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Archive for 31 octubre 2011

“Los expertos han eliminado esta bebida al buscar un consenso mundial y advertir que el alcohol está prohibido en algunos países”.

“Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Marino, ha celebrado esta noticia y ha señalado la necesidad de que la población conozca “más y mejor” sobre los beneficios de comer y de tener un estilo de vida saludable”.

“Luis Serra, director de la fundación Dieta Mediterránea, ha señalado la importancia de comer productos locales en familia, y realizar una actividad física adecuada -30 minutos diarios- y un descanso adecuado. “El vino queda fuera de la pirámide”, explica Sierra. “Se trata de buscar un consenso mundial y en muchos países está prohibido el consumo de alcohol”. Entre las recomendaciones figura beber entre 1,5 y 2 litros de agua y comer pan, pasta o arroz a diario, así como frutas y verduras”.

Las líneas anteriores forman parte de un manifiesto, por llamarlo de alguna manera, sacado a la luz pública por la Fundación Dieta Mediterránea, que preside desde 1996 el doctor Lluís Serra-Majem, que lo es en Medicina, en Nutrición y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Desde que asumió la presidencia de la F.D.M., ha compatibilizado su Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la promoción de esta dieta. Creó en 2005 la ONG Nutrición sin Fronteras y fundó la Revista Española de Nutrición Comunitaria, y ha escrito o editado más de 60 libros sobre la materia que él conoce, además de centenares de artículos y editoriales.

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Con fecha 22 de junio del año en curso, se publicaba en este blog una entrada cuyo título era “El que faltaba: el pan de vino invento argentino”, en el que se hacía referencia a la aparición en el mercado de un llamado “pan de vino”, cuyo autor era (y deseo que lo siga siendo por muchos años) Domingo Alonso, de la población de CENICERO. Este artista panadero había creado antes otras variantes de pan, que no hacen al caso.

La noticia estaba recogida de Internet y procedía de Argentina, indicándose en el artículo que el panadero era del mencionado pueblo ubicado en La Rioja. Seguramente me distraje al trasladar la noticia, y por asociación de ideas, (noticia de Argentina, pan de vino, provincia de La Rioja) trasladé de continente en un  instante a Domingo Alonso, a su obrador y su panadería -llamada La cigüeña cenicerense-, así como al pueblo de Cenicero a La Rioja… argentina. Y a pesar de que repaso cuanto escribo para no cometer errores, en esta ocasión dejé las cosas tal como las había organizado y allá quedaron todos sin comerlo ni beberlo.

Un amable lector ha pillado el gazapo y recientemente escribió un comentario, que textualmente dice así:

“En un pueblo lejano llamado Cenicero, en La Rioja (Argentina)??  Estás hablando de mi pueblo, que esta en ESPAÑA, Cenicero, La Rioja, ESPAÑA.   Conozco a Domingo personalmente y que yo sepa no soy argentino.”

Conocer la verdadera procedencia de Domingo Alonso, su singular dedicación al descubrimiento de nuevas clases de panes,  me ha reconciliado con la realidad, y además la satisfacción de recuperar para La Rioja ese bonito pueblo de Cenicero, cuna de buenos vinos y de mejores personas que la habitan. 

A Domingo, a mi comunicante, y a los habitantes de Cenicero, a los que supongo que no habrá disgustado su “viaje” inventado a Argentina, les ofrezco mis disculpas y mi testimonio de solidaridad con todos ellos.

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Una caja de Romanée-Conti 1990 Domaine de la Romanée-Conti de Burgundy se vendió el pasado mes de Septiembre por  US$ 297.400 en Hong Kong, en una subasta de la casa Acker, Merrall & Condit, cuyo representante dijo que se había establecido un récord mundial para la subasta de esa vendimia.

El vino fue vendido a un coleccionista de Hong Kong ofertando por teléfono, y puso fin a una subasta de dos días, terminada el 17 de septiembre, a la que  asistieron 400 compradores.

La demanda para los mejores Borgoña se mantiene, mientras las casas de subastas de vino han visto gran interés de compra en este año, por parte de coleccionistas chinos de vinos de Burdeos  como Château Lafite-Rothschild, aunque los precios de los vinos de inversión se han enfriado en medio de la volatilidad en los mercados mundiales de acciones y bonos.

Los  Borgoñas mas importantes se producen en volúmenes mucho más bajos, por lo que pueden exigir precios más altos por una botella de las mejores añadas.

