La cosecha 2019 de Rioja podría ser “memorable”

Los primeros descubes de la cosecha 2019 de Rioja apuntan a “vinos equilibrados, con gran intensidad aromática y muy buena extracción de color, así como una estructura notable, típica de los vinos más tradicionales de Rioja, con un buen potencial para envejecer”.

Es la primera valoración que realiza el Consejo Regulador sobre una cosecha que ha venido despertando altas expectativas de calidad y que “podría ser recordada como un año memorable para la historia del vino de Rioja”, asegura el director del Órgano de Control, Pablo Franco.Aunque admite que aún es pronto para avanzar resultados, “las primeras impresiones sobre la calidad obtenida son muy esperanzadoras”.

Lo atribuye Pablo Franco a “una alineación de factores que harían de esta añada algo único: un menor vigor en el viñedo, con racimos menos compactos y uvas de menor tamaño, junto a un sobresaliente estado sanitario han sido claves a la hora de garantizar la máxima calidad”. Según el informe del Consejo, las condiciones vegetativas han sido extraordinarias durante todo el ciclo, sin contratiempos climatológicos importantes, con lluvias en los momentos más oportunos y con unas condiciones meteorológicas óptimas a lo largo de la vendimia y muy especialmente en el mes de octubre.

Además, Pablo Franco destaca igualmente como otra de las razones para alcanzar estos excelentes resultados “el importante esfuerzo que han realizado los 14.800 viticultores y 600 bodegas de la Denominación, además del operativo de más de 200 técnicos y auxiliares de vendimia que trabajan en el Consejo Regulador. El desarrollo escalonado de la vendimia en las tres zonas de producción ha permitido llegar a los ciclos de maduración sin solapamientos, facilitando así la selección y la entrada de uva en las bodegas en condiciones óptimas”, aclara Pablo Franco, para quien “la añada reflejará la maestría en el manejo de los tiempos por parte de los viticultores y bodegueros riojanos”.A la vista de los primeros descubes de los vinos recién elaborados, desde el Consejo Regulador se destaca el equilibrio entre ph, acidez y alcohol, a pesar de que las altas temperaturas de los últimos días de vendimia aceleraron la maduración, remontando algo el grado alcohólico. Junto con su “buenísima definición aromática”, se subraya especialmente la buena estructura que presentan y consecuentemente “su potencial para envejecer”, lo que permite afirmar que “los vinos de este año prometen”.

Tras el temprano ‘cierre oficial’ de vendimia el pasado 15 de octubre en la DOCa Rioja, el balance provisional es de una cosecha un 20% menor que la del pasado año 2018. Con muy pocos viñedos aún pendientes de vendimiar, la cantidad recolectada a fecha 22 de octubre ha sido de 385 millones de kg de uva, de los que 342 son de uva tinta y 43 de uva blanca.

FUENTE: LA PRENSA DEL RIOJA. Nº. 230.

 

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Romanée Conti: “Un vino francés”

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El pasado 13 de octubre, una botella de pinot noir de Domaine de la Romanée Conti de 1945 alcanzó la cifra de 558.000 dólares en una subasta en la galería Sotheby´s Nueva York. Y ni siquiera era una magnum.

“Un vino francés”. Así empezaban los tuits de la mayoría de cuentas de medios de comunicación generalistas, con los que anunciaban un hecho enohistórico: la pulverización del récord del vino más caro de la historia por este tinto que se elaboró en la primera cosecha tras la II Guerra Mundial en el domaine más mítico del planeta.

Y esta es la frase con la que dichos medios, ya en sus propios espacios, han titulado la noticia: “Un vino francés de 1945 es subastado por 482.490 euros en una subasta récord.”

“Un vino francés”, dicen.  Una vez más, vemos cómo desde los medios “civiles” se ataca al vino de una manera sutil pero despiadada. Ellos ni se dan cuenta, porque, de verdad, creo que no es mala intención consciente, y tampoco creo que sea desgana. No lo son. Es desprecio, más o menos soterrado, pero desprecio claramente perceptible.

Si haces el ejercicio de leer el tratamiento de esta noticia en medios internacionales, te das cuenta de dónde estamos.

Por ejemplo, en Bloomberg.com se molestan en explicarnos por qué esta botella está en la cima de la exclusividad por su rareza y lo tildan de “unicornio”. Leyendo este artículo, a diferencia de los españoles, descubrimos que la de 1945 fue la última añada de esa década, ya que justo después se hizo una replantación de la viña. De hecho, la siguiente cosecha fue la de 1952. La botella de 1945 tiene, además, una trazabilidad contrastada, que constata su autenticidad.

“Un vino francés”. A nadie en su sano juicio se le ocurriría titular una subasta similar en un Ferrari de época como “un coche italiano”, a un Mark Rothko como “un cuadro de un pintor de origen letón”, o a “La Estrella Rosa”, el diamante más caro del mundo (71,2 millones de dólares) como “un mineral elemento”.

Pero así es como se percibe el mundo del vino en España, y así es como los medios lo siguen divulgando: como una ridícula y decadente afición de una elite, un conjunto de gente aburrida de la vida, tipos excéntricos que no saben ya en qué gastarse el dinero. “Un vino francés”, escriben, como si esto pudiera pasar con cualquier vino francés de cualquier año. Como si estuvieran hablando de lotería, vamos.

