Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 29 abril 2013

El hemisferio sur a punto de concluir la vendimia de uva de su cosecha 2013

int-526448A falta de una semana para que se cumpla con el término previsto, el dato parece inmodificable: más allá de su calidad indiscutida, con más de 26,4 millones de quintales recogidos en todo el país la vendimia 2013 ya es la mayor de los últimos 5 años, detrás de los 27,9 millones de 2008. Y sin dudas impacta en el mercado.

Con un ciclo vegetativo extendido que obligó a esperar a avanzado el otoño por los malbec y cabernet de zonas frías, habrá que esperar para saber cómo impactarán los más de 10 millones de hectolitros de vino nuevo en las existencias y por ende en los precios del vino.

En pocos días, el INV debe monitorear los stocks elaborados, con 13,7° de tenor alcohólico promedio, y los preexistentes, a la vez que confirma el cumplimiento de la pauta de 30% a mosto, que aseguraría 180 mil toneladas.

Según su titular, Guillermo García, “en el caso de Mendoza con uno de los porcentajes más altos de los últimos años, con 23% y San Juan alcanzó el 50%. Es lo que se esperaba como meta. Significa 30 mil toneladas para el mercado interno y unas 150 mil que podemos exportar; en consecuencia creemos que los productores han entendido el mensaje”.

Pero hay un costado menos positivo para productores de materia prima de alta gama. Es que muchos, con un pie en mayo aún esperan colocar su uva más selecta, lo que refuerza el hecho de que bodegas y viticultores hayan acordado mantener el mismo nivel de precios que cerraron la campaña 2012.

Para García, las cifras “permiten mantener el equilibrio pensando en la cosecha 2014, y en la medida en que todos actuemos de esta manera vamos a mantener sostenidos los precios. Obviamente el mercado define niveles de ventas y la promoción ayuda, por lo tanto haciendo un esfuerzo durante 2013 podemos tener éxito como lo hicimos en 2012”.

Precios, acuerdos y metas

Más allá de los grandes formadores, los acuerdos contemplan que, en el mejor de los casos, no se pagará más, pero tampoco menos.
Con el Malbec como ejemplo, se negocia en torno a $ 8 a $ 9 por uva de un nivel inmejorable en Valle de Uco, $5 a $6 en Primera Zona y no mucho más de $ 4 por el de zona Este. No tan beneficioso es el panorama para otras variedades: el incremento en volumen está trasladándose en proporción inversa a las cotizaciones, como se observa en el Syrah (trepó de 91 millones de kilos en 2012 a 10,7,2 millones) , Bonarda y Cabernet de ciertas zonas; los compradores ofertan hasta 15% menos.
Mientras la finalización formal en San Juan y La Rioja debería ser éste fin de semana, para Mendoza será el domingo 5 de mayo, al igual que Catamarca y Salta. Aunque el punto de madurez lo estirará hasta mitad de mes, cerca del plazo para Neuquén y Río Negro.
Hasta que eso ocurra, no son pocas las bodegas que alquilaron vasijas, y finalmente acotaron su cuota de recepción.

“Hemos cumplido el plan establecido y en precios de la uva básica también”, asegura José Luis Güerci, gerente de Grandes Volúmenes del grupo Peñaflor, sobre el piso “oficial”de $1,40 por kilo.
Para Güerci, el reto es colocar el producto. “Pese a la caída de granel, ahora hay que vender y exportar, buscando nuevos negocios para mejorar el precio promedio. Así como logramos pasar de 60 a 80 países en tres años”.

Asia es el norte, y China el anhelo de todos. Allá donde La Rural, que éste año arrendó 4 millones de litros para su elaboración, lidera la franja de u$s 51 la caja.
“Somos la bodega argentina que más vende en China, que incluso superó a USA en nuestro ranking. Y en abril alcanzamos récord de ventas en el mercado interno”, dice con satisfacción Mariano Di Paola, su director enológico.

Calidad, rendimiento y costos

A la espera del punto óptimo de unos 30 mil quintales restantes, de los cuales 6 de cada 10 son de Cabernet, Di Paola entiende que “es una gran cosecha. Una primavera húmeda ayudó mucho la brotación y la calidad es extraodinaria, pero sin dudas el ciclo se estiró mucho”.