John Kapon, CEO de Acker, Merrall & Condit, conduce una subasta de vinos en Hong Kong.

“Este otoño va a ser de interés para Borgoña”, dijo John Kapon, director ejecutivo de Acker, en un comunicado por correo electrónico después de la venta en el centro neurálgico del vino de China.

Una caja similar de 12 botellas de Romanée-Conti 1990 DRC se vendió por 126.500 libras (201.900 dólares) en Bonhams en Londres el 8 de septiembre.

Acker señaló entre los records una caja de 1988 Romanée-Conti DRC, que alcanzó los US$ 150.000, y un Vosne Romanée 1990 Cros Parantoux Henri Jayer, que se vendió por  93.900 dólares USA.

Entre los vinos de Burdeos a la venta, una caja de La Mission Haut- Brion 1961 alcanzó  59.475 US$, un precio que Acker también afirmó que estableció un nuevo récord en una subasta para esa añada. Un caso similar con algunas etiquetas en mal estado vendidas en Christie’s Internacional en Nueva York el 9 de abril por 36.000 dólares, casi un 40 por ciento menos que el precio alcanzado en Hong Kong.

El Liv-ex 100 Índice de Vinos Finos cayó un 4 por ciento el mes pasado después de una caída de 1,6 por ciento en julio debido a que las bolsas mundiales se desplomaron en medio de la crisis de la deuda en Europa y la batalla del déficit en los Estados Unidos. El índice ha subido un 2,5 por ciento este año.

Acker con base en New York ha vendido un total de 45 millones de dólares USA  de vino en sus cuatro subastas en Hong Kong este año, y en todo el mundo  70,35 millones de dólares USA.

FUENTE: WINE REPORT. Argentina

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La Plaza Nueva de Bilbao acogerá del 28 al 30 de octubre la Feria Kalitatea para promocionar los productos de calidad

La Plaza Nueva de Bilbao acogerá del 28 al 30 de octubre la Feria Kalitatea, donde se van a reunir los 14 productos distintivos de calidad y origen agroalimentarios y pesqueros de Euskadi con Eusko Label.

Dentro de la carpa que se instalará para la ocasión habrá 26 stands que albergarán carne de vacuno, pollo y huevo de caserío, cordero lechal, bonito del Norte y atún rojo, leche, miel, patata alavesa, pimiento de Gernika, tomate, guindillas de Ibarra, alubias, letxuga, sidra natural, queso Idiazabal, txakolis de Álava, Bizkaia y Getaria, vino de Rioja Alavesa, producción ecológica y conservas de bonito y anchoa del Cantábrico.

Además, también habrá un stand de Nekatur con información sobre el agroturismo en Euskadi. La feria de inaugurará el próximo viernes a las 11.30 horas, mientras que estará abierta al público de 17.00 a 21.00 horas. El sábado el horario será de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 15.00 horas.

La inauguración tendrá lugar el viernes 28 de octubre, a las 11:30 del mediodía, y al acto acudirán entre otras personalidades, el viceconsejero de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco, José Luis Anda, y la directora Técnica de la Fundación Kalitatea, Alanze Uribarri. Además, acudirán al acto de inauguración representantes de otras instituciones, productores y operadores de productos de calidad

Durante los tres días que dure la feria habrá numerosas actividades paralelas con el objeto de dar a conocer los productos agroalimentarios de calidad de Euskadi.

En concreto, se llevarán a cabo degustaciones de distintos productos, catas, talleres para niños, animación con zancudos de circo o sorteos de cestas.

FUENTE: BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) 

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Un legado napoleónico

GASTRONOMIA: Una propuesta de Caius Apicius, experto y crítico gastronómico

LA TEMPURA DE SARDINILLAS EN ACEITE, CON UNA TEXTURA CRUJIENTE POR FUERA Y UN CONTENIDO JUGOSO POR DENTRO

SI somos capaces de acercarnos a la figura de Napoleón sin efervescencias patrióticas, veremos que su legado fue mucho más positivo que negativo, aunque la vida de un general de batalla en batalla deje demasiados hombres sobre el campo, al menos desde el punto de vista actual, poco amigo de la guerra.

Pero fue Napoleón, con su Grande Armée, quien expandió por Europa las ideas revolucionarias, quien paseó el estandarte de la liberté,égalité y fraternité, quien nos legó el Derecho que sigue siendo básicamente el nuestro, y quien impulsó descubrimientos de menor importancia política o jurídica, pero presentes hoy en nuestro día a día: el azúcar de remolacha y la comida en conserva.

