados, que pudieron evaluar la diversidad y la riqueza de los vinos procedentes de esta variedad, catando los vinos inscritos en el concurso.

Próxima edición de Grenaches du Monde en Terra Alta (Cataluña)

Durante la conferencia de prensa del viernes pasado, se confirmó el próximo destino del evento: la Denominación de Origen Terra Alta en Cataluña. Se desplazó la Consellera d’Agricultura, Meritxell Serret para ilustrar el compromiso de todos los productores e instituciones en el proyecto.

Los resultados completos de los participantes españoles figuran en la página adjunta.

FUENTE: VINETUR


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Los vinos biodinámicos están en boca de todos. Cada vez es más frecuente ver en la etiqueta o la descripción del vino la palabra biodinámico, pero realmente hay confusión sobre qué son exactamente y en qué se diferencian de los vinos naturales o los vinos ecológicos. Con este artículo queremos aclarar los principios de los biodinámicos, qué son, cómo se elaboran y qué los diferencia de los demás.

Principios de la biodinámica. La viticultura biodinámica se considera uno de los desarrollos más positivos en las dos últimas décadas en el mundo de la viticultura y estos son algunos de sus principios básicos.

 Orudolf steiner vinos biodinamicosrigen biodinámica

El padre de la agricultura biodinámica es Rudolf Steiner. Concibe a las granjas y bodegas como organismos complejos cuya dinámica natural incluye a los animales y al hombre y los entiende como un todo holístico, un sistema en equilibrio y cuyo equilibrio hay que preservar.

Bodegas que elaboran vinos biodinámicos

bodegas vinos biodinamicosLa primera bodega que aplicó los principios biodinámicos fue la familia Saahs, de la bodega Nikolaihof, en Austria, en el año 1970. Desde entonces, ha ido ganando cada vez más popularidad por parte de los viticultores y bodegas y hay que tener en cuenta que en la actualidad la mayoría de las grandes bodegas del mundo cultivan y elaboran en biodinámico. Por algo será, ¿no? Os ponemos dos buenos ejemplos: la francesa Domaine Leroy y la más próxima, Celler Can Credo. Las dos fervientes defensoras de lo biodinámico.

Dificultades de apreciación de los vinos biodinámicos

El cultivo biodinámico requiere de más recursos y cuidados a la viña, por lo que es el producto final es más caro. Esto hace que para una parte de los consumidores sea más difícil acceder a estos vinos y por ende más difícil que la gran mayoría pruebe, note y valore las diferencias resultantes.

Agricultura biodinámica

La viticultura que se practica para obtener vinos biodinámicos es, básicamente, priorizar la salud del viñedo. Así como la viticultura tradicional se focaliza en combatir las enfermedades y las plagas, la viticultura biodinámica estimula la salud de la viña para que las enfermedades no sean un problema, entendiendo que el viñedo es un sistema de vida en si mismo y que hay que tratarlo como tal, holísticamente. Muchos consideran la biodinámica como una forma más avanzada de viticultura ecológica y de hecho, en un estudio publicado en 1993 por John Reganold, en el que compara agricultura tradicional con biodinámica demuestra que la calidad del suelo en el biodinámico ganaba y tenía mucha más actividad y vida. De todos modos, no pudieron demostrar que fuera más “eficaz” un viñedo bajo agricultura biodinámica que otro 100% orgánico.

¿Cómo se hacen los vinos biodinámicos?

La agricultura biodinámica busca el equilibrio con el ecosistema, preservar la diversidad biológica y la recuperación de la actividad microbiana del suelo. La meta de este tipo de agricultura es tener viñedos equilibrados naturalmente, sanos, que produzcan uvas de mejor calidad y gran expresividad del terroir. Para ello, por supuesto no utilizan ningún tipo de fungicida o pesticida, ni químico alguno. La biodinámica lleva la agricultura ecológica un paso más allá, siguiendo el calendario lunar y astronómico (calendario biodinámico) como guía de los ciclos naturales y planta hierbas sanadoras en el viñedo, como valeriana, ortiga, diente de león o manzanilla. Y se fertiliza mediante compuestos biodinámicos, como compost en cuernos de vaca enterrados.

Preparados biodinámicospreparados agraicultura biodinamica vinos biodinamicos

Puede que esto sea lo que más ha trascendido sobre la biodinámica, la existencia de unos preparados hechos con diversos elementos, todos de origen natural. Según Steiner, estos preparados conferían poderes sobrenaturales terrestres y fuerzas cósmicas al suelo. Hay 9 preparados biodinámicos, dos de los cuales se utilizan para la preparación de los campos, los otros 7 como compost. Los más famosos son los números 500 y 501, compuestos respectivamente por boñiga y slice de cuarzo puestos en cuerno de vaca. Son famosos porque se requiere su uso continuado para obtener la certificación Demeter, de la que hablaremos un poco más adelante.