Sin embargo, aún con una cosecha hasta 25% superior, el menor rendimiento de los tachos parece irreversible. Por efecto del calor y la falta de agua, sólo en el Valle de Uco cayó en pocos años de 20,5 kilos a cerca de 17.

El enólogo de la bodega lujanina Renacer, Pablo Profili, coincide en que ” hubo mucha calidad y cantidad. Pero además muy buena acidez, lo que resultó muy bueno, por ejemplo, teniendo en cuenta el incremento del costo del ácido tartárico”.

Pero la firma de Drummond refleja la situación de otras tantas bodegas pequeñas. “En proporción, terminamos moliendo menos uva por una cuestión financiera”, admite Profili.

 

Read Full Post »


Logo

DSCF2827

El pasado viernes día 26   su produjo en Salinas de Añana, Álava, la apertura de un restaurante, que gira bajo el nombre de Palacio de Añana, ubicado en un espléndido edificio, notable palacio de estilo vasco situado frente a las salinas, con una vista total sobre el complejo del entramado que durante siglos ha explotado la obtención de sal procedente del río subterráneo.

La amplitud de las instalaciones del establecimiento se vieron desbordadas en determinados momentos de la fiesta, debido al notable éxito de asistencia de invitados en las horas de apertura. Llamativa y acertada la decoración del establecimiento, equilibrando con sobriedad y eficacia la piedra de sillería del palacio, con la orientación en blanco tomada, precisamente, del color  de la sal del entorno. Una feliz realización en estrecha relación con los objetivos del Valle Salado, ya que el nuevo establecimiento  asumirá de forma casi temática la filosofía de la sal en todas sus estancias, comenzando por la decoración del local y continuando por los menús que ofrecerá a los visitantes.

En este primer momento funcionará la barra de la cafetería y el restaurante, además de una instalación de SPA; que darán paso en fecha próxima a la puesta en marcha de varias habitaciones que completarán el complejo  que ahora se inaugura.La apertura de este hotel-restaurante supondrá la creación de cinco puestos de trabajo, que podrían aumentar en el tiempo si el complejo adquiere una nueva dimensión.

Los asistentes a la apertura disfrutamos con el variado «picoteo» servido der modo ininterrumpido, junto a vinos, cervezas, refrescos y toda suerte de bebidas. Un éxito inicial, que deseamos sinceramente que se mantenga en el futuro, pues el nuevo establecimiento aporta un medio de atracción para quienes visitan las salinas, porque desde algún tiempo atrás no había en Salinas de Añana ningún establecimiento de las  características del  inaugurado. De cara a la próxima catalogación de las Salinas como Patrimonio de la Humanidad, refuerza notablemente la oferta turística de la zona.

Salinas de Añana posee manantiales de agua salada que forman el río Muera debidos a que los cursos subterráneos de agua atraviesan sedimentos de sal antes de salir a la superficie y cuya explotación está documentada desde el año 822. Las  salinas del Valle Salado  junto con las de Poza de la Sal han sido las más importantes de toda la Península Ibérica.

En la Edad Media las Salinas de Añana florecieron con el mercadeo de la sal, siendo fundada la población en 1126 por Alfonso I y constituyéndose en la villa más antigua de Álava por los fueros otorgados en 1140 por Alfonso VI de Castilla.

Las salinas están abandonadas desde mediados del siglo XX y sus maderas se degradaron rápidamente. Sin embargo recientemente se declaron Monumento histórico y ahora están en proceso de restauración debido a su valor etnográfico y turístico.

Reportaje gráfico:
DSCF2872
DSCF2841
 
 
 
 
 
 
DSCF2844
   DSCF2834DSCF2833
 

Read Full Post »

MESA REDONDA DEL OeMv EN FENAVIN (Ciudad Real) – 8 mayo 2013 – 13:00 h.

¿Espejismo? ¿Estrategia?

imProducto_836_1_nor¿Qué vinos estamos exportando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Podrán mantenerse los precios de esta campaña en los mercados a medio plazo? ¿Qué necesitaríamos para mejorar nuestra posición en los distintos segmentos de mercado?

Madrid, 29 de abril de 2013. En la feria del vino de Ciudad Real, FENAVIN, el Observa­torio Español del Mercado del Vino organiza una mesa redonda sobre la creciente in­ternacionalización del vino español y la necesidad de mejorar el valor de nuestros vi­nos en los mercados mundiales.