Fue el dominio británico de las rutas marítimas hacia las islas antillanas del azúcar lo que hizo que los franceses investigasen hasta conseguir en 1812, el azúcar de remolacha. Y fue un francés, el maestro pastelero Nicolás Appert, quien patentó en enero de 1810 el primer método de conserva, todavía no en lata (que llegó meses después, en Inglaterra), sino en botella.

LA REINA DE LAS CONSERVAS Pero no pensamos en Napoleón al echarle al café el sobrecito de azúcar, ni nos acordamos de él al abrir una lata de sardinas, probablemente la reina de las conservas.

Hablamos, naturalmente, de sardinas envasadas en aceite de oliva, y mejor aún si se trata de sardinillas, las xoubas o parrochas. Hoy la conserva, como tantos otros viejos métodos de conservación de alimentos (ahumado, secado, salazón o escabeche) es más una fórmula culinaria que otra cosa. Mejor, además, cuanto más sencilla.

Dentro del vasto mundo de la conserva, el mar tiene mucho que decir. Y de los seres marinos susceptibles de ser enlatados destacan dos grupos: los moluscos bivalvos (almejas, navajas, berberechos, vieiras, zamburiñas, mejillones…) y los pescados azules: atunes, caballa, jurel y, por encima de todos, sardina.

Normalmente, lo primero que se le ocurre a un ciudadano hambriento que tiene a mano una lata de sardinas es hacerse un bocadillo. Nada que objetar: es uno de los bocadillos más populares, al tiempo que uno de los más pringosos y más peligrosos para la limpieza del vestuario.

Pero unas buenas sardinillas en aceite que lleven en lata el tiempo reglamentario pueden llevarnos mucho más lejos. Verán. Ustedes ya saben que a mediados del siglo XVI llegaron a Japón los primeros europeos, que eran misioneros españoles y, sobre todo, portugueses. Entre las muchas cosas que, seguramente, enseñaron a los japoneses hay una que ha perdurado hasta hoy y que los nipones han introducido en nuestros hábitos culinarios como cosa suya: la tempura.

Tempura es voz que procede del latín tempora; como ustedes saben, en el año hay cuatro témporas, una por cada estación; pero es que, además, en la declinación de la palabra latina tempus (tiempo), de la tercera, aparece como ablativo singular la voz tempore (el clásico “in illo tempore” de los Evangelios, “en aquel tiempo”), y como nominativo, acusativo y vocativo plural (“o tempora, o mores”, clamaba Cicerón) la voz tempora.

Los misioneros, en tiempo de Cuaresma (“Tempora Cuaresmae”) u otro período de abstinencia, preparaban fritos rebozando pescados, mariscos o verduras en una masa de freír que en principio debió ser similar a la de los buñuelos y con el tiempo se aligeró: he ahí la tempura.

EN TEMPURA Así que unamos a los misioneros portugueses (y a los españoles, que por allí anduvo san Francisco Javier) los progresos napoleónicos y hagamos una deliciosa tempura de sardinillas en conserva.

Ustedes abran la lata. Escurran bien, pero muy bien, las sardinillas, y pónganlas en un platito con un poco de harina. Por otro lado, háganse con un paquete de harina especial para tempura, que hoy se consigue sin problemas, y preparen la masa, trabajándola con agua muy fría como indique el fabricante, hasta lograr la consistencia de una natilla.

Pasen las sardinillas, ya ligeramente enharinadas, por esa masa, que se llama koromo. Vayan friéndolas en aceite de oliva, teniendo en cuenta que la fritura no debe arrebatarse: el mérito está en que su exterior tenga un apetitoso color dorado, una textura moderadamente crujiente y una consistencia que permita entrever su contenido, que ha de mantenerse jugoso; una tempura no es un kimono que oculta, sino más bien un velo que realza. Escurran la tempura sobre papel absorbente y llévenla calentita a la mesa.

Como les habrá sobrado koromo, pueden aprovecharlo para rebozar unos bastoncitos de verduras como calabacín, zanahoria, berenjena… y servirlos como acompañamiento de las sardinillas.

Una delicia, que agradece la compañía de un buen blanco de las Rías Baixas (albariño), Valdeorras (godello),  Rueda (verdejo), o un Bizkaiko Txakolina (hondarrabi zuri), con el que brindar en recuerdo de los jesuitas portugueses y, por supuesto, del gran Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses y benefactor, un tanto manu militari, de la Humanidad.