Calendario agricultura biodinámica

La biodinámica asegura que los ciclos de la luna tienen influencia sobre la vida de las plantas. Esto no es un invento moderno sino que vuelve la vista atrás a la agricultura tradicional. El calendario lunar no es lo único que tiene en cuenta el calendario biodinámico, creado hace más de 50 años por Maria Thun, también se tienen en cuenta los astros, los efectos cósmicos de estos sobre las plantas. En palabras del mismo Rudolf Steiner, “es necesaria la armonía en la influencia de los astros para que la planta sea capaz de desarrollar correctamente en su interior el poder nutritivo y la fuerza reproductora”

Bases calendario agricultura biodinámica

Se basa en la relación entre las fuerzas cósmicas y el crecimiento de las plantas así como la influencia de la luna y sus ciclos. Después de múltiples ensayos Thun determinó los días flor, hoja, raíz y fruto, que afectan tanto al cultivo del viñedo como a los días en que se aprecian mejor los vinos. Así pues el calendario biodinámico regula los trabajos en el campo e indica cuáles son los mejores días para hacerlos. Dada la influencia de la Luna y los planetas en los ritmos de la naturaleza hay 4 categorías a seguir:

  • Días de fruta: son los mejores días para realizar la cosecha.
  • Días de raíz: son estupendos para podar.
  • Días de flor: no realizar trabajos en la planta para que esta pueda dar su fruto.
  • Días de hoja: días apropiados para regar la vid.

Y sobre el consumo del vino, el calendario marca también días en las mismas categorías. Si queremos tenerlo en cuenta para catar, las reglas son las siguientes:

  • Días de fruta: los mejores días para catar (la Luna se encuentra en un signo de fuego)
  • Días de flor: más neutros para la apreciación de sabores (la Luna está en un signo de aire)
  • Días de hoja: no es un buen día para catar, excepto ciertos vinos blancos (la Luna está en un signo de agua)
  • Días de raíz: no es para nada un buen día para catar, las notas frutales se esfuman y se acentúan los taninos (la Luna está en un signo de tierra)

Certificaciones vinos biodinámicos

Demeter es la organización líder de certificación biodinámica. Demeter, que debe su nombre a la diosa de la agricultura, es una entidad no gubernamental y cobra tasas para pertenecer a ella y para las inspecciones que realiza. En EEUU Demeter es la organización m
ás importante, pero en Europa encontramos alternativas como Biodyvin, pero a diferencia de Demeter, esta solo certifica el viñedo, no la producción en bodega. Demeter tiene estándares que regula para la elaboración del vino biodinámico. Los más importantes son:

  • No usar microorganismos modificados genéticamente
  • No usar clarificantes no autorizados
  • Uso maximizado de técnicas de gravedad para el trabajo en bodega
  • Mínima rectificación del resultado de la vendimia
  • Uso únicamente de levaduras autóctonas
  • Mínimo o nulo uso de sulfuroso

Todos los vinos que cuentan con esta certificación salen al mercado con esta etiqueta demeter certificación vinos biodinamicos

Diferencias entre vinos naturales, biodinámicos y ecológicos

Pese a que comparten mucho, hay diferencias notables entre ellos. Los vinos biodinámicos se hacen bajo una filosofía concreta, respetando los ciclos de la naturaleza y el calendario lunar y astral, entre otros parámetros. Es una forma holística de hacer las cosas, va de principio a fin. Los vinos naturales se hacen sin añadidos durante su elaboración y con la mínima intervención en los procesos. Por contra, en los vinos ecológicos se atiende a la viticultura, al respeto a la tierra, al quehacer tradicional del trabajo de la viña pero se les puede añadir sulfuroso, por ejemplo. Así pues, el foco en los ecológicos está más al inicio (tierra), en los naturales en el fin (elaboración) y en los biodinámicos en el todo.

Pros y Contras de la Biodinámica

Muchas de las bodegas más prestigiosas del mundo son biodinámicas pero la viticultura biodinámica también ha sido tachada de “enfoque místico sin rigor científico”. Es fácil encontrar detractores de estas prácticas pero los resultados, bien sea por las prácticas ecológicas, bien sea por el respeto global, son positivos. Aunque no se ha podido comprobar que el rendimiento respecto a un viñedo cultivado en orgánico sea mejor, lo cierto es que cada vez hay más bodegas que se convierten a este modelo. Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿es un factor que tenéis en cuenta al elegir vuestros vinos?.

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En la cadena productor, bodega y distribución muchas veces el consumidor desconoce el peso que cada elemento tiene en el precio final del vino.

 

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La distribución, el proceso mediante el cual se ponen en contacto productos y consumidores, está más vinculada al marketing que a cargar cajas.

Las decisiones en materia de distribución suelen estar en manos de la propia bodega, que determina cuál es el público objetivo de su producto y cuáles son los mejores canales para llegar a él aunque, en ocasiones, la entrada en determinados canales les obliga a perder su independencia.