De la mano de cuatro de los principales expertos nacionales en la comercialización del vino, analizaremos la situación actual de los mercados y sus previsiones, con un espe­cial enfoque en la generación de valor, dentro de las distintas categorías de vino que vendemos. ¿Son compatibles distintos tipos de vino o el tenerlos nos afecta a la ima­gen general?

Marcas y denominaciones de origen tiran de nuestras exportaciones y, en la mayoría de los casos, conviven productos diseñados para segmentos diferenciados. Mercados que conocen bien los ponentes de esta mesa redonda: Félix Solís, desde su perspectiva de presidente del Grupo Félix Solís Avantis y tras su reciente experiencia al frente de las bodegas españolas; Víctor Pascual, como Presidente del Grupo de Empresas Viníco­las de Rioja y gran representante de los vinos de la DOCa Rioja; Carlos Falcó, en su tri­ple vertiente de prestigiosa marca de vinos, responsable del sector de alta gama en España y Presidente de la Asociación de Grandes Pagos de España; y Ángel Villafranca como máximo responsable del sector de las cooperativas vinícolas en Castilla‐La Man­cha y en España y operador fundamental en diversos mercados de nuestro vino por todo el mundo. Todos ellos conocen a la perfección cómo evolucionan los vinos espa­ñoles, sus tendencias recientes y lo que nos ha llevado hasta el punto en que nos en­contramos. Y tienen una idea clara de cómo pueden evolucionar las cosas en el próximo futuro. Todos ellos, reúnen una faceta privada, como empresarios enfrentados a los mercados, y una faceta publica que, en distintas etapas de su vida, les han llevado a puestos de representación del sector y una idea de lo que el vino español puede nece­sitar como categoría.

Sobre la base de la información de mercados que proporciona el OeMv, se trata de una oportunidad única de conocer de primera mano la opinión de los expertos más cualifi­cados sobre cómo puede evolucionar el sector español del vino y, particularmente, en una etapa difícil en la que, los altos precios de la materia prima en la vendimia pasada, nos han aproximado al objetivo de generar más valor con nuestros productos, pero quizás de una forma difícilmente sostenible.

Ponentes: Fecha: 8 may 2013
Félix Solís – Presidente, Félix Solís Avantis Hora: 13:00 a 14:00
Víctor Pascual – Presidente, Grupo Rioja Lugar:
Carlos Falcó – Presidente, Pagos de Familia Marqués de Griñón FENAVIN Aula 3
Ángel Villafranca – Presidente, BACO, Cooperativas de CLM  
Asistencia: abierta y gratuita hasta completar el aforo
Para más información, pueden dirigirse a: http://www.oemv.es ‐Tel. 917992666– info@oemv.es

Read Full Post »

En términos taurinos se denomina «rajarse» al comportamiento del toro que se acobarda después de un buen comportamiento durante la lidia. 

vino_toroY algo semejante parece que sucede en la Denominación de Origen Toro, hasta ayer objeto de deseo para inversores; bodegueros de  otros lares; o empresas de difusión mundial como Louis Vuitton-Moët-Hennessy; pero al día de hoy las cosas pintan de muy diferente manera. En  «La Opinión de Zamora.es», de ayer día 28, se publica lo siguiente:

«Se vende bodega con producción actual en la Denominación de Origen de Toro. Consta de 45 hectáreas de viñedo alrededor de la bodega y finca de regadío de 550 hectáreas. Incluye palacio señorial del siglo XIX apto para enoturismo. Bodega recientemente premiada. Contacte aquí».

Y añade: «Este es uno de los numerosos anuncios que se pueden ver en las páginas especializadas en compraventa dentro del sector vitivinícola. Cada vez son más los productores que no pueden hacer frente al gran esfuerzo inversor y de costes que requiere una bodega y por ello ponen sus empresas a la venta. Un drama del que no se libran los viticultores locales y que tratan de solventar mediante esta práctica en diferentes vertientes.»

En la edición de hoy, día 29, el periódico digital añade un amplio comentario que insiste en la cuestión del mal momento que atraviesa el negocio de los vinos en la D.O. TORO, muy prestigiados por el mundo,  con numerosos premios y distinciones, pero que actualmente los resultados económicos no cubren las expectativas y son poco halagüeñas.