Muy divertido también es meterse en la noticia, la de los medios de España, y poder leer los comentarios. Ahí ya asoma el cuñadismo más recalcitrante: uno dice que el que se beba ese vino no lo diferenciaría del de su pueblo; otro, que estará picado; otro, que qué vinagre más caro. Ah, qué gente! No se os olvide parar para comer solo en los bares de carretera en los que haya muchos camiones. So máquinas.

De todos modos, toda esta desolación la planteo (atención al giro de guion que voy a desarrollar) porque no deja de ser un síntoma de una enfermedad mas importante y perniciosa; y es que esto se conecta con los infames rankings de vinos de “menos de cinco euros”. Sí, sí, los rankings para tiesos; los rankings que plantean situaciones en los que un euro arriba o abajo modifica tu elección de compra.

Porque estas praxis provocan eso, que de forma soterrada se viene a confirmar a la gente que todo, realmente, es un cuento. Que todo esto del vino es un timo, que el precio de una botella es para sangraros mientras agricultores y bodegueros se fuman puros vestidos con fracs, y que todo lo que supere los 4,95 euros, o ya, en un derroche sin precedentes, los 9,95, es una estafa.

Nadie hace rankings de kilos de tomates de menos de medio euro, o de carnes a un euro. De hecho ahí se lleva, y nos alegramos, lo contrario.

Pero en el vino no. Escritores, winelovers, productores, distribuidores, tiendas, periodistas… Gente, en resumen, que intenta dar al vino su justo valor y transmitir que merece la pena gastarse algo más en una botella, o contar que no da igual un vino que otro, formamos parte de un contubernio internacional para engañaros, y llevamos así cientos de años.

Sí, claro. Y también fundamos la Sociedad Thule y la Hermandad Stonecutter. We did it.

Si hay una tendencia gastro a apostar cada vez más por productos de calidad y sostenibles, adquiridos en mercados o locales especializados, y pagar un lógico aumento en el precio (siempre, claro está, dentro de márgenes razonables) con la bendición de los medios, cuando se habla del vino ahí ya no. Ahí manda el ranking de los cinco euros y la compra en el súper.

Y ya, si hablamos de tiendas de vinos, es como si os animáramos a ir a Narnia.

Epílogo

Si la conservación es óptima, cuestión que también abordan en el texto mencionado de Bloomberg, un Romanée Conti de 1945 te arregla la tarde… ¡So cuñaos!

Dicho esto, dudamos mucho que esta botella de “un vino francés” vaya a ser abierta. El ser humano que la ha comprado, un coleccionista asiático, parece ser que no tiene ninguna intención de abrirla, y sí de tratarla como un producto de inversión, lo que tampoco es, seamos sinceros, especialmente divertido. Pero sí rentable, porque, amigos, el vino puede ser un producto en el que invertir. Ya lo sabéis.

 

FUENTE: SOBREMESA. revista Española de Vino y Gastronomía.

Autor: Santiago Rivas. 2.1.2019

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ES EL VINO PROBIÓTICO?

QUÉ PREGUNTA MÁS BUENA. ME HACE PENSAR EN MUCHAS COSAS. PRIMERO, EN ¿QUÉ SIGNIFICA PROBIÓTICO?

Prebióticos son microorganismos vivos que producen beneficios para nuestra salud (es la definición del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos – NIH). Me parece una definición muy simple y vago (vamos NIH…¡danos algo más!).

La verdad es que sabemos (incluyendo a los científicos en NIH) muy poco sobre la mayoría de las especies que viven dentro de nuestro intestino. Cada día sabemos más pero todavía es poquito.

De la misma pagina de web del NIH hablan de que los lactobacillusy los bifidobacteriumson probióticos y otra vez pienso ”pero esto es muy simple.”  Tenemos miles de especies de microbios que viven en nuestro intestino. El lactobacilluses importante pero es un solo género de bacteria y los bifidobacteriumson MUY importantes para el microbioma de un BEBÉ pero no tanto para los adultos; ocupan un porcentaje muy bajito en el intestino adulto.

LUEGO ME HACE PENSAR EN LA FERMENTACIÓN.

No todos los fermentos son probióticos (piensa por ejemplo en el pan de masa madre). Claro que no es probiótico. ¡Pero no pasa nada! No todo tiene ser que “vivo” con microorganismos VIVOS en el momento en que lo comemos para traernos beneficios.

La fermentación es una de las muchas herramientas que tenemos para TRANSFORMAR y DIGERIR un alimento. Cocinar, remojar, germinar, nixtamalizar, etc. TAMBIÉN son herramientas que tenemos. Y MUCHAS VECES mezclamos estas herramientas. ¡Podemos fermentar Y cocinar! Es una doble transformación, necesario por ejemplo para hacer pan.

El hecho de que después de su fermentación y cocción el alimento ya no esta “vivo” no quiere decir que la fermentación no “hizo su trabajo”, no le quita la importancia de fermentar. El alimento se TRANSFORMÓ y luego lo seguimos transformando cocinándolo. TODO (fermentar y cocinar, etc.) tiene el fin de poder digerir óptimamente el alimento; mas descomposición ANTES de tragar el alimento significa que será́ menos chamba para el sistema digestivo.

TAMBIÉN ME HACE PENSAR EN QUE EL BENEFICIO DEL ALIMENTO FERMENTADO NO SIEMPRE TIENE SER QUE DEL MISMO MICROBIO SINO DE SUS SUBPRODUCTOS, DE LO QUE PRODUCE ÉL (O ELLA :).