Hasta hace poco tiempo los canales habituales eran únicamente dos, el HORECA (acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías/Catering) y el del Hogar, vinculado a la compra directa por parte del consumidor. Pero las nuevas tecnologías están cambiando las reglas de la distribución del vino: la venta on line, el crecimiento del enoturismo y las tiendas especializadas son los nuevos canales de distribución y, para muchos, el futuro de la venta de los vinos.

Con nuestro sumiller Javier Campo analizamos el precio y la distribución del vino en España.

¿Cuál es el proceso en el que se determina el PVP, el precio al consumidor de un vino?

No siempre lo marca la bodega. En muchas ocasiones y dependiendo del tipo de distribuidor, el precio es consensuado en un “tira y afloja” en el que hay muchos parámetros a tener en cuenta.

Por ejemplo: una bodega marca un precio de salida de una determinada referencia en base a unos costes, pero también al resto del mercado. Si el canal de distribución le interesa, bajará ese precio teniendo en cuenta el volumen de venta o el perfil del comprador final. Hay veces que se baja el precio de salida y otras, se sube.

¿Hay suficiente transparencia a la hora de conocer cómo, dónde y a qué precio se distribuyen los vinos de una bodega?

La transparencia no llega al consumidor final ya que desconoce el precio inicial y solo valora el precio final. Muchas veces, el precio del vino es un tanto “abstracto” y eso confunde al consumidor que hace sus “cuentas” sin tener en cuenta otros parámetros más allá del precio de la uva, de la etiqueta, la botella, el tapón, el packaging, etc.

Quien hace el vino, la singularidad o no del mismo, desde donde llega, el esfuerzo humano y económico dependiendo de la orografía, la coincidencia de producto en el mismo mercado, la bodega vecina, la extensión de la red comercial del distribuidor y su logística… Son muchas cosas las que marcan el precio y el consumidor final, no las ve siempre. Es cierto que muchas bodegas, son exitosas por su distribuidor, más que por su producto. Esto implica que se crea un “tandem” entre ambos y a la hora de pedalear, unas veces tira más el de delante y otras, el de detrás.

¿Cómo ha evolucionado la dependencia de las bodegas de la distribución en los últimos años y hacia dónde camina esta relación?

Para estar en el mercado del vino se necesita mucho más que el vino: campañas de marketing, logística, acciones comerciales… Excepto en el caso de las más grandes, que tienen su propia red e infraestructura comercial, la mayoría de las bodegas no cubren esas facetas de la venta del vino y precisan de la herramienta del distribuidor. La bodega decide si quiere o puede prescindir de los grandes distribuidores.

¿Es mejor vender menos o más? ¿A qué precio? ¿Estas vendiendo tu alma al diablo? ¿Haces vino para hacer feliz a la gente o para ganar dinero? ¿Ambas cosas? Estas y otras preguntas se las hacen las bodegas diariamente. Cada uno, contesta a las suyas y decide.

En los últimos años los cambios de hábitos de consumo también han modificado nuestros hábitos en la compra del vino, ¿qué impacto ha tenido la generalización de Internet y llegada de las redes sociales en este proceso?

Los precios en la red son muchas veces insultantes pero es que tampoco “buscamos” bien. Si un vino “X” cuesta en una web 20€ y en otra el mismo cuesta 30€ habría que ver por qué se elige el segundo. Los mínimos de compra y el plazo de entrega son elementos incluidos en el baremo de elección.

Podríamos escribir un libro sobre ésta respuesta pues, hay tiendas online especializadas en el vino que tienen un almacén real y otras que trabajan sobre pedido.

El tema de las redes sociales implica publicidad de los dos tipos, buena y mala. Es un cuchillo de doble filo.

Muchas bodegas han asumido un papel más activo en el contacto con sus consumidores, ¿vamos camino de prescindir de intermediarios o al menos en los mercados más próximos?

Eso es muy positivo. La bodega crea unas visitas para dar a conocer el producto. Enoturismo puro. Es muy bonito conocer de primera mano el vino que luego vas a compra y consumir.

Pero las distancias limitan el número de clientes y, hay que llegar a la distribuidora para abarcar más geografía de venta. Ni mucho menos se va a prescindir de los distribuidores.

Te pongo un ejemplo. Tienes un restaurante y en la carta hay 200 referencias. En algunos casos, comprarás a la bodega directamente, pero con seguridad, comprarás a uno o más distribuidores que tienen en su cartera 3000 productos. Te los traen todos a la vez y puedes comprar botellas sueltas, en lugar de un mínimo de cajas. No hace falta esperar la respuesta. Es obvia.

¿Crees que en un futuro las marcas tendrán más fuerza que la distribución del vino?

Pues esto depende del consumidor y su capacidad de elección. Hay un mínimo de dos tipos de consumidores. Hay quien le preguntas si quiere blanco o tinto y te contesta “lleno”. Y hay quien, conoce y valora todo lo que hay detrás de una botella con una determinada marca o etiqueta. Éste último prefiere, beber menos y mejor.