Según el estudio «El sector vitivinícola en Castilla y León (2004-2012)» elaborado por la consultoría financiera Advalorem, la reducción de las ventas, el elevado esfuerzo del inversor, la obligatoriedad de aumentar capital y el aumento de las plantillas son las principales razones que esgrime este estudio para explicar tal nivel de recesión. Esta empresa también destaca que las bodegas de mayor tamaño se benefician de una mejor posición que las pequeñas, a las que la crisis ha ahogado especialmente y que han visto cómo sus cuentas salían con saldo negativo en los últimos dos años.

El estudio de la empresa Advalorem ha reclutado información de más de trescientas bodegas de todas las denominaciones de origen de la región y las conclusiones son poco alentadoras, sobre todo para las pequeñas empresas. Así, destacan que este último tipo de bodegas se encuentran más endeudadas que las grandes ya que para financiar la inversión necesitaron un ratio de deuda bancaria del 43%, siendo prácticamente la mitad para los grandes grupos vitivinícolas.

Las bodegas de la D. O. de Toro también han sufrido estas consecuencias. En términos generales, las que se encuentran en el grupo de pequeñas empresas han tenido un margen neto sobre las ventas del menos 15,7%, frente al tres y medio por ciento que manejan las grandes. «Es evidente que cuando vienen mal dadas, los perjudicados somos los pequeños, los que tenemos una empresa casi familiar», explica a este medio un propietario. «No obstante, pese a que la situación no es como todos querríamos, de momento no estamos tan mal como para plantear algún tipo de medida extraordinaria», detalla.

Y es que la recesión, que en el sector vitivinícola comenzó antes que en el resto de los campos del espectro económico, se ha llevado por delante prácticamente todo el saldo positivo de las empresas a juzgar por este informe. Así, según Advalorem, las grandes bodegas apenas han podido retirar fondos en concepto de dividendos en los últimos ocho años. Una situación que se agrava en el caso de las más humildes, que no solo no han conseguido beneficios, sino que han tenido que realizar aportaciones de capital a mayores. Crisis, no obstante, que varias empresas del ámbito toresano están esquivando a través de la exportación a mercados donde cada vez existe más auge de los caldos toresanos.

FUENTE: Luis Garrido. 29.4.2013. La Opinión de Zamora. http://www.laopiniondezamora.es/toro/

Read Full Post »

SERIE DE VINOS BLANCOS

DSCF2816Mad_TokajiSzarazFurmint_2011Cinco blancos de muy diferente origen, y ninguna coincidencia en las uvas de elaboración: Sauvignon Blanc; Hondarribi Zuri; Albariño con sus acompañamientos de Loureiro y Caiño; Chardonnay y Furmint.Y como lughar de procedencia: Navarra, Bizkaia, Pontevedra, California y Hungría. Y vamos a ver lo que dio de sí la cosa.

Poco reconocible el Orchidea de Inurrieta, aunque bien presentado, buena nariz y gustoso en boca. No acabó de convencer a los catadores y la media al calificar dio un MUY BUENO, amplio con 84 p. en semejante calificación se mantuvieron el chardonnay de California, con pocas cosas que ofrecer salvo la manzana verde de entrada en nariz y boca, pero sin las vainillas prometidas por la crianza ni otros matices propios de esta variedad.  Aunque obtuvo un MUY BUENO, fue el menos puntuado de la serie (81).

Mejor acogida tuvo el vino húngaro de uva Furmint, seco, que encajó en la calificación de MUY BUENO, lo hizo en la puntuación máxima: 85, a punto de alcanzar el Notable. Un vino, el seco Furmint, no muy conocido en nuestras mesas de cata, aunque se ha catado con frecuencia en la «línea dulce».

En nariz da tonos de manzana y pera con alguna nota vegetal. Redondo en boca surge el aroma de la manzana. Ligeramente tánico. Justa complejidad con un buen paso de boca, fresco y ligeramente untuoso. Nada exuberante en aroma pero seductor por su profundidad y delicadeza. Coincido con la presentación de Raúl Igual: “Se muestra un poco tímido y requiere tiempo para abrirse. Es un vino perfeccionista que nos pide que nos fijemos en sus detalles. Mucho equilibrio gustativo. Ligereza pero dinamismo en boca. Un vino que se expresa de manera mineral…» Pues eso, no te lo acabas de encontrar, aunque, como dicen los taurinos, apunta maneras.