Por ejemplo, la kombucha o el vinagre, cuando hablamos de sus beneficios estamos hablando más que todo de los beneficios de los ácidos producidos durante su fermentación. No estamos necesariamente poblando el intestino con nueva bacteria cuando las consumimos. El acetobacter – ambos la kombucha y el vinagre tiene mucho acetobacter – es del filo proteobacteria, un filo que forma un porcentaje bajito del microbioma sano de un adulto.

Sin embargo, aunque no van a estar repoblando nuestro intestino con sus microbios, la kombucha y el vinagre sí nos traen beneficios porque cuando consumimos un alimento fermentado (como ellos), estamos consumiendo un alimento transformado, que tiene sustancias NUEVAS dentro de él, creadas GRACIAS A la fermentación.

LUEGO (¡POR FIN!) PIENSO EN EL VINO, ¿DE QUÉ TIPO DE VINO ESTAMOS HABLANDO?

• ¿Un vino casero? ¿Un vino comercial?
• ¿Un vino jovencito
• ¿Un vino que lleva años añejándose?

La gran mayoría del vino de hoy está hecho con levadura comercial, ciertas cepas de la especie Saccharomyces cerevisiae,seleccionadas o genéticamente modificadas para producir y aguantar niveles más altos de alcohol. Este vino está pasteurizado (o por calor o por la adición de sulfitos) ANTES de echarle la levadura comercial para que la cepa que quisieran que florezca no tenga competición. Pero en la Naturaleza una levadura no existe sola, estará́ acompañada por muchas otras cepas y especies de levaduras. Y no existe sin bacterias, sin mohos, etc.

Cuando hacemos vinos caseros tipo “wild fermentation” sin usar levadura comercial, hay mucha MÁS diversidad microbiana dentro del vino especialmente al principio cuando estamos en la etapa de “fermentación abierta” – removiendo el vino varias veces al día. Con ese remover, atraemos microbios del ambiente que se mezclan con los que ya viven en la piel de la fruta y en los demás ingredientes que estamos usando para hacer el vino.

Al añejar un vino, poco a poco los microbios se van muriendo. Es irónico que la levadura produce alcohol y el alcohol mismo es lo que luego la matará. El sedimento (los posos) que encontramos al fondo del garrafón con nuestro vino casero es levadura “gastada”, muerta. Tiene vitaminas, minerales eso sí pero ya no está vivo o “probiótico.”

Sin embargo, esos microbios, mayormente levadura, que ahora está muerta habrán producido otras sustancias durante su fermentación y quizás hayan hecho que los polifenoles (componentes beneficiosos de plantas) sean más potentes y que tengan mejor efecto sobre nuestra salud.

La otra ventaja de hacer un vino casero es que la podemos fermentar con una gran diversidad de plantas, plantas que tienen mucho poder medicinal y beneficios para nuestra salud. El alcohol siempre ha sido un vehículo para medicina de plantas.

EN RESUMEN:

Quizás llamaría un vinito jovencito y casero un probiótico. Tiene sentido en mi cabecita (AUNQUE esto no quiere decir necesariamente que vas a poblar tu intestino con los microbios que contiene el vino).

Un vino más viejito y/o un vino pasteurizado y luego inoculado con una sola cepa de levadura, para mi no seria un probiótico. PERO no quiere decir que no tienen beneficios esos vinos. Todos los vinos tienen que pasar por un proceso de fermentación. Y ya sabemos que la fermentación sirve como una herramienta de TRANSFORMACIÓN a pesar de que el producto final no tenga microbios vivos o muchos microbios vivos, sí se ha sido transformado y muchas veces para el bien.

Un alimento fermentado puede ofrecernos beneficios incluso cuando ya no sea “prebiótico” al final de su fermentación.

Que la bebida fermentada sea nuestra medicina (¡y que sea deliciosa!)

 

FUENTE: Katie Williamson:

¿Es el vino PROBIÓTICO?

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DIEZ vinos perfectos para el verano

El crítico de vinos de ABC selecciona cinco blancos, tres tintos y dos rosados perfectos para la estación del calor

Vinos para tomar en verano. Por supuesto, el estío no es impedimento para tomar tintos, e incluso tres de ese tipo aparecen entre las recomendaciones que les ofrecemos hoy, pero sentado en cualquier terraza, o en un chiringuito de playa, e incluso las comidas más ligeras que se suelen tomar en esta época del año invitan a elaboraciones dotadas de mayor frescura, suaves, incluso ligeras y, por supuesto, con menor sensación de alcohol. Diez posibilidades entreblancos, rosados y esos tres tintos, con representación de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja.

La lista contiene cinco vinos blancos, y en ninguno de ellos coincide la uva con la que se elaboran. Dos son gallegos, procedentes de lasDenominaciones de Origen Rias Baixas y Ribeiro. Albariño de Fefiñanes es desde nuestro punto de vista, y junto a Do Ferreiro, el mejor vino de la nueva añada de esta zona. Este 2014 alcanza mayor frescura y equilibrio que el año anterior. De Ribeiro procede una de las grandes novedades del año en España. Por primera vez el Grupo Reboreda Morgadío comercializa un blanco con la uva godello como única variedad, y su nombre es A Telleira. Excelente relación calidad-precio, tanta que no recuerdo un vino de godello mejor que éste por los menos de diez euros a que se recomienda su venta en tiendas. Y junto a Albariño de Fefiñanes y A Telleira, les ofrecemos procedente también de Galicia (D.O. Rias Baixas), un tinto llamado Moraima Caiño, añada 2013 sin barrica que sorprende también por su frescura, la suavidad que atesora y la grandeza de su sabor.