En el proceso de internacionalización de las bodegas, ¿crees que sería necesario que las bodegas fueran unidas o que contaran con un buen mayorista?

Depende. Hay bodegas que necesitan una marca base, como por ejemplo una DO. Otras no. Unas quieren singularidad y otras quieren volumen. Cada vino es un mundo y cada bodega tiene sus propias circunstancias y objetivos. Desde luego es el consumidor final quien decide, pero los condicionantes, muchas veces, vienen marcados por un marchante de vinos, independientemente de su dimensión.

FUENTE: CARMEN FERNÁNDEZ. Vinetur. La revista on line del vino. 22 agosto 2016.

https://www.vinetur.com/2016082225133/que-parametros-que-no-ves-determinan-el-precio-de-un-vino.html

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Hace más de cuarenta años que me dedico con intensidad y placer, al conocimiento y degustación de vinos de todo el mundo, y menciono el ámbito con sencillez y sin fantasía, que podría parecer exagerada y fuera de lugar. Nada de eso. He procurado mantener con el vino una relación ilustrada e intelectual, más de amigo que de simple bebida, y a partir de este principio gozar de su placentera compañía, a la que siempre he tratado de añadir la de amigos y aficionados que, movidos por gustos comunes, han participado en la afinidad enológica.

Para alcanzar un razonable saber en torno al vino, he completado un largo aprendizaje visitando bodegas de las zonas productoras, de España, y fuera de ella, recorriendo viñedos de aquí y allá, escuchando a enólogos, productores, propietarios de viñas,comerciantes del vino, así como asistiendo a eventos feriales,  presentaciones y degustaciones, y dejándome aconsejar, a veces sin  éxito, de restauradores, “bareros”, taberneros, consumidores, etc. etc. De todos he aprendido algo y me ha servido para conoce más y mejor a mi buen amigo el vino.

Y entre los principales medios de estudio y conocimiento, libros y revistas que a lo largo de los “forrenta” años, que diría Forges, han sumado miles y miles de páginas que han servido para entretener esperas y viajes en diferentes medios, como lectura de cabecera en hoteles durante mis viajes de trabajo, y en otras muchas circunstancias. Lástima que la publicación de libros de vinos y sobre vinos esté en horas muy bajas, por decirlo suavemente; la de revistas especializadas dedicadas a la difusión del conocimiento  del vino, sea un recuerdo cuasi histórico, con la excepción de algunas que sobreviven; y la casi desaparición de las guías de vinos, de las que algunas (pocas) aún se publican.

No puede extrañar que en un país como el nuestro, con un acelerado descenso en el consumo de vino, con bebida alternativa de calidad como la cerveza, y un estado creciente de papanatismo anímico, de las “gentes” que lo pueblan les ha dejado de ¿gustar? el vino a favor de otras bebidas deleznables, llevados de la mano, en ocasiones, de los propios gobernantes y gobernantas, con criterios ajenos al interés general.

Los “puristas” rechazan el vino porque un litro del mismo contiene entre el 12 y 15% de alcohol obtenidos de forma natural por fermentación de los azúcares de la uva, pero poco dicen de las bebidas “refrescantes” en las que en igual volumen se incluyen 106 gramos de azúcar añadida al agua y otros elementos que componen las tales. Y aquí incluyo a tantas bebidas isotónicas y similares, consumidas con fruición por practicantes de deportes, usuarios de gimnasios, y otros, muchos de los cuales consideran perjudicial la ingesta del vino. Y mi pregunta es sencilla: ¿alguien se tomaría un café y/o un descafeinado solo, cortado o con leche, con la adición de algo más de doce sobres de azúcar con 8 gr cada uno? No es cuestión de contraponer argumentos, pero lo cierto es que el vino carga con perjuicios y prejuicios que le son ajenos.

Y qué decir de esos vinos que llegan de Italia, falsamente elaborados como tales, a los que no deseo nombrar, que se llegan a elaborar con adición de alcohol al mosto y “manguerazo” de CO2, que solamente por el precio al que se vende deberían causar alarma. Y en escala semejante están los “frizzante”, otra muestra de la inventiva de la industria vinícola italiana, cuya gama baja es de ínfima calidad. Y dejaré en paz a los “moscatos”, pero sean “frizzantes” o no, son cada vez peores. Y no me vengan con historias de que como tienen poco alcohol, son menos agresivos. ¡A ver si nos enteramos! Un vino no lo es si no alcanza un volumen de alcohol del 9%. ¿Lo tienen? ¿no? ¡Pues no son vinos! Los amantes de las “novedades ítalas” les anuncio que en breve podrán disfrutar de otro elemento de baja y mala calidad: el “prosecco”, vino blanco espumante que ya aparece en los hiper y supermercados. Sería algo así como el vino espumoso italiano, pero muy lejos del cava español y, por supuesto, del champán. Hay “proseccos” de calidad media aceptable, pero, una vez más, nos mandarán lo más corriente y barato.

