La «falta de apoyo institucional» obliga a suspender este año la feria Vintoro

La Asociación Profesional de Bodegas, Fomentoro, ha decidido suspender la celebración de la VII edición de la Feria Vintoro por «la falta de apoyo institucional». Así lo ha confirmado a este diario el presidente de Fomentoro, Eduardo Casas, quien ha reconocido que, por la situación de crisis económica y los «ajustes» presupuestarios de las distintas instituciones, finalmente la asociación no podrá contar con las subvenciones que en pasadas ediciones ha recibido para organizar esta feria vinícola.
Recordó Casas que, en anteriores ediciones de este certamen, Fomentoro ha recibido ayudas de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Toro, instituciones que «han tenido que aplicar recortes» y a las que «no hemos querido atosigar, a la espera de que vengan tiempos mejores». En este punto, el presidente de Fomentoro subrayó que «no hemos insistido mucho» para poder obtener subvenciones con las que poder organizar la que, este año, sería la VII edición de Vintoro y, finalmente, los responsables de la asociación han acordado que este año no se celebrará la feria.
Por otra parte, Casas negó que esta decisión responda a que, en las últimas ediciones de la feria, descendiera el número de bodegas participantes y recordó que Fomentoro se creó en el año 2002 con el objetivo de fomentar y promocionar los vinos de la Denominación de Origen Toro. Del mismo modo, precisó que Fomentoro seguirá funcionando como una asociación que intentará «aunar» las opiniones de las bodegas de la zona y «defender sus derechos frente a la Administración», en temas tan relevantes como el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen Toro ya que, como subrayó, «nos estamos jugando el futuro para muchos años». En cuanto al futuro de «Vintoro» prefirió no pronunciarse ya que su celebración en próximos años dependerá de las ayudas que pueda recibir la asociación para organizar este certamen que fue creado como un lugar de encuentro de los profesionales del sector y de presentación de los vinos que elaboran las bodegas de la Denominación de Origen Toro.

 COMENTARIO: En algunas ediciones hemos visitado esta feria de los vinos de Toro, pequeña en su diomensión, pero muy interesante por la progresión creciente de la calidad de sus vinos, y por la apertura de nuevas bodegas, aunque no fueran precisamente las que acudían a la muestra.

Es muy posible que no cubriera las aspiraciones comerciales de las bodegas, al parecer más deseosas de vender en Usa, China, Singapur, India, además de lo que se pueda hacer por Europa. Y el formato de esta feria siendo más bien local, provincial y hasta autonómica, tenía el encanto de la comunicación fluida con los bodegueros, enólogos y gentes del vino, cuestión que a veces no se logra en los grandes certámenes, como es, p.ej., el de Alimentaria de BCN, que ahora se celebra.

Por otra parte, hay que hacer una labor de difusión e información para que los interesados en los vinos acudan, cosa que no siempre se logra. En fin, que siento po poder llegarme este año hasta Toro, donde se puede gozar del arte, del paisaje, de la comida y de los vinos. Ojalá el próximo año podamos hacer la visita.

 FUENTE: MARÍA JESÚS CACHAZO – LAOPINIONDEZAMORA.ES

 

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Guggenheim Bilbao, un recorrido por el arte y la gastronomía

Un recorrido por el Museo Guggenheim Bilbao supone en sí mismo una experiencia única, pero además, tras la visita, ofrece dos propuestas culinarias de gran calidad: Nerua, un restaurante de alta cocina a cargo del joven cocinero Josean Martínez Alija y Bistró Guggenheim Bilbao, una opción más informal, cuidada y diferente para cada momento.

Nerua

Nerua nace como una nueva propuesta gastronómica, ubicada en el corazón del museo, junto a la obra La materia del tiempo de Richard Serra, y con una entrada independiente desde la ría. Una apuesta innovadora dirigida por Josean Martínez Alija (1 estrella Michelin y 3 Soles Repsol), que conduce a los comensales por una experiencia gastronómica única llena de aromas, texturas y sabores.