Mejor comportamiento tuvieron el txakoli y el rías-baixas. Pletóricos de aromas, perfectamente identificables al examinarlos en cata. Máa dorado el segundo y más pálido el primero. Bien presentados ambos, notable fuerza expresiva en nariz -manzana, algo de fruta tropical y tonos florales-. En bpca más de lo mismo con paso suave, untuoso y sin decaer durante la cata, incluido el momento de la gastronomía. Alcanzaron el NOTABLE, con 86 p. el txakolí y 87 el albariño. Posiblemente hubo algún desconcierto en la temperatura de los vinos, en los que hemos pasado del frío de 6 – 8 ºC, a poco más de 11. Estos dos vinos se vieron perjudicados en la percepción de sus cualidades, pues son de 90 puntos y más.

SERIE DE VINOS TINTOS

DSCF2819Dos parejas de vinos bien diferenciados por procedencia, uvas y elaboración. Y la cosa se desarrolló más o menos así.El más modesto y sencillo de ellos, un vino de Garnacha, elaborado en Rioja Alavesa, bien presentado, de capa media alta, limpio y brillante. Buenos aromas de frutas maduras, compota y frutillos rojos. Taninos bien integrados; potente con cuerpo suficiente para acompañar la comida, en especial carnes rojas. Buen paso de boca y buena persistencia aromática, y buen comportamiento en el posgusto. En definitiva es un vino interesante, que se suma a la «recuperación» de la Garnacha, y que bien trabajada escalará niveles superiores. Personalmente me complace este tipo de vinos, pues sin menospreciar lo que hay en el mercado, ya va siendo hora de que el monovarietal Tempranillo recupere su estilo de siempre, modelado con el añadido de los demás vinos que le dan diversidad y buen gusto. Calificación NOTABLE (86 p.)

El Mascum Gran Reserva de la Familia, a base de Cabernet Sauvignon, Mderlot, Syrah y Garnacha, fue catado en la mesa del grupo G-II, hace una semana, sin que los componentes del G-III conocieran la opinión y valoración de sus colegas. El vino se puede describir como en el caso anterior: Rojo picota, de capa alta, con un nariz en la que destacan frutas maduras, en compota, con frutillos salvajes y también frutas rojas, como ciruela y otras. Madera presente con detalles torrefactos y tonos de pastelería. Algo de regaliz. En boca los taninos son muy agradables y el vino presenta una buena estructura, armónica, con untuosidad. El paso de boca es suave y el posgusto es intenso y duradero. Un vino muy agradable. Y la calificación coincidente en ambos grupos: EXCELENTE (93 p).

Siguieron dos vinos de MURUA, de Elciego, vino por el que siempre he tenido un gusto particular por su calidad y buenas hechuras, y en varias ocasiones lo pude comprobar, dentro y fuera de la bodega. Recuerdo con cariño las visitas a la bodega de la Xocunda Orden del Bien Libar, en la época de gerencia del amigo Amestoy, y cómo después de hacer la cata correspondiente y visitar la bodega, nos reuníamos en el coqueto comedor para dar cuenta de una estupenda comida, con los vinos propios más preclaros del momento. El Veguín de Murua se elabora con uvas de  Tempranillo (95%) y Mazuelo (5%),  seleccionada entre  viñedos de más de 60 años,  limitada la producción a 2.500 Kg./Ha. Aspecto de capa media alta con un matiz rubí intenso, limpio y brillante con los ribetes rojizos. Elegante aroma, con algún tono de reducción. muestra cualidades de  vainilla y cacao propia de la larga estancia en madera. y traslada sensaciones dulzonas. Matices de  frutas en compota, frutos rojos y algo de confitura. En boca muestra cierta intensidad, con paso suave, aterciopelado. Final de boca de intensidad media, agradable y largo. Calificación NOTABLE en lo alto de su escala. Después de probar el vino y concluida la cata llegamos a la conclusión de que estaba en el declive, y no ha ofrecido su buen carácter. Será necesario repetir la cata con un botella más actual.