Con todo lo cual, no es extraño que entre la falta de conocimiento que, en líneas generales, nos distingue a los españoles en materia de vinos; la falta de interés por la información sobre el mismo; la desidia del “mundo del vino” por enseñar; el desinterés de las Administraciones Central y Autonómicas por poner un poco de orden y fomentar “cultura enológica” desterrando el “botellón”, vayamos perdiendo interés por el vino y su consumo, sin que el horizonte ofrezca algún cambio a la situación.

Y para más “inri”, a nuestros bodegueros no les queda más remedio que vender en los mercados mundiales los excedentes del vino. Eso sí, con mucho triunfalismo y mucha alharaca en los medios de comunicación, que nos muestran lo lucho y bien que vendemos el vino a los chinos. A unos señores que nos venden a nosotros de todos, y que su consumo de vino está cubierto por su propia producción. ¿O no?

Lo triste de esto es que la exportación de vinos españoles, sea embotellado o a granel, apenas se hace por encima de 1 euro el litro.

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LA VANGUARDIA DE LAS BODEGAS ESPAÑOLAS RECLAMAN QUE SE COMPLETE LA FIGURA DE LA PIRÁMIDE DE CALIDAD DEL VINO. LAS D.O. TAL COMO ESTAN CONCEBIDAS  SON DEMASIADO GENÉRICAS Y DEMASIADO GRANDES. SE BUSCA RESALTAR LA SINGULARIDAD DEL ENTORNO PRÓXIMO DEL MUNICIPIO, DEL PARA O DE LA FINCA. PRIORATO MOSTRÓ EL CAMNO, PENEDÉS SIGUE LA SENDA Y HASTA  Y HASTA EL CAVA HA APROBADO UNA NORMA EN LA MISMA LÍNEA. RIOJA CAMBIA EL CRITERIO Y AHORA VE NECESARIO AVANZAR EN EL MISMO SENTIDO. OTROS NI SE LO PLANTEAN PERO LA PALABRA DE MODA ES ZONIFICACIÓN.

 

En los mapas de los antiguos exploradores había grandes áreas de terra incognita, regiones inexploradas por los colonizadores, por más que fueran bien conocidas por los nativos. Enviados por las potencias coloniales, los Livingstone y compañía se adentraban en ellas con un esquema en el que. en el mejor de los casos, se señalaba el perfil poco definido de los grandes ríos y los montes más destacados. Su primera tarea era dibujar el mapa con mayor detalle y luego, aunque esa es otra historia, explotar sin pudor territorios y nativos para aprovechar esquilmar hasta la última brizna de sus recursos.

La situación del mapa vinícola español es comparable. Grandes comarcas definidas como denominación de origen, con áreas diferenciadas en su interior pero sólo conocidas y mal explotadas por los propios del lugar, por las bodegas que compran uvas o vinos. Esos sí discriminan las cualidades de cada una de ellas; conocen el mapa, pero no lo dan a conocer y con el tiempo quedan en el olvido, a veces se diría que de forma deliberada.

No faltan ejemplos. desde los legendarios pagos de la zona de producción de Jerez hasta las viejas viñas descubiertas por los nuevos exploradores, llámense Palacios, Sisseck. Eguren, López de Lacalle y (por fortuna) bastantes otros. Sin embargo. como si una nueva inquisición se empeñase en demostrar que la tierra es plana, esos innovadores no han tenido el camino fácil. Se diría que los poderes más o menos fácticos preferían la terro incognita por delante del conocimiento. Pero algo parece que se mueve.

denominaciones_origen_vinos_spain¿Cambiar Rioja?                                                                      

El pasado 30 de mayo se celebró en Logroño una nueva edición de la Jornada Diam, un mini congreso organizado por la editora de La Prensa del Rioja y patrocinado por la fábrica de tapones que le da nombre. En esta ocasión el tema principal de la jornada fue la zonificación de la DOC Rioja. la creación dentro de la más famosa de las zonas productoras de vinos tranquilos española de lo que en los medios normativos de la Unión Europea se denominan entidades geográficos menores. El moderador de las dos mesas redondas dedicadas a ese tema llamó la atención sobre el inmovilismo al afirmar que “aquí se mira hacia Francia pero poco; se emula el esquema de las denominaciones de origen francesas pero no se completa la pirámide”. Tal afirmación ya no vale: estaba aparentemente superada por los hechos; ante la sorpresa de muchos, todos los participante,  incluso los que en teoría representaban las esencias inamovibles de la zona, estuvieron de acuerdo en la necesidad de cambiar el esquema actual. Falta definir el alcance del cambio.Y constatar que no se trata de una ínima concesión para que todo siga atado y bien atado.