Se trata de una visión particular de la alta cocina, donde el entorno es un pilar básico para su desarrollo. Una cocina personal, saludable, con una raíz cultural vasca pero abierta al mundo; artesana, ligera, muy aromática, con gran protagonismo de lo vegetal, llena de suaves matices.

Enormemente inspirado por la versatilidad del museo, el restaurante Nerua es un espacio de vanguardia, con una elegante y minimalista sala interior con capacidad para unos escasos 30 cubiertos, y una atractiva terraza exterior que ofrece unas impresionantes vistas sobre el propio museo y su renovado entorno.

El artista Jeff Koons, creador de una de la obra que preside la entrada al museo, el familiar perrito floral Puppy, se refiere al arte como algo que “no está en un objeto, sino en la mente del espectador”. Esta misma línea es la que quiere seguir el restaurante Nerua, y con esta filosofía consigue que el visitante cree su propia experiencia gastronómica, acercándole los medios para ello.

Bistró Guggenheim Bilbao

Por su parte, el renovado Bistró Guggenheim Bilbao es una propuesta más informal, pero al mismo tiempo diferente y llena de personalidad, con vocación de ocupar un lugar diferenciado en la oferta de ocio nocturno de Bilbao. Un espacio vanguardista e innovador donde los toques de alta gastronomía son la nota diferenciadora.

FUENTE: JUEVES, 15 DE MARZO DE 2012  DIARIODEGASTRONOMIA.COM

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ARABA – ÁLAVA: Ayala ultima la ruta del txakoli

La iniciativa incluye seis bodegas, seis oficinas de turismo y dieciséis locales hosteleros

La comarca de Ayala presentará oficialmente la primera ruta del txakoli en unos días. Se trata de un proyecto pionero que pretende convertir a este vino, con denominación de origen en Álava, en el protagonista de la primera ruta de este tipo que se pone en marcha. Durante varios años, bodegas, locales hosteleros, alojamientos y oficinas de turismo se han formado para unificar los criterios de calidad que ofrecen a los clientes. La ruta incluye seis bodegas, seis oficinas de turismo y dieciséis establecimientos del sector.

El proceso comenzó hace algo más de un año y medio con la admisión de la asociación de turismo de Ayala, Aiaratur, en la asociación que agrupa a las ciudades españolas del vino (Acevin) y que certifica las rutas del vino que existen en España. Recomienda a su vez los establecimientos que han alcanzado el nivel de calidad exigido para estar integrado en el proyecto, algo que los promotores ayaleses han realizado en base a cursos de formación durante los últimos meses.

Durante este tiempo, la ruta del txakoli ha ido aumentando su oferta con nuevas iniciativas turísticas a las que se han añadido menús elaborados con txakoli, visitas a las bodegas y recorridos guiados por las localidades que cuentan con este patrimonio. También se incluyen visitas a productores artesanales de queso y a los museos de la zona.

Adaptación turística

El objetivo de la ruta del txakoli es sumergir al visitante en la cultura de este caldo y potenciarlo como producto turístico. Las bodegas y los establecimientos hosteleros han adaptado sus instalaciones para poder realizar catas y han ampliado su oferta con productos en los que el txakoli juega un papel fundamental. La línea de trabajo más ardua en los últimos meses ha sido la apuesta por la calidad en todos los establecimientos adheridos para obtener la satisfacción del cliente. Además, se ha ampliado la oferta con nuevas actividades, entre las que se incluyen deportes de aventura o avistamiento de aves.

La apuesta parece que da resultados dado que la afluencia de turistas aumenta de año en año con una presencia muy importante de personas procedentes de Madrid y Cataluña. Sin embargo, la comarca de Ayala sigue siendo una gran desconocida en su entorno más cercano, el País Vasco. Su posición geográfica la hace muy interesante para los turistas por la facilidad de las comunicaciones con las capitales vascas y la oferta natural del entorno, que es mucha.