Otros tres blancos en esta página. Desde Castilla-La Mancha,Yemanueva, de uva airén y por debajo de los cinco euros, perfecto para tomar en cualquier época del año. Desde Castilla y León, Verderrubí, un vino de verdejo avalado por su finura y equilibrio, uno de las mejores elaboraciones de la D.O. Rueda si tenemos en cuenta la relación calidad-precio. Y en Extremadura, Bodegas Habla ha sacado al mercado Habla de ti, elaborado sólo con sauvignon blanc, que empieza a alcanzar justa fama porque es un vino para todos los públicos, para todos los gustos.

La lista se completa con dos rosados, desde nuestro punto de vista los mejores de España de todos los catados: Proelio y Rosae Arzuaga. Y otros dos tintos: Figuero 4 y Luberri. Todos de la añada 2014, todos sobresalientes. No todos los vinos que hemos escogido son fáciles de encontrar en el mercado, pero les ofrecemos con cada vino datos suficientes de las bodegas que los elaboran, como teléfono y página web.

1 – A TELLEIRA

Precio: 9 euros. Añada: 2014. Origen: D.O. Ribeiro. Variedad:godello. Bodega: Grupo Reboreda Morgadío. Puga (Orense). Tel: 988 26 12 12. http://www.gruporeboredamorgadio.es

2 – ALBARIÑO DE FEFIÑANES

Precio: 14 euros. Añada: 2014. Origen: D. O. Rias Baixas.Variedad: albariño. Bodega: Palacio de Fefiñanes. Cambados (Pontevedra). Tel: 986 542 204. http://www.fefinanes.com

3 – HABLA DE TI

Precio: 10 euros. Añada: 2014. Origen: Vino de la Tierra de Extremadura. Variedad: sauvignon blanc. Bodega: Habla. Trujillo (Cáceres). Tel: 927 65 91 80. http://www.bodegashabla.com

4 – LUBERRI

Precio: 6 euros. Añada: 2014. Origen: D.O.C. Rioja. Variedades:tempranillo (95%) y viura. Bodega: Luberri Monje Amestoy. Elciego (Álava). Tel: 945 606 010. http://www.luberri.com

5 – MORAIMA CAIÑO

Precio: 13 euros. Añada: 2013. Origen: D.O. Rias Baixas. Variedad:caiño tinto. Bodega: Viña Moraima. Barro (Pontevedra). Tel: 986 711 206. http://www.adegamoraima.com

6 – PROELIO

Precio: 9 euros. Añada: 2014. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad:graciano. Bodega: Palacios Vinoteca. Nalda (La Rioja). Tel: 941 44 72 07. http://www.palaciosvinoteca.com

7 – ROSAE ARZUAGA

Precio: 9 euros. Añada: 2014. Origen: D.O. Ribera del Duero.Variedad: tempranillo. Bodega: Arzuaga. Quintanilla de Onésimo (Valladolid). Tel: 983 68 70 04/983 681 146. http://www.arzuaganavarro.com

8 – FIGUERO 4

Precio: 8 euros. Añada: 2014. Origen: D.O. Ribera del Duero.Variedad: tempranillo. Bodega: Figuero. La Horra (Burgos). Tel: 947 54 21 27. http://www.tintofiguero.com

9 – VERDERRUBÍ

Precio: 6 euros. Añada: 2014. Origen: D.O. Rueda. Variedad:verdejo. Bodega: Verderrubí. Rubí de Bracamonte (Valladolid). Tel: 606 755 606. http://www.verderrubi.com

10 – YEMANUEVA

Precio: 3-4 euros. Añada: 2014. Origen: D.O. La Mancha.Variedad: airén. Bodega: La Tercia. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Tel: 646 21 74 95. http://www.bodegalatercia.com

Entre 2013 y 2014

No parece que vayan a destacar por su calidad los vinos de las vendimias 2013 y 2014, aunque nunca se debe generalizar. Por lo catado hasta ahora de 2014, sigue una línea similar al año anterior, con elaboraciones sin mucha fuerza, sin demasiadas virtudes. Aunque también existen excepciones y, por ejemplo, en la comarca del Priorato (Tarragona) consideran que después de dos años (2011 y 2012) de dificultades, la añada 2013 puede aportar nuevos tesoros.

En lo que nos toca ahora, con elaboraciones para consumo inmediato, mantienen la calidad suficiente y esas características que les hacen objeto de deseo para el verano: frescura, finura, suavidad. Cuando llegue el momento, ya veremos como salen los crianzas y reservas, aunque no les auguro en general un gran futuro.

FUENTE: ABC VIAJAR

Autor: JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA

Día 29/06/2015

http://www.abc.es/viajar/vinos/20150629/abci-tintos-rosados-blancos-verano-201506261118.html

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El «terroir» es lo primero: Bodegas “radicales” frente a “flying winemakers”.

Un nutrido grupo de viticultores reivindican en España los vinos “radicales”, que surgen como rechazo a las propuestas de los “flying winemakers”, es decir, enólogos consultores que no bajan de un avión para llegar a todo el mundo y asesorar a grandes bodegas -según dicen los primeros- a fabricar sus “fotocopias”.

Los vinos radicales no son una categoría, recuerdan a Efeagro estos bodegueros idealistas, pero sí una filosofía que implica apego al terruño, constancia y consistencia para lograr productos auténticos.