El primer problema planteado es el alcance de la modificación, si se trata de hacer una nueva zonificación demarcando nuevas subzonas más pequeñas que las res actuales, llegar a la indicación de municipio, a la de paraje, o a la de finca de un único propietario, Como si fueran incompatibles o tal vez por las dificultades burocráticas que podría acarrear..

Lo importante, de momento, es que se plantee la necesidad de evolucionar. Y el cambio radical en la actitud. En las primeras semanas de 2015, pocas semanas después de que Juan Carlos López de Lacalle anunciara su salida de la DOC Rioja, la tesis imperante en los estamentos de la zona era, literalmente, “no tocar lo que funciona”, SI Rloja funciona porque vende muchas botellas. aunque sea en gran superficie y a precio ínfimo. pues no se cambia. “La esencia de Rioja”, se dijo también,  lo que ha hecho grande el nombre de Rioja. es la mezcla de vinos de Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja”. Se olvidaban de las marcas históricas iniciadas con “Viña….” (Tondonla, Poma!. Real, Albina…), que hacían referencia a sus terruños de origen.

Todo suena a discursos sobre el sexo de los ángeles con el turco a las puertas de Constantinopla. O a desviar las propuestas hacia una comisión que las discuta mucho y al pleno soberano. que las rechace. Como dijo a este cronista un presidente del Consejo Regulador. Hay al menos dos alternativas. presentadas por otras tantas asociaciones de bodegas. Provir. que agrupa a pequeñas empresas familiares. Y Grupo Rioja la gran patronal de la zona.

Priorato pionero

Otro argumento recurrente es el consumidor despistado. como si hubieran pensado alguna vez en la formación de los consumidores. Se dice que la creación de diferentes niveles de calidad o de indicación geográfica despistarían al consumidor. Excusas. Si se mira a Francia, en teoría el modelo a seguir, el mapa vinícola del país vecino señala 14 regiones vinícolas bien definidas, con 264 denominaciones de origen, más del triple que España con menor superficie de viñedo. Muchas de esas denominaciones de origen cuentan a su vez con subzonas o con indicaciones peculiares.

Por citar, sólo en Burdeos hay 57 denominaciones de origen (AOC) varias categorías de vinos (gran cru, premier cru, deuxieme cru). En Borgoña podría parecer más sencillo, con únicamente cinco denominaciones de origen. pero hay 33 grand cru, 562 premier cru, 44 indicaciones de vinos de pueblo (villages) y 23 de vinos regionales.

 Ese sí ha sido el modelo de la DOC Priorato, que forma con Rioja la dupla de las únicas denominaciones de origen calificadas españolas. La zona catalana fue pionera en completar el mapa; en perfilar la famosa pirámide hasta sus más elevadas consecuencias. En 2000 alcanzó la categoría máxima de denominaciones de origen. la calificada, y nueve años más tarde cerró el mapa de los vi de vila, que no sigue exactamente los limites municipales sino que responde a criterios naturales. en el que se contemplan doce subzonas: Bellmunt del Priorat, El Lloar, Gratallops, La Morera del Montsant, La Vllella Alta, La Vilella Baja, Le Solanes de Scala Dei, Masos de Falset, Poboleda, Porrera, Scala Dei y Torroja del Montsant.

En la zona alta, la de las entidades geográficas más reducidas. están los vi de finca qualificada, indicación equivalente a la de las denominaciones de origen de pago, pero con la salvedad de que en Cataluña están bajo el control de los organismos de las denominaciones de origen en las que sesitúan. Hay dos en el Priorato: el primero fue Clos Mogador, calificado como tal a finales de 2006, y Mas de la Rosa de Celler Vall Llach. que siguió su camino en octubre de 2013. 

Zonificación del Penedés

Poco antes. en febrero de 2013, se materializaba el mismo reconocimiento como vi de finca a Jean León, la cinematográfica bodega de la DO Penedés integrada en el grupo Miguel Torres. En ese tiempo la DO Penedés acababa de nombrar presidente a Josep Maria Albet, uno de los pioneros del vino ecológico en España. Albet afrontó sin dilación la renovación de la DO Penedés. Una vez que se clarificó su panorama con la creación de la DO Catalunya, que, aunque se vista de seda no deja de ser un remedo de los vinos de la tierra de otras regiones, y con la separación clara de los viñedos que vierten su producción a la DO Cava, la tarea era definir de nuevo a la DO Penedés.

Las vías principales fueron dos. La primera. iniciar el camino para convertirla en la primera denominación de origen cien por cien ecológica del mundo. La segunda, afrontar la zonificación. A partir de un estudio de suelos, se ha dibujado un mapa que distingue siete subzonas: Garraf-Ordai, Marina del Garraf, Cinda del Anoia, Conca del Foix, Vall del Bitlles-Anoia, Costers Montmell y Montaña+500.Para optar a incluir el nombre de la subzona en el etiquetado se incluyen criterios de origen, y también cualitativos, que deben superar una calificación mínima en función, de la calidad y de la tipicidad varietal.