FUENTE: 05.03.12  – MARTA PECIÑA | LLODIO – elcorreo.com

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El txakoli convence a los políticos

Los junteros de Bizkaia acuerdan consensuar un documento de apoyo al término

Dentro de una botella de txakoli de Bizkaia se esconde más que un vino con personalidad propia; se asoma el aroma de un territorio verde y azul que se funde en contacto con el paladar de quien lo degusta. Su importancia como marca de territorio fue una de las cuestiones que se trató ayer en la primera reunión celebrada entre el Consejo Regulador de Bizkaiko Txakolina (DO) y los junteros vizcainos. Representantes del PNV, PSE y Bildu -los populares no pudieron asistir- se sentaron en una misma mesa para dejar de lado las diferencias y saldar la deuda que tienen con el caldo dorado. Y todos así llegaron a un acuerdo: consensuar una declaración institucional apoyando el blindaje del término.

El txakoli se ha visto envuelto, en los últimos años, en una agria polémica por el empeño de los productores cántabros y burgaleses de comercializar sus vinos blancos bajo una denominación que incluso los tribunales europeos han avalado como exclusiva de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa. La batalla llegó, de la mano del PNV, hasta el Congreso, donde se blindó el uso del término por unanimidad. Las Juntas de Araba y Gipuzkoa y el Parlamento Vasco también tendieron la mano alcaldo dorado. Pero en Bizkaia, el PNV se quedó solo en la defensa.

El Consejo Regulador quiere cerrar definitivamente esta herida abierta y para ello necesita el apoyo del territorio vizcaino. «No queremos mirar atrás porque no es más que una pérdida de tiempo. Queremos seguir avanzando. Para eso nos hemos reunido responsables del Consejo Regulador y los políticos, para, por un lado, darles a conocer lo que hacen los productores, los planes de futuro y los objetivos, y por otro, para trasmitirles nuestro malestar por la falta de apoyo de Bizkaia», indicó la presidenta de Bizkaiko Txakoli, Elena Unzueta. En este sentido, Unzueta indicó que hoy mismo enviarán al presidente de la Comisión de Agricultura de Juntas Generales de Bizkaia, Josu Arteta, un texto para que sea consensuado por todos los representantes políticos vizcainos. «Bizkaia tiene una deuda con el txakoli y hay que saldarla cuanto antes. Somos el único territorio que en la anterior legislatura no aprobó la proposición no de norma que recogía el blindaje del término txakoli. Me he comprometido a llevarlo al pleno de mayo o junio y esperamos que, por unanimidad, podamos consensuar en esta ocasión un texto de apoyo. El txakoli es más que un vino. Es marca de nuestro territorio y no apoyarlo no tiene ningún sentido», dijo con rotundidad la presidenta de la cámara vizcaina, Ana Madariaga. La diputada foral Irene Pardo también acudió a la reunión que calificó de «satisfactoria» y «muy positiva». Asimismo, Pardo apuntó «la necesidad de que todos los partidos representados en la cámara vizcaina tiendan la mano al txakoli, el único producto con Denominación de Origen que tiene Bizkaia y que tiene una importante proyección internacional», dijo.