Distinta fue la degustación del Reserva 2004, elaborado con Tempranillo  y Mazuelo. Aspecto: Rubí intenso de capa media alta; limpio y brillante. En nariz es elegante e intenso. Frutos rojos, frutillos, vainilla, con buena intensidad. En boca se repiten los tonos frutales, la vainilla, madera tostada, y un paso de boca fino y delicado. Taninos tan bien integrados, que hay que buscarlos. Largo en el posgusto. En definitiva, un vino delicado, fácil de beber, y propio de la bodega. Calificazción: EXCELENTE (91 p.)

EL VINO DULCE.

imgres-3Una vez más nos decantamos por un Sauternes que no defraudó y gustó a la concurrencia. Bien presentado, color amarillo y con  brillante aspecto. Aromas característicos de fruta blanca, fruta tropical, cítricos y algo de miel. Caracteres que aparecen de nuevo en boca. Glicérico, sedoso y muy grato en la boca. Intensidad media y buen  final de boca. Calificación NOTABLE (92 p.)

Y es que en Bacchus los vinos dulces constituyen en capítulo que se cuida mucho y todos los componentes han aprendido a beber y valorar los vinos dulces.

 

INFORMACIÓN DE LOS VINOS: > ¡Click! > G.III – Abril 2013.

Read Full Post »

Pedro López de Heredia, Señor del Vino de Rioja

Pedro López de Heredia, Señor del Vino de Rioja

No voy a hacer una glosa de la figura de Pedro López de Heredia, pues tendrá y así lo merece mejores plumas que la mía para dedicarle el homenaje que merece este singular Señor del Vino. Los tuvo en vida en numerosas ocasiones, y no le faltarán ahora que nos ha dejado.

Tuve el placer de tratarle en algunas ocasiones, en su bodega y fuera de ella, y de comprobar la sencillez de los grandes hombres, así como su gran amor por el vino riojano, y por atender la bodega que levantara su abuelo, y que después de heredarla su padre, pasó a manos de Pedro para engradecerla y hacer de ella algo tan singular, que en ocasiones ha sido motivo de estudios, libros, controversias y siempre causa de discusión entre quienes disfrutábamos con sus vinos y aquellos a los que les parecían ya superados.

A Pedro no le preocupaba mucho la polémica. Enseguida aparecía en su cara una media sonrisa, pícara y socarrona, y escuchaba con tranquilidad lo que se decía en su entorno.

Le conocí primero por anécdotas ue me contaban en los comienzos de mis andanzas por ambas Riojas, con ganas de saber de vinos, degustando todo cuanto se ponía a tiro, y escuchando con atención a quienes sabían mucho y bien de aquellos vinos de los años 70 y 80.

Tales anécdotas fueron creando en mi mente a un personaje más literario que real, pues como ocurre en estos casos es posible que la mitad de aquellas no fueran ciertas, o también se atribuían a otras conocidas figuras del mundo del vino de la época.

Cuando ya llegué a conocerle y escuchar la historia de la bodega, sus conceptos enológicos, su modo de elaborar y de concebir los vinos, me parecieron  un gran caudal de conocimientos, y que en su porte, ademanes, actitud y forma de actuar era un gran señor: de la vida y del vino.

La principal oportunidad fue en Junio de 1996, concretamente el día 8, en que nos recibió Pedro en la Bodega a un grupo de miembros de la XOCUNDA ORDEN DEL BIEN LIBAR, y nos regaló con una cata de sus vinos que a mí me parecieron entonces, y me lo siguen pareciendo aún hoy en día con la experiencia acumulada durante años, de los mejores que he disfrutado en mi vida.

Tras visitar la bodega, nos reunió Pedro junto a unos enormes tinos, y allí se degustaron los vinos: Tondonia Blanco de 1913 y Viña Tondonia Blanco de 1934 y de 1957. Tintos de 1890 y 1909, Vila Bosconia de 1920, Viña Tondonia de 1920… y así hasta concluir con vinos de los años cincuenta.

La comida se hizo en el corazón de la bodega, “bajo la cepa», y en ella seguimos disfrutando de vinos más modernos, pero de igual carácter para el disfrute de los sentidos.

Y entre degustación y comida Pedro, a preguntas de los asistentes, «dictó” una lección magistral bajo el título genérico de «La Barrica», en cuya disertación nos habló un poco de todo: Desde la llegada de su abuelo desde Santiago de Chile hasta las «apreturas» que les producían a los bodegueros los del Consejo Regulador, cuestión que él adornaba con un humor franco y divertido, sin que nadie pudieras sentirse zaherido al oírle, además de otras simpáticas anécdotas más.