FUENTE: PAMPLONA, CAIUS APICIUS – Martes, 25 de Octubre de 2011 – diariodenavarra.com

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Bodegas del Medievo, de Aldeanueva de Ebro, se ha adelantado.

En una especie de carrera, innecesaria desde nuestro punto de vista, los de Bodegas del Medievo han lanzado a la calle su primer vino tinto, según señala la noticia que más abajo leerá el lector. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿para qué?

En España no hay tradición alguna del vino joven presentado a esta velocidad, como sucede en la región francesa de Beaujolais con sus vinos jóvenes de uvas Gamay, qae bajo el nombre de Beaujolais Nouveaux se presenta en el mercado mundial, y cuyo nombre comercial fue creado por George Duboeuf  para el vino joven local. Se fermenta en unas pocas semanas y se presenta con gran fanfarria y derroche publicitario el tercer jueves de noviembre, en el “Día del Beaujolais Nouveau”, revestido de todos los aditamentos que exigen las operaciones de marketing de los productos de consumo masivo. Cuando después pruebas el vino de la recién constituida añada, se ensombrece el semblante  y prometes no volver a reincidir. Y si no lo crees, estimado aficionado que me lees, haz una encuesta: pregunta en tus círculos de parientes, amigos, colegas y similares cuántas veces ha probado cada uno el vino Beaujolais Nouveau. Ya nos dirás el resultado de la encuesta.

 Y lo del “vino nuevo de Rioja”, pues lo mismo. No niego que el clima es cambiante, que lo es. ¡Pero no tanto como sacar un vino que debe madurar convenientemente en la bodega! Y vamos a no confundir al aficionado bebedor de vino, experto o no, pues a base de ofrecerle cada vez lo más distinto y lo más novedoso, acaba dedicándose a otras bebidas. Y luego hay que ir a venderles el vino a los chinos, a unos precios medios que son de escándalo. Al parecer, nos hemos olvidado de que  hace pocos años las vendimias en Rioja Alta, la más tardía, empezaban, precisamente, en torno al Pilar. Y créanme, yo no quiero un “vino de espectáculo”, sino un vino bien elaborado, con sus tiempos y sus cosas bien hechas. “¿Estamos?, pues ¡vale!”, que dice la chica esa de la tele. Y ahora vamos a la noticia.

El primer vino de Rioja de la cosecha de 2011 ya está en el mercado. Bodegas Medievo se ha adelantado al resto del sector para comercializar la serie Cofrade. Un vino elaborado totalmente con la variedad tempranillo y con una graduación inusualmente elevada, habida cuenta de lo adelantado de su vendimia. La bodega inició la recogida de uvas blancas en agosto y la de tintas a primeros de septiembre. La salida del primer vino es una noticia esperada por coleccionistas y gastrónomos caprichosos, clientes asegurados de los caldos que estrenan añada.

Funte: A. C. – Logroño – 25/10/2011 – CincoDías.com

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Quienes somos aficionados a degustar los vinos, y expresamos las percepciones organolépticas de los mismos, hemos creído de siempre, casi como una cuestión dogmática, en la mineralidad de los vinos, defendiendo que el vino TAL posee aromas de pedernal, o que el vino CUAL muestra con absoluta claridad los tonos particulares provenientes del viñedo plantado en tierras de pizarras. Y además, lo hemos propagado a quienes nos han querido escuchar. Porque el carácter mineral lo percibíamos no solo en los blancos, sino tambien en los tintos, aunque con más intensidad en los primeros.

Y no solo a nuestros vinos patrios. ¿Quién no ha notado el carácter mineral de un chardonnay de Chablis, por ejemplo? ¡De libro! Y lo mismo hemos achacado a lejanos vinos fueran del hemisferio norte o del hemisferio sur. ¡Faltaría más!

Pues ahora el conocido profesor, enólogo y autor de varios libros de enología, Pepe Hidalgo, en un “juego de manos” que no lo mejora ni el mago Tamarit, se saca de la manga un as de la baraja y nos deja perplejos: La mineralidad en los vinos no existe.

El trabajo aunque es extenso, lo he resumido en sus aspectos más técnicos, para que resulte más fácil de leer y entender, y está recogido en el anexo de esta entrada.

Está tomado de la revista PLANETAVINO, número 38 de agosto/septiembre 2011.

Leer +: > ¡Clik! >El mito de la mineralidad

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