ENCUENTRO AFRUTADO Funcionamiento y financiación del Consejo Regulador, el plan estratégico, crecimiento de la producción y los planes de futuro fueron los puntos que se trataron a lo largo de dos horas de reunión. Un encuentro que, como no podía ser de otra manera, terminó con una cata de txakoli dirigida por el sumiller, Patxi Zabala. Los aromas de los tres vinos que pudieron degustar los asistentes pusieron el toque de color y sabor a una reunión que todos los participantes calificaron de «positiva y provechosa». «Siempre te sirve para conocer aspectos nuevos de la producción y del producto. Desde el PSE de Bizkaia vamos a apoyar al txakoli y no vamos a tener ningún problema en aprobar un texto que recoja el blindaje del término», concretó el socialista Joaquín Colmenero. El apoyo es fundamental, pero los viticultores vizcainos saben que la calidad y el producto se obtiene gracias al trabajo. Gracias al constante trabajo pretenden dan el gran salto, ya que se ha fijado como reto alcanzar los dos millones de litros de producción en el próximo año, o lo que es lo mismo, los productores vizcainos quieren comercializar 2,6 millones de botellas de txakoli, 478.000 más que en 2011. «La Diputación ha apoyado y seguirá apoyando a los productores de txakoli incondicionalmente, porque gracias a su trabajo contamos con un vino de calidad y personalidad», concluyó la diputada de Agricultura, Irene Pardo.

 FUENTE: SANDRA ATUTXA – Martes, 20 de Marzo de 2012 – deia.com

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El uso del SO2 en las barricas

A la fuerza ahorcan. El dicho popular no puede ser más exacto. Durante varios meses el sector vitivinícola español ha estado mirando al cielo a ver si llovía, además de agua, que falta hace, una solución para que la Comisión Europea no prohíba el uso del SO2 en la limpieza de barricas. Y, como suele suceder en estos casos, el cielo no ha sido capaz de convencer a Bruselas.

De esta forma, la Federación Española del Vino (FEV), que agrupa a más del 80% de las bodegas españolas, y que se encargó de dar el aviso sobre la que se nos venía encima en el tercer trimestre del pasado año, ha llegado a un acuerdo con la Conferencia Española de Consejos Reguladores de Vino (CECRV) para conseguir recaudar alrededor de 100.000 euros, que es la cantidad que correspondería a España, para llevar a cabo un estudio en el que tanto Francia como Portugal hace tiempo que tienen preparada su aportación.

La fecha límite para la recepción del dinero en el número de cuenta 2100 2859 66 0210211912 es el 15 de marzo y se calcula que la aportación de cada bodega debería estar en torno a los diez céntimos de euro por barrica. No hay que olvidar que España cuenta con el mayor parque de barricas de Europa y que la concienciación del problema se ha producido cuando el toro estaba ya a punto de empitonarnos.

Los expertos aseguran que las alternativas a la utilización del SO2 como biocida son escasas y aquellas que pueden tener una incidencia parecida, como el ozono, es bastante más caro. Algunos pensaron que si la prohibición se llevaba a efecto podrían seguir utilizando de tapadillo las tradicionales barras de azufre, pero el riesgo a multas e inspecciones estaría más que asegurado. No queda pues, otro remedio que cumplir con las directivas comunitarias y preparar un estudio tan bien hecho y tan concienzudo que no deje margen a los burócratas de Bruselas a prohibir un uso que, hasta ahora, se ha demostrado eficaz y con escasísimos daños al medio ambiente.

Tiene guasa que pueda utilizarse el sulfuroso como añadido al vino, ya que en otro escenario contribuiríamos a elaborar un exquisito producto para aliñar ensaladas, y que no pueda usarse, como siempre se ha hecho, para la limpieza de barricas. Pero estas contradicciones nacen de un ente como la Comisión Europea acostumbrado a legislar desde despachos por parte de algunos tuercebotas que no saben qué es una bodega y mucho menos qué es un vino.

Pero así es la vida. La alternativa es realizar un buen estudio. Y presentarlo, como exige la CE, antes del próximo día 22 de mayo. A partir de ese momento, el Estado miembro que ostente la Presidencia de la UE evaluará el impacto del uso del SO2 y dará su veredicto. Todo parece indicar que si el estudio está bien realizado, la prórroga de la utilización sea un hecho, tal y como desea la inmensa mayoría del sector.