Nueve folios completos que guardo con interés y cariño, y que acabo de releer en recuerdo y homenaje a un Señor del Vino: Don Pedro López de Heredia. Descanse en paz este hombre que tantas y tantas satisfacciones nos ha brindado con sus vinos.

Su relevo está asegurado con sus hijos e hijas, a los que supo imprimir su especial sentido del trabajo, y a los que transmitió su amor por el vino en general, pero el de Rioja en particular. Envío a todos ellos mi sentido pésame.

Descanse en paz.

Read Full Post »

 

El conocido logo de la Bodega

El conocido logo de la Bodega

La ampolla de cristal en su caja de fina madera

La ampolla de cristal en su caja de fina madera

Ampolla con el vino en su interior

Ampolla con el vino en su interior

He leído con unas horas de diferencia dos noticias relacionadas con el mundo del vino: Una relacionada con los que yo llamaría vinos acuáticos o submarinos, y otra con el valor inasequible del vino «más caro del mundo/mundial».

Una tienda de vinos y licores del sur de Florida ha puesto a la venta por 168.000 dólares (128.685 euros) una botella de la serie limitada de doce que ha elaborado la bodega australiana Penfolds, la primera que llega al mercado estadounidense y la más cara del mundo, según los propietarios del local.

Esta rarísima botella de cabernet sauvignon (Limited Edition Penfold’s Ampoule) fue adquirida el pasado viernes por la tienda especializada en vinos Star Liquor, ubicada en la pequeña ciudad de Wellington, en el condado de Palm Beach, al norte de Miami.

Se trata de la única botella de Block 42, de los viñedos Penfolds, en su edición limitada y exclusiva, que se puede encontrar en Estados Unidos, dijo orgullosa a Efe Priti Patel, propietaria del establecimiento. (EFE+El Día. com).

A decir verdad, el vino -de uvas cabrnet sauvignon- nada tiene  que ver con el astronómico precio, pues hace cinco años la botella de la cosecha, procedente del mismo viñedo que ahora parece ser la «Viña del Señor», se vendía por 225 dólares. Así que «menos lobos Caperucita», que decía el cuento.

La propia bodega señala  que lo que pretenden con esta versión es convertirla en una pieza de arte, para lo cual  su distinción más clara es la nueva botella, si se puede llamar así. Penfolds la describe como una “ampolla”, o una cápsula de vidrio sellado, con una caja de madera. Los compradores pagan, además, la la pompa y circunstancia del acto de «descorche» o apertura de la botella: Cuando el comprador decida abrirla y beber el vino, si alguna vez lo hace,  Penfolds enviará expresamente un enólogo con una herramienta de plata, especialmente diseñado de tungsteno con punta, para el cristal. (Siempre se puede intentar abrir reservadamente la botella, pero no es recomendable, según advierte el creador de este nuevo fetiche).

La escultura de vidrio soplado (sic) fue diseñada por Nick Mount, un artista del vidrio en Adelaide, en Australia. El enólogo Peter Gago de Penfolds, dice en un comunicado: “El proyecto de la ampolla es típico de la filosofía pionera que surge de la evolución en la elaboración del vino Penfolds. La colaboración con los mejores artistas de Australia del Sur ha sido un merecido homenaje a uno de los mejores vinos de Australia del Sur. “
Y ya por último, añadir que Penfolds ha creado 12 ampollas: una para su biblioteca, otra destinada a  ser subastado para causas de caridad, y 10 en venta (dos en Estados Unidos, dos en Europa, tres en Asia y tres en Australia y Nueva Zelanda), ha señalado la portavoz de Lily Lane. La idea actual se formuló cuando una botella de seis litros se subastó por $ 18.000 en 2007.
Así que de vino más caro del mundo, nada de nada. Es una pena que las noticias sobre vinos nada tiene que ver a veces con ellos mismos. No se puede anunciar un vino de casi 130.000 euros, cuando es una cifra irreal y el propósito de la propia bodega que lo elabora es muy distinto al que se presenta como una realidad.
El artista realiza la ampolla de cristal

El artista realiza la ampolla de cristal

... y la madera

… y el mueble de madera.

Read Full Post »

Older Posts »