Francia se considera “el faro” para este tipo de proyectos, aunque también los hay de éxito en Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Australia o California (EEUU); en España, cada vez hay más. Son fundamentales, en sus esquemas, las variedades autóctonas de cada zona, porque a su juicio son las que mejor se adaptan al clima de cada territorio y consiguen dar la máxima expresión a los vinos.

Rechazo al vino “industrial”

A veces los vinos “radicales” son también ecológicos, biodinámicos, “de finca” o “de pago”, pero no siempre; lo que sí comparten es el decidido rechazo al vino “industrial” o de masas. Se reivindican frente al “vino de autor” -muchos proyectos de este tipo han fracasado, aseguran-, y se definen, por el contrario, como auténticos agricultores, viticultores o, como dirían en Francia… “petit vignerons“.

Iniciativas singulares se han hecho un hueco en el viñedo español, especialmente en Cataluña, y tienen enorme potencial de crecimiento en Baleares, Galicia o Canarias por su “terroir” único.

Alta Alella (Alella), Altolandón (Manchuela), Ánima Negra (Mallorca), Celler del Roure (Valencia), Domaines Lupier (Navarra), Envínate (Canarias y Ribeira Sacra), Sot Lefriec (Penedès), Vins Nus (Montsant), Viñedos Ruiz Jiménez (Rioja), La Casa Maguila (Toro), Pago Los Balancines (Extremadura) o Cortijo Los Aguilares (Málaga) son algunos de los máximos exponentes de esta tendencia “radical”.

También Dominio do Bibei (Ribeira Sacra), El Escocés Volante (Calatayud), Finca Sandoval (Manchuela), Itsasmendi (Vizcaya)…

El propietario de Bodega Edetària, Joan Lliberia, precisa que no debe vincularse el concepto “radical” con extremismo, sino que más bien se hace referencia al término “raíz”, para dar a entender que el vino debe mostrar el suelo, la tierra, el paisaje de donde viene.

Denominaciones de origen… ¿obsoletas?

Para Lliberia, las denominaciones de origen configuran hoy una conexión “obsoleta” porque amparan a vinos muy diferentes entre sí -”unos a 2 euros y otros a 200″- y, además, están “ancladas en el pasado” en lo que respecta a los temas normativos.

En esta bodega de Terra Alta (Cataluña) miman las vides de garnacha de 60 años que crecen sobre una duna fósil del cuaternario; una finca que hace miles de años estaba sumergida bajo el mar.

Este suelo de arena, según detalla, hace que haya poca retención de agua y de materia orgánica, lo que aporta una enorme complejidad a la uva, que más tarde se manifestará en los vinos.

“Este tipo de vinos son los menos entendidos en España”, lo que explica que el 80 % de las 200.000 botellas que comercializan al año se vendan en el extranjero, con Suiza y Japón como mercados clave.

Estos viticultores son conscientes de en ocasiones van “contracorriente” y se mueven entre la inspiración y la locura.

“Cada vez hay más gente que está cansada de los vinos ‘fotocopia’, hechos con parámetros comerciales muy adecuados para la demanda de los mercados, pero que se parecen mucho entre sí”, según Federico Oldenburg, un experto gastronómico que pone en valor el vino que hacen “viticultores” frente al de los “flying winemakers”.

En Mallorca, Bodega Ànima Negra lleva más de 20 años cultivando variedades autóctonas de la isla como la “callet”: “Hacemos vinos de forma natural, a base de investigación, tecnología, respeto a la naturaleza y de buscar muchísima profundidad en la relación entre las plantas y el clima donde viven”, afirma su propietario, Miquel Angel Cerdá, que reivindica la máxima calidad.

“En el mundo del vino, hoy se puede conseguir casi cualquier cosa con poco esfuerzo”, critica Cerdá, quien se declara enemigo de los productos “industriales, hechos a base de rudimentos químicos y sin ninguna intención de buscar el carácter”.

“Nos queremos distanciar de los vinos naturales, religiosos o sin ningún control tecnológico, de los que incorporan los defectos que tienen como si fuera un valor más”, añade el propietario de Ànima Negra, que produce 300.000 botellas al año, que en un 80 % se salen de la isla para recalar en unos 42 países.

FUENTE: efeagro.com.- GINÉS MENA/EFEAGRO. 18 mayo 2015

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El txakoli alavés refuerza su vertiente turística

Boilur apadrina el menú elaborado para reforzar a este caldo.

Ya obtuvieron en 2008 el Celedón de oro por la labor de promoción de los productos alaveses allá donde van. Por eso mismo han sido los escogidos para apadrinar el recién lanzado menú del txakoli del Valle de Ayala. Es la Federación de Sociedades Gastronómicas de Álava, Boilur, que el lunes recibió el nombramiento en la visita que realizó la plantilla del Caja Laboral Baskonia a las txakolinerías de Artomaña, en Amurrio, y a Señorío de Astobiza, en Okondo.

“Fue un evento realmente emocionante, y estamos muy orgullosos de que nos hayan elegido para hacer de embajadores de este nuevo producto que aúna txakoli alavés y gastronomía local como motor que dinamice el Valle de Ayala y su sector de restauración, hostelería y turismo”, explica a este diario Mikel Trabanka, uno de los miembros de Boilur que acudió a la cita, junto a Gabriel Sáez de Navarrete, Silvestre Arakama, e Ignacio Lanas.