 ESTERILIZACIÓN DE LAS BARRICAS POR COMBUSTIÓN DEL AZUFRE

Por combustión del azufre (S + O2 SO2). Se utilizan mechas de azufre, que consisten en un soporte de almidón, celulosa o silicato de calcio o de aluminio impregnado de azufre, o bien pajuelas o pastillas. Técnicamente no es aconsejable esta forma de utilización porque no se conoce bien la cantidad real de sulfuroso adicionado y parte del azufre se sublima y pasa al mosto formando compuestos sulfhídricos.

El rendimiento  teórico del 200% se aparta de la realidad por las pérdidas que hay. Se cree que 1/3 se convierte en H2SO3, que no tiene poder antiséptico. En realidad, 10 g de azufre suministran 13 o 14 g de sulfuroso.

En barrica de 225 litros se utilizan pastillas de 2,5 y 10 g de azufre. La cantidad máxima de azufre que se puede quemar son 20 gramos, que originan como máximo 30 g de sulfuroso; en este momento la combustión del azufre se detiene porque el propio gas sulfuroso tiene la propiedad de generar su propia combustión. Si utilizamos una pastilla de 5 g de azufre en una barrica y adicionamos inmediatamente vino, aumenta su contenido en sulfuroso en 10-20 mg/l, esta variación es debida a que la pastilla está influida por las condiciones externas de humedad. La mecha de azufre, en cambio, es más estable, aumentando el contenido en sulfuroso en 10 mg/l.

Este sistema, que sólo se usa en la conservación de barricas, tiene una doble acción antiséptica sobre la madera de la barrica y sobre el vino a añadir.

FUENTES:  El Correo del Vino. José Luis Murcia. Periodista. Miembro de la FIJEV. 14.marzo.2012

y

 http://urbinavinos.blogspot.com

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Bicentenario de ‘La Pepa’ ¿Cómo se comía en Cádiz en 1812?

Con motivo del Bicentenario de la convocatoria a las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 que finalmente dieron lugar dos años más tarde a la promulgación de la Constitución de 1812 llamada popularmente ‘La Pepa’  –la primera que estableció la soberanía popular en España y una de las más liberales de su tiempo–, el Ayuntamiento de San Fernando editó la guía gastronómica ‘Manual para bien comer en la Real Isla de León’: una publicación que recoge las tapas, comidas, postres y bebidas, en definitiva los sabores más habituales y populares en aquellos años en San Fernando, Cádiz.

Cada plato reseñado contiene en sí mismo alguna historia o anécdota que define las costumbres y tradiciones de una época, de modo que la guía va más allá de un simple recetario, convirtiéndose en un valioso testimonio gastronómico y cultural de la época que merece la pena recuperar y recordar hoy en día.

Los ‘cocineros estrella’ de la época

Historias como la de “El Deán”, una freiduría que lleva abierta, junto a la Iglesia Mayor, más de 200 años y cuya peculiaridad es un adobo que contiene cominos en lugar del habitual orégano de la zona. En aquellos años las freidurías eran algo muy frecuente en la Bahía de Cádiz, unos establecimientos donde el pescado se servía en un cucurucho de papel para ser comido con las manos.

O la de la “Venta de Vargas”, supuestamente el origen de las hoy tan conocidas tortillitas de camarones. Y la del guiso de rabo de toro de “Los Tarantos”, donde algún ‘avanzado’ cocinero de entonces tuvo la brillante idea de añadirle “una mijita de hierbabuena” a la receta tradicional, un detalle que definitivamente le otorgó a este plato su característico sabor.

Tradiciones difíciles de recuperar

También se reseñan –aunque actualmente sean más difíciles de recuperar– costumbres como la de poner en las mesas unos recipientes conteniendo azúcar mezclada con canela molida, la de acompañar los desayunos con aguardiente o la tradición de que el café y la leche no podían faltar pero nunca juntos, sino por su orden; es decir, primero se tomaba el café y luego la leche, en vasos separados.

La guía, en palabras de José Monforte, uno de sus autores, no pretende ser un recetario al uso, sino «dar a conocer el Bicentenario de una forma amena, a través de la gastronomía». Todo ello ayudado por unas bonitas ilustraciones, obra de Sergio Ybarra.