Los cambios todavía no se han plasmado oficialmente en la norma de la DO Penedés, pero están empezando a aplicar algunos de ellos. El más evidente es el lanzamiento de los classic penedés, vinos espumosos elaborados por el método tradicional que por distintas circunstancias obligadas (como la inclusión de variedades de uva no autorizadas) o voluntarias no están dentro de la DO Cava.

Classic Penedés no se ha planteado como un enfrentamiento con la DO Cava y los responsables de la DO Penedés y de las bodegas ponen buen cuidado en remarcarlo. Sin embargo, en la práctica, es una de as alternativas que se ofrecen a elaboradores que no se sienten cómodos en la DO Cava. Una vía de salidas, que no la única (ya tomó la puerta una bodega tan emblemática como Raventós y Blanc), para los produtores más inquietos.

Cava de paraje calificado

Tal vez para detener esa posible sangría de bodegas significativas, la DO Cava ha tomado la iniciativa de aprovechar las posibilidades que le da la Ley del Vino todavía vigente para establecer una categoría premium dentro del cava. Al contrario de lo que suele ocurrir, el cava de paraje calificado ha tenido una gestación fulgurante.

En 2013 Pedro Bonet accedió a la presidenca del Consejo Regulador de la DO Cava y anunció la modificación del reglamento para dar cabida a la aspiración de algunos de los elaboradores. en 2015, el pleno del Consejo Regulador aprobó el cambio, introducido por la vía de la modificación del pliego de condiciones de su Reglamento. En mayo de 2016 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ratificaba este cambio, el trámite final para que sea efectivo. El nuevo tipo de cava diferencia el espumoso procedente de un “área menor homologada especialmente como extraordinaria y singular por sus condiciones edáficas y climatológicas”. Va directamente al vino de pago y se salta posibilidades intermedias, como la zonificación, que parecía adecuada para una  denominación de origen dispersa en zonas tan distintas y distantes como La Rioja, Álava, Navarra, Cariñena, Requena o Almendralejo, además de buena parte de las zonas vitícolas de Cataluña. Los responsables de la D.O. Cava han rechazado de plano esa posibilidad. El argumento expuesto por el presidente de la DO Cava, deberá sonar a ya conocido,  “desde el Consejo no somos partidarios de zonificar porque el cava es un vino singular, hecho por el ensamblaje de distintos vinos de procedencia diferente y no todos de la misma viña, no es la filosofía de un château sino exactamente igual que la del champán. Sería ir contra la esencia del método, lo que no significa que se puedan distinguir cavas de pago diferenciados por la zona de la que proceden.

Como parece que quiere demostrar Rioja, nada es inamovible. Priorato, Cava, Penedés de forma inminente y la propia Rioja, en fase de primeros pasos, empiezan a cubrir los vacíos en el mapa. Es de suponer que cundirá el ejemplo. En Vinos de Madrid se culminó un completo estudio de suelos que se utiliza para información de los viticultores y no parece que vaya a ser aplicado en una eventual zonificación. Y parece que no hay novedad en otras zonas de prestigio como Ribera del Duero, inmersa en la modificación de su reglamento, en la que parecen poner más atención en la inclusión de vinos blancos, que en volver a abrir la caja de Pandora del estudio de suelos que fue convenientemente archivado hace años.

FUENTE:

PLANETA VINO. nº.: 68. Agosto/Septiembre. 2016. Autor: Andrés Proensa.

 

 

 

 

 

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Una nueva entrega que se añada a la que publicaba este blog el pasado día 25 del mes en curso. Sin duda es este un tema que hará correr mucha tinta, y respecto al que, antes o después nos pronunciaremos los aficionados a los vinos, en especial a los de Rioja. ¿Serán iguales? ¿mejores? ¿distintos? A estas preguntas podemos adelantar la respuesta desde ahora: en esencia nada cambiará para el vino situado en el mercado. Pero sí parece que algo ha de cambiar para quienes lo elaboran. Que sea para bien de todos, y que la sangre no llegue al río. Para “batallas del vino” bastan las que se celebran en las fiestas de los diferentes pueblos, pero para las otras, sean políticas, económicas, o de otro tipo, no están los tiempos para meterse en ellas. Desde este sencillo mirador, en el que lo que nos mueve tan solo nuestra afición compartida por el conocimiento de los vinos, y desde la perspectiva que ofrecen los más de cuarenta años de catar vinos, visitar bodegas, escribir de vinos, pertenencia a grupos y sociedades de cata, y otra serie de actividades relacionadas con el llamado “mundo del vino”, lo mejor que podría suceder es que todo tenga la mejor solución posible, dentro del respeto a cuantos integran el mercado del vino de Rioja, castellana o alavesa, pues no cabe duda que la D.O.C. Rioja necesita varias acciones importantes, dada la complejidad adquirida en los últimos años, y no hará falta señalar.Están en la calle, o por mejor decir, el mercado en el que todos, grandes y pequeños, trabajan, se afanan cada día y concurren en un mercado que no es de nadie y es de todos.