Desde luego ellos conocen como pocos las bondades de este caldo por sus asiduas colaboraciones en el Txakoli Eguna de Amurrio, elaborando la degustación de bacalao al ajo arriero. Seguro que a la próxima edición del 31 de mayo tampoco faltarán, y más ahora que han conocido de primera mano las entrañas de dos de las ocho bodegas elaboradoras de la Denominación de Origen Arabako Txakolina. Allí pudieron degustar el menú que apadrinan, junto a responsables de las ocho bodegas de la Denominación, representantes del tejido comercial del valle, de la provincia y del ente foral, y a los ya citados jugadores del Baskonia, que pusieron al encuentro del lunes una nota de altura.

Por lo que respecta al menú del txakoli , que ha sido definido por los principales hosteleros de la comarca y los jefes de cocina de los restaurantes más reconocidos de Álava, tendrá un carácter estacional y se promoverá anualmente entre los meses de febrero y mayo. No obstante, los restaurantes que lo deseen podrán ofrecerlo durante todo el año como un atributo más de su carta. De hecho, ya puede degustarse en once restaurantes de la comarca y en dos bodegas de la Denominación Arabako Txakolina.

El menú, que trata de implantar lo que ya funciona en otras latitudes -como en las sidrerías guipuzcoanas-, incluye productos y platos locales como la morcilla con pimientos, los txitxikis con huevos rotos y patatas, la ensalada de pollo de caserío, el cordero asado y un postre a elegir entre las milhojas de la zona, quesos Idiazabal que producen pastores de la comarca y cuajada con miel. Todo ello regado con los caldos de la zona y, si así se desea, con otra novedosa propuesta: el txakolitonic, que es un combinado elaborado con el vino blanco, tónica, twist de naranja, brocheta de uva y azúcar líquido.

No obstante, la comarca también ofrece durante estos días otras posibilidades. De hecho, 11 bares de Llodio ofrecen desde mañana y hasta el próximo 3 de mayo una ruta específica para los amantes del gin tonic. La iniciativa comercial tomará el relevo al concurso de pintxos que se ha estado celebrando en el municipio a lo largo de marzo, y que ha elegido como mejor barra y pintxo a la de la cafetería La Avenida y al del bar La Unión, a nivel técnico, y a la del Lauri Barria y el del restaurante El Túnel, por vaticinio popular, respectivamente.

Es la cuarta edición de esta ruta. Y es que en el Valle de Ayala también se encuentra una de las destilerías más antiguas del Estado y elaboradora de la ginebra Ginbail Premium, cien por cien made in Álava: la de Acha en Amurrio, con museo incluido digno de visita.

Con todo, el Valle de Ayala no es sólo gastronomía y ocio. De hecho, las oficinas de turismo del valle han organizado para esta Semana Santa un interesante programa de visitas guiadas al casco histórico de Orduña, al santuario de la Encina, al Museo Etnográfico de Artziniega y al conjunto monumental de Quejana, cuna del linaje de los Ayala. Esta última excursión tiene la opción de complementarse con una visita al Museo Santxotena, en Artziniega. Un espacio sin barreras donde la accesibilidad permite al visitante recorrer la obra del autor hasta tocarla. Además, los niños que visiten en estas fechas el museo podrán desarrollar bocetos en diferentes materiales con el propio artista en los talleres del museo.

Álava aprueba la plantación de 400 hectáreas en Rioja Alavesa

DERECHOS DE PLANTACIÓN.-  Sin salir del mundo del vino, aunque cambiando de ámbito, la Diputación Foral de Álava ha autorizado la plantación de hasta 400 nuevas hectáreas de derechos de plantación de viñedo con variedades blancas amparadas bajo la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja -sauvignon blanc, chardonnay, verdejo, maturana Blanca, tempranillo blanco, garnacha blanca y malvasía-. En la orden no se matiza la que se puede dedicar a la producción de uva para cava, como hace unas semanas ponía en marcha el Gobierno de La Rioja para su territorio. No obstante, desde el Ejecutivo provincial se confirma que los elaboradores amparados por esa otra denominación podrán dedicarlo a esa finalidad, ya que las variedades tienen un uso doble. En Álava son dos las bodegas que elaboran el citado espumoso: Faustino, en Oion, y Artadi, en Laguardia, además de Loli Casado, aunque el suyo no está incluido en la Denominación de Origen Cava.

Con estas nuevas superficies, el diputado de Agricultura, Borja Monje, ha destacado que la medida pretende mejorar la competitividad de los vinos blancos de Rioja Alavesa puesto que “se aumenta el potencial vinícola de esta comarca y se favorece la rentabilidad de las explotaciones”. El papel ha sido posible gracias a la reserva estatal, con lo que la superficie máxima de plantaciones a autorizar será de 200 hectáreas, ampliables hasta otras 200. En el reparto tendrán prioridad los jóvenes agricultores y, dentro de ese grupo, los que se dediquen a la viticultura.

El decreto regulador establece que el viñedo plantado deberá ser cultivado por el beneficiario durante las diez campañas siguientes, y no podrá cambiar a una variedad tinta durante 10 años desde la plantación. Los viticultores interesados tienen un mes desde la publicación de dicho decreto en el BOTHA, Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

FUENTE: NOTICIAS DE ÁLAVA.