FUENTE: Escrito por diariodegastronomia.com Lunes, 19 de Marzo de 2012.

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Investigan alternativas al sulfuroso para la desinfección de barricas de vino

En el proyecto trabaja un equipo del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino

Un equipo del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), en colaboración con la iniciativa privada, estudiará la búsqueda de alternativas al anhídrido sulfuroso en la desinfección de las barricas de roble, según han adelantado a Efe las investigadoras Rosa López y Pilar Santamaría. El proyecto, titulado «Desarrollo y validación de sistemas de desinfección de barricas», tiene un coste de cerca de 1.200.000 euros y se presentará este año a la convocatoria de ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial para poder financiarlo en los próximos tres años.

Junto al ICVV participan en esta investigación: Laboratorios Excell Ibérica; Equipamientos Industriales SA (Ekinsa), Lallemand BIO SL, Bodegas La Horra SL (Ribera de Duero), Bodegas Solar Viejo y Bodegas Montecillo (DOC Rioja).

Según han explicado estas investigadoras del Centro de Investigación y Desarrollo Agraria (CIDA) de La Rioja, el estudio trata de obtener un protocolo automatizado que, mediante la combinación de tecnologías y el empleo de buenas prácticas, permita la conservación del vino en barricas limpias y desinfectadas sin el empleo de sulfuroso.

Porque existe un vacío académico y profesional sobre el proceso de limpieza, lavado y desinfección de barricas, aspecto que las investigadores reconocen que se agrava con la próxima entrada en vigor de la directiva comunitaria acerca de la prohibición del uso de sulfuroso en la limpieza y mantenimiento de barricas. Las técnicas que se van a estudiar son la utilización de agua fría y caliente a altas y bajas presiones, el empleo de oxígeno negativo, la adición de ozono y la aplicación de un producto natural extraído a partir de un hongo.

Las investigadoras sostienen que la madera de roble se ha utilizado durante varios siglos para la conservación, transporte y elaboración de vinos y bebidas espirituosas, pero subrayan que la misma naturaleza del material complica su limpieza y desinfección.

Por ello, aseguran que los vinos envejecidos en madera pueden estar expuestos fácilmente a varios tipos de contaminaciones microbiológicas susceptibles de modificar la composición de los caldos en un sentido negativo, como, por ejemplo, la aparición del picado acético (avinagrado del vino), su carácter fenolado (olor a cuero o cuadra) o aromas a moho.

Recuerdan que hasta ahora la desinfección de barricas se realiza normalmente quemando una pajuela (pastilla) de azufre o aplicando anhídrido sulfuroso gas en el interior de la barrica, que no altera la calidad de los vinos. Sin embargo, precisan que la UE tiene previsto prohibir el uso de este compuesto por los problemas que puede acarrear a las personas que lo manipulan y, ante esta perspectiva, aseguran que se hace «imprescindible» el estudio de alternativas a este tratamiento.

Uno de los resultados que se pretenden alcanzar con esta investigación es eliminar la carga microbiana de las barricas con el fin de evitar posibles contaminaciones en el vino.  También se trata de aumentar la vida útil de la barrica, y valorar la eficacia de cara a la limpieza y desinfección microbiana de las barricas con los sistemas actualmente existentes en el mercado.

FUENTE: AGROINFORMACION – 20.3.2012

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EXPORTACIONES DE VINO: Los que más venden.

La Rioja exportó 92 millones de litros de vino en 2011, un 2,5 por ciento más que en 2010, cuando logró colocar en el mercado exterior 89 millones de litros. El valor de los 92 millones de litros ascendió a los 288 millones de euros, es decir un 14,3 por ciento más que el año anterior cuando el valor de los 89 millones de litros fue de 251 millones de euros.