Lo que sigue es copia del artículo publicado  el martes día 26, en El Correo, por Julián Méndez.

El pliego de condiciones de la futura Denominación de Ori­gen Protegida Arabako Mahastiak-­Viñedos de Álava’, al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, establece que en las etiquetas de las botellas que elaboren sus asociados podrá figurar la indicación Euskadi-País Vasco. Una llamativa decisión pese a que la la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), promoto­ra de ‘Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava’, desvincule su iniciativa de cualquier elemento que pueda considerarse «político». En la actua­lidad, los vinos producidos en la co­marca alavesa y amparados por la Denominación de Origen Califica­da Rioja pueden utilizar la referen­cia Rioja Alavesa en sus botellas, peto ninguna otra indicación que iden­tifique la comunidad autónoma de origen de los vinos.

El hecho de que en la DOC Rioja estén representados productores de cuatro comunidades distintas (La Rioja, País Vasco, Navarra y Castilla y León con hacienda El Ternero, de Burgos) complica sobremanera la gastión territorial de las marcas. De hecho, Juan Carlos López de Lacalle (Bodegas y Viñedos ARTADI), el productor de Laguardia que abandonó la DOC Rioja en diciembre de 2015, etiqueta ahora sus vinos de parcela como “Laguardoa-Álava-España”.

Asímismo, el pliego ampara lapo­sibilidad de que las bodegas puedan distinguir sus botellas con referen­cias a la «parcela, polígono o corro» de donde se obtengan las uvas, una reivindicación largamente reclama­da por los cosecheros alaveses ante el Consejo Regulador.

La normativa que maneja la DOP Viñedos de Álava presta especial atención al amparo de pequeñas in­dicaciones geográficas, terrenos, par­celas o territorios singulares carac­terizados por la excepcionalidad o singularidad de sus uvas. Al mismo tiempo, el reglamento señala «como máxima expresión» de tipicidad de la comarca los vinos «de maceración carbónica», método tradicional de elaboración de vino tinto, predominantemente de la variedad tempranillo (90% del viñedo alavés).

Producciones limitadas

También llama poderosamente la atención las limitaciones a la producción que se establecen en la futura normativa viñas de tinto de hasta 25 años de edad (con un rendimiento máximo del 70%), 5.500 kilos para viñedos de entre 25 y 50 años y

4.500 en los de más de 50. En blancos se establecen límites de 8.000, 7.000 y 6.000 kilos con rendimientos del 65% para las tres edades de viña catalogadas. Como comparación, la DOC Rioja ha autorizado para 2016 vendimiar

  • 6.995 kilos por hectárea de uva tinta y 9.630, los de uva blanca con rendimientos del 72%. Son cifras muy restrictivas. Hay que pensárselo mucho y tenerlo muy claro para dar el paso, asegura un bodeguero alavés que no se ha sumado al manifiesto de ABRA.

La futura DOP Viñedos de Álava ampara la producción de vino dulce natural, práctica no autorizada por la DOC Rioja y “otorga” competencias para su control a la Dirección de Calidad Alimentaria del Gobierno Vasco, a un futuro Consejo Regulador de la DOP y a un organismo de control: Hazi Fundazioa, sociedad pública que desarrolla, entre otras tareas la gestión de la marca eusko Label. El pliego de condiciones al que ha tenido acceso El Correo abiga por el “respeto a los usos tradicionales” en las prácticas de cultivo y desautoriza, de forma expresa, “cualquier modificación sustancial de la morfología del relieve”, es decir, el empleo de maquinaria para el desmonte o el acondicionamiento de nuevas parcelas dedicadas a viñedo. Asimismo se prohíbe la vendimia mecánica, la utilización de “sacauvas” y el empleo de prensas continuas y máquinas estrujadoras.

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Y a modo de conclusión, un pequeño apéndice para quien no tenga muy claro lo de la D.O.P.:

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN ESPAÑA
Las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O), también llamadas Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P) constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de unacalidad diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos y a la influencia del factor humano que participa en las mismas.
Nos apasiona el vino y a la hora de degustarlo es muy importante conocer su procedencia porque el sabor y la calidad pueden variar mucho según su origen.
Para que un vino obtenga la Denominación de Origen debe cumplir los siguientes requisitos:
Los vinos deben ser elaborados en la región o el lugar determinado de la Denominación de Origen con uvas procedentes exclusivamente de esa zona geográfica.
  • Deben tener unas características especiales y una calidad que solo se puedan conseguir gracias al medio geográfico en el que se han elaborado.
  • Deben gozar de elevado prestigio por su origen en el mercado.
  • Para conseguir el reconocimiento de Denominación de Origen, tienen que haber transcurrido al menos cinco años desde que se reconoció al vino como producto de dicha zona.
En España existen 70 Denominaciones de Origen del vino.

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