A. OIARZABAL/P.J. PÉREZ A.O./P.J.P. – Jueves, 2 de Abril de 2015

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Cómo probar 5 vinos sin abrir ninguna botella

Te beberías una copa de vino, pero te da pereza abrir la botella y dejarla a medias o casi entera. O, pensándolo mejor, te tomarías un par de copas, pero de diferentes vinos. Teniendo en cuenta que seguro que más de uno se ha encontrado con este antojo enológico un día cualquiera, y que hasta ahora no había ninguna solución demasiado sencilla, en las bodegas Azpilicueta han decidido tomar cartas en el asunto y reinventar la forma de vender vino.

El resultado es Azpilicueta y los 5 sentidos, un estuche que contiene las cinco referencias más conocidas de este vino de Rioja pero en un formato muy original: pequeños recipientes de 15 cl. o, lo que es lo mismo, una copa de cada uno de sus vinos. Para la ocasión se ha recurrido a un blanco, un rosado, un crianza, un reserva y el vinoOrigen de la firma, un monovarietal a base de tempranillo de las viñas más emblemáticas de esta bodega de Fuenmayor.

Orientado a “nuevos tipos de consumo”, según explica la propia bodega, en realidad la idea es tan sencilla como poder probar la gama completa de Azpilicueta a través de estas cinco copas, o sencillamente organizar un maridaje casero a pequeña escala sin tener que arrastrar durante días restos de cinco botellas abiertas. Además, claro, es una estupenda idea de regalo.

Ya a la venta en vinotecas y en la tienda online de Azpilicueta por 20 euros  -eso es una media de 4 euros la copa, exacto- se trata de la primera bodega española que se atreve con un formato tan innovador. Es verdad que rompe con ese ritual de descorchar y compartir la botella, pero también es verdad que más de una vez seguro que hemos echado de menos un invento como éste, sobretodo ahora que sabemos que existe y que, pensándolo bien, cinco copas diferentes y compartidas también dan para una cena.

FUENTE: 20 MINUTOS- BLOG LA GULATECA

http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2015/04/02/azpilicueta-vino-dosis-individuales/

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U.S.A.: Denuncian vinos con contenidos de arsénico

El periódico The Washington Times publica en su número de hace dos días (20 de marzo), una lista de bodegas y vinos denunciados por contenido excesivo de arsénico.

La noticia procede de la Associated Press y está fechada en Los Ángeles (CA).

Las 83 botellas de vino citados en una demanda esta semana por tener niveles peligrosamente altos de arsénico, proceden de 28 bodegas de California y se embotella bajo 31 etiquetas de marca diferentes. Algunas de las etiquetas incluyen varios tipos diferentes de vino, como el merlot, chardonnay, burdeos, rosa, etc.

La noticia incluye, además el listado de vinos y marcas que me abstengo de reproducir por un elemental respeto mientras se substancian las denuncias, y porque, aparentemente, no se trata de vinos que circulen por nuestros mercado más cercanos.

 

 

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VDP: Vinos alemanes

Confieso gustoso mi debilidad por los grandes vinos alemanes. La originalidad y exclusividad que dan sus mejores terruños, las combinaciones imposibles de gran finura y deliciosa acidez, los finales interminables de algunos de ellos y, sobre todo, su carácter inimitable, me seducen como pocos vinos pueden hacer.

Allá donde el clima es más duro con la viña, donde la orografía de laderas que desafían la gravedad y exigen viñadores sin vértigo (no son pocos los que se han despeñado con la uvas en la mano), donde la uva da lo mejor de sí al que espera un tiempo absurdo (las vendimias del 1 de enero son famosas)… no puede dar más que algo glorioso, la más humana de las bebidas, cuando el término humano se usa en su acepción más positiva.

El terruño adquiere toda su significación en Alemania. Es cuestión de centímetros que una viña esté en un viñedo de altísima calidad o en uno mediocre. Basta perder un poquito de exposición al sol, ganar alguna pulgada de profundidad en el suelo o perder tres grados de inclinación de la ladera para ello. En su mentalidad sistemática, los mejores productores alemanes lucharon durante muchos años para que los estamentos públicos reconocieran oficialmente esos viñedos tan particulares. La misma lucha en la que tantos españoles se encuentran ahora.

Y, sin embargo, se encontraron con legisladores que decidieron en su ley de 1971 que la calidad dependía del contenido en azúcar de las uvas, no del sitio donde la viña vive. Algo diferente pero muy parecido en el fondo a la mentalidad del legislador español que crea denominaciones de origen enormes y obliga a que todo lo que se produce en esos espacios sea llamado vino de calidad.

La falta de respuesta de los gobiernos no bloqueó a los mejores viñadores alemanes, sino que se tradujo en la toma de iniciativa por parte de los propios productores, a través de una asociación privada, la Verband Deutscher Qualitäts und Pradikatsweingüter, VDP. Bonito ejemplo alemán, cuando el gobierno no responde, la sociedad civil se organiza.

La VDP, creada en 1910, nació con el objetivo de agrupar a los productores de calidad. Viendo las consecuencias de la ley de 1971, se volcaron en garantizar la calidad asociada al terruño, contrarrestando la asociación oficial entre azúcar residual y calidad. En 1984 se pusieron a trabajar en ello, asumiendo desde el principio que se enfrentarían a discusiones dificilísimas entre ellos, pero que merecía la pena. En 2001 resolvieron una clasificación de sitios en cuatro categorías, en el tope los VDP Grosse Lage, luego VDP Erste Lage y así, y con un nombre para los vinos secos producidos en Grosse Lage que es en mi opinión lo mejor que se ha inventado como etiqueta de calidad, el VDP Grosses Gewachs. No en todos los países se encuentran sociedades de productores que saben encontrar el bien común por encima del interés individual, pero a aquellos que lo consiguen les va muy bien.