Según un informe del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), Castilla-La Mancha lideró junto con Extremadura y la Comunidad Valenciana las exportaciones españolas de vino durante 2011, siendo la región manchega la que más litros de caldo exportó el pasado año con 1.240 millones de litros, un 31,5 por ciento más que en 2010).

Por su parte, Extremadura exportó 260 millones de litros, un 49,7 por ciento más que un año antes, mientras que la Comunidad Valenciana alcanzó los 235 millones de litros exportados, lo que representa un 31,5 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Detrás de ellas se situaron Cataluña, con 218 millones de litros exportados, con un pequeño incremento del 6,3 por ciento respecto a 2010, y Murcia que con 212 millones de litros logró incrementar sus exportaciones de vino un 20,8 por ciento.

Asimismo, las regiones con menos volumen de litros de caldo exportados en 2011 fueron Cantabria (26.955 litros), y las Islas Canarias y Baleares, con 355.272 y 384.997 litros, respectivamente.

CASTILLA LA MANCHA: 580 MILLONES EN EXPORTACIONES DE VINO.

En valor, Castilla-La Mancha se situó a la cabeza con 580 millones de euros en exportaciones de vino (+34,9 por ciento), seguida de Cataluña, con 562 millones de euros (+5,7 por ciento) y La Rioja, con 288 millones de euros (+14,3 por ciento).

No obstante, Extremadura fue la comunidad autónoma que registró un mayor incremento en valor de sus exportaciones, con un aumento del 68,9 por ciento respecto al 2010, alcanzando los 99 millones de euros frente a los 58 millones de euros de un año antes.

PRECIO MEDIO.

Respecto al precio medio las mayores caídas se produjeron en Asturias, región con un precio medio de 1,42 euros por litro, lo que representa una caída del 34,7 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, y Andalucía, cuyos precios se desplomaron un 28,2 por ciento el pasado año, hasta alcanzar los 1,46 euros por litro.

Además, el informe muestra cómo fueron las regiones más exportadoras las que presentaron los precios medios más bajos. Así, Extremadura fijó su precio medio en 0,38 euros por litro, mientras que Castilla-La Mancha alcanzó los 0,47 euros por litro y la Comunidad Valenciana los 0,74 euros por litro.

Por el contrario, las comunidades menos exportadoras son aquellas que registran los mayores precios, siendo las Islas Baleares la región con mayor precio medio, con 8,58 euros por litro, seguida de Cantabria (7,19 euros por litro) y las Islas Canarias (5,06 euros por litro).

FUENTE: EUROPA PRESS. EL ECONOMISTA.ES. 18.3.2012

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Los junteros vizcainos y los planes de futuro del txakoli

LOS POLÍTICOS DE LAS JJ.GG. SE DARÁN CITA EN MENDIBILE JAUREGIA PARA CONOCER LA SITUACIÓN DEL CALDO VIZCAINO

Los junteros vizcainos tienen este lunes una cita con el txakoli en la sede del caldo vasco, en Mendibile Jauregia, en Leioa. Los representantes de todos lo grupos del parlamento vizcaino se reunirán con los responsables de Bizkaiko Txakolina. Las Juntas Generales estarán también representada por su presidenta, Ana Madariaga. El encuentro comenzará con una reunión de trabajo con el Consejo Regulador a la que también asistirá la diputada foral de Agricultura, Irene Pardo; acto seguido, los participantes podrán saborear el caldo dorado gracias a una cata-degustación que estará dirigida por el especialista Patxi Zabala. El encuentro tiene como objetivo hacer llegar a los grupos políticos de la Comisión de Agricultura del órgano legislativo vizcaino una serie de datos e información sobre el sector inscrito en la Denominación de Origen y el propio Consejo Regulador, así como los planes de futuro y la realidad que rodea a este vino y sus productores.

FUENTE: SANDRA ATUTXA – Sábado, 17 de Marzo de 2012 – DEIA.COM

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¿Qué es eso de champagne con hielo?