Muchos productores alemanes sueñan con convertirse en miembros de la VDP pero no cumplen con las numerosas condiciones bastante objetivas y muy centradas sobre la calidad que la asociación exige para aceptar nuevos miembros (tener los viñedos y bodegas en propiedad, rendimientos reducidos, plantar variedades tradicionales, viticultura sostenible, vendimia a mano, etc.). De todas formas, hay unos 250 productores, que se encuentran en todas las regiones vinícolas alemanas, desde la fría Saale-Unstrut hasta Baden. El respeto a la diversidad estilística es otro activo de la VDP.

Cada año me pego el gusto de participar en la presentación de la última añada de los Grosses Gewachs (GG), en Wiesbaden. Hay unos 400 vinos, muchos de ellos gloriosos, que por la propia masa de la VDP atraen periodistas de todo el mundo, es un acontecimiento. Son dos días intensos, pero imprescindibles. Otro día, o en el sitio web, les doy mis notas de cata, pero en este espacio pequeñito que tengo, prefiero cerrar insistiendo en algo que considero esencial para que ganemos prestigio en el mundo: ¿Cuándo podré ver que en España se organiza algo comparable? ¿Cuándo comprenderemos que es barato y muy eficiente juntar los mejores productores españoles una vez al año y presentar los vinos que se distribuyen ese año? ¿Cuándo entenderemos que los prescriptores y compradores tienen sus agendas muy apretadas, y que necesitan el esfuerzo de los productores españoles para agrupar presentaciones y facilitarles la agenda, en un contexto diferente y complementario a las ferias? Sea por asociación privada, sea con apoyo de las DO, pienso que necesitamos hacerlo. El Véneto, Toscana, Borgoña, Burdeos, Champán. Alemania. Napa y Australia lo hacen, y les va estupendo, porque repiten. ¿Y nosotros? •

FUENTE: EL CATALEJO. PEDRO BALLESTEROS. MW

planetAVino. nº. 54. Abril-Mayo 2014.

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Rioja para clásicos y modernos dentro de la misma bodega: Murua

¿Cuántas ‘Riojas’ existen y conviven? No hablamos de territorio. Hablamos de estilos y tipos de vinos. Existen decenas, centenas, miles de ‘Riojas’. Clásicos, modernos, experimentales, elaborados con uvas autóctonas, con variedades de fuera de la denominación… Es una característica bonita de nuestra denominación más internacional: su miscelánea y variedad. Nos gusta saber que cuando uno entra en tierra riojana puede viajar al pasado con las elaboraciones más clásicas o sumergirse en los vinos más modernos. Y en algunas ocasiones sin salir de una misma bodega.

Comenzamos así esta presentación porque hoy venimos a hablar de una historia en la que conviven tradición, modernidad (en este caso no son antónimos si no que conviven a la perfección), y además exclusividad. Se trata de Bodegas Murua, situada en una pequeña colina a la salida de Elciego (Álava) en dirección Laguardia, y hoy ya convertida en una referencia en Rioja Alavesa.

La tradición la aportan sus vinos más clásicos, sus “reservas” como ellos dicen. La modernidad viene de la mano de sus nuevas etiquetas, y la exclusividad reside en que su producción no supera las 200.000 botellas, una cifra bastante exclusiva en comparación con los volúmenes que suelen elaborar las bodegas de primera categoría de esa zona.

La bodega está en manos de la familia Masaveu desde 1974. Desde entonces hasta hoy han ido aumentando el viñedo y dando forma a su línea de vinos. “Poco a poco fuimos dando forma al proyecto, adquiriendo parcelas y así llegando a las 110 hectáreas de viñedo que hoy tenemos en propiedad”, señala José Masaveu, director general de la bodega.

Bodegas Murua (D.O.Ca. Rioja)

Murua se encuentra enclavada en una finca dividida en ocho pagos cada uno con distintas variedades dependiendo de matices como la orientación, la exposición solar de los racimos… el terruño, en definitiva. Así, si uno tiene la suerte de pasear entre sus viñas, encuentra desde viñedos vetustos con cepas plantadas en vaso en las que se mezclan las uvas tintas y blancas más clásicas de Rioja (tal y como eran los viñedos antaño), hasta extensiones mayores plantadas en espaldera. Como buena casa riojana, solo elaboran con uvas de su viñedo, con cepas de hasta 80-90 años de edad.

Entre las diferentes variedades plantadas en los pagos de Murua domina latempranillo (75% del viñedo) seguida de otras dos tintas, que acompañan a ésta en los coupages: la graciano (que le aporta color y acidez a los tintos) y la mazuelo (gran compañera del envejecimiento gracias a sus abundantes taninos). El lado blanco lo protagonizan la viura (uva blanca riojana por excelencia), la malvasía y la garnacha blanca.

La bodega trabaja con dos gamas de vinos muy diferenciadas entre sí. El papel más clásico lo asumen el Murua Reserva y el Veguín. Y “de lo clásico a lo moderno, adaptando el método de elaboración”, como dice José Masaveu, han nacido el VS de Murua, que ha sido el último en aparecer, y el vino top y estrella de la casa, M de Murua, del que se elaboran menos de 3.000 botellas. 

FUENTE: VANITATIS.- Berto Monteblanco (Todovino)

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