A ver, podría empezar esta columna describiendo que el nuevo espumante se caracteriza por su untuosidad y equilibrada acidez en boca, que sus aromas se funden para retrotraernos a frutos del trópico maduros o que el petit manseng aporta gran elegancia a este assemblage.

Esto sería propicio para un grupo reducido de enófilos que comprenden del tema o para a quienes les gusta impresionar con un lenguaje por demás glamoroso.

Sería más directo y convincente hablar de si es acertada o no la jugada de la marca de burbujas más conocida del mundo, perteneciente al lujoso grupo LVMH (Louis Vuitton y Moët Hennessy)  y ligada al descubrimiento de esta bebida, con más de 269 años.

La respuesta es tan simple como concreta. Si la gente lo pide y le gusta está bien. Ya lo planteaba en este mismo espacio hace menos de un año, cuando anticipaba lo que se avecinaba, aún sin saber que en la filial argentina de Chandon trabajaban en un producto rupturista.

Entonces titulábamos algo así como “Blanco con hielo, moda preocupante”. Hacíamos alusión a lo que en el pasado verano europeo pasaba en ambientes de celebrities que se animaban a mostrar lo que antes hacían puertas adentro: ante el calor mediterráneo tomaban los vinos blancos o los champagnes y les agregaban un cubito de hielo.

Algunos críticos españoles y acérrimos defensores de la pulcritud del ritual a la hora de beber una copa de la sagrada bebida, se escandalizaban ante tal situación y hablaban de una “atrocidad”. Esto en el contexto del lanzamiento, por entonces, del Chandon Ice.

El tiempo pasó y una situación similar se trasladó a nuestro país, primera filiar de la marca francesa fuera de Europa. Hablamos del año 1959, cuando Robert Jean de Vogüé decidió abrir en Agrelo, Luján de Cuyo, una productora de champagne, pero con la impronta de las variedades de vid locales.

Desde entonces hubo tres chef de cave custodiando el estilo: Renaud Poirier, Paul Caraguel y Onofre Arcos. Este último enólogo, con  décadas en la empresa, fue uno de los encargados de desarrollar un producto para desestructurar el consumo, con un espumante pensado para recibir el aporte de cubitos de hielo.

¿El resultado? Un espumante que dentro de los estilos podemos describir como más bien dulce (demi sec), de esos que le gustan a los jóvenes, que van bien en el aperitivo o para tomar solo. Su base es con las clásicas chardonnay y pinot noir y un toque de semillón y petit manseng, cultivadas en Mendoza. En su lanzamiento lo combinaron con cáscara de pomelo, hojas de albahaca y hasta rodajas de pepino, en una especie de tragos, que recibió la aprobación de los críticos.

Pero más allá del lanzamiento de un producto, el mensaje tiene que ver con que el consumo está cambiando. Que se tiene en cuenta el gusto del consumidor. Que hay vinos especiales para momentos especiales y otros más simples, para situaciones más relajadas. Que no está mal si en días de calor le ponemos un cubito a un chardonnay o mejor, a un autóctono torrontés. Desacralizar el consumo es una buena medida para atraer a nuevos consumidores.

FUENTE: Los Andes – Por Damián Weizman – Jefe de sección – 18.03.2012

Mi comentario.- No es nueva esta «moda» del vino blanco «on the rocks», extendida ahora al champán de MÖET CHANDON, para degustar en días de calor, y quizás dedicado a las personas poco habituadas al vino. Ni aún así se justifica lanzar al mercado estas «alternativas» que demeritan la calidad del vino sometido a tales manipulaciones, y si además se añaden elementos más propios de ensaladas que de vinos, el resultado ha de ser necesariamente catastrófico. ¿Alguien pondría hielo sobre cualquier alimento sólido porque se consuman en un chiringuito de playa? Vamos a dejarnos de inventos recurrentes, que nada aportan a la hora de degustar un vino.

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