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Archive for the ‘Boletines’ Category

Hablamos con el presidente de Bodegas y Viñedos Artadi en la primera entrevista que concede tras la salida de su bodega de la DO Ca Rioja.

Hace año y medio que Artadi salió de la Denominación Origen Calificada Rioja, ¿cómo ha afectado la salida en todo este tiempo al grupo?

Va a ser la primera vez que hago declaraciones después de la salida. Hicimos muchísimas justo al salir pero a los dos o tres meses me dije que no quería más polémicas, ni echar más leña al fuego. Lo cierto es que nuestra salida de la DO Ca. Rioja ha afectado cero, no nos ha pasado nada. Sin ir más lejos, el año pasado crecimos un 8% y este año llevamos hasta junio un 12% más respecto al año pasado.

En este tiempo, de lo que nos hemos dado cuenta en la bodega es que tampoco es tan importante pertenecer a un Club o a otro, porque lo importante es la afición. Por otro lado, también hemos constatado que el Consejo como estamento regulador tiene un modelo de negocio establecido en su esquema empresarial, un modelo de hacer mucho volumen, de ir creciendo cada año más. Nosotros no estamos en este modelo de negocio, aunque evidentemente lo respetamos. Socioeconómicamente hasta puede ser entendible, pero es una filosofía y un modelo de negocio de economía de escala.

¿Se trata de un modelo de negocio del Consejo Regulador o de las bodegas que pertenecen al Consejo Regulador?

El Consejo es un ente vivo, configurado y constituido por las bodegas y son las bodegas las que tienen ese modelo de negocio, no todas evidentemente, pero son las grandes las que acaban dictando las normas, las que quieren hacer más y más cantidad.

Hay mucha gente que va arrastrada por esta política, bodegas pequeñas acaban yendo a rebufo de las grandes. Si alguna no se sintiese a gusto o pensara que fuera iba a estar mejor se hubiese salido ya. Pero como no se salen, continúan al rebufo de esa imagen, haciendo ver que esto es lo que funciona y, claro, el consejo sigue creciendo. Nosotros, que estábamos frontalmente en desacuerdo, nos hemos ido. Se trata de un desacuerdo con el modelo de negocio, no de renegar de la zona de producción, ni de mi pueblo o de mis viñas. Es renegar de un sistema administrativo que genera grandes volúmenes, que para salir adelante tiene que vender muchas botellas. De hecho, del año 1995 al 2016 la producción del Consejo Regulador ha pasado de 80 millones de botellas a 500 millones de botellas.

¿A día de hoy se plantean dar marcha atrás y volver a estar amparados por el Consejo de Rioja?

No, pero porque no ha cambiado el Consejo. Nosotros no volveremos atrás a no ser que de verdad se aprecie un cambio a un modelo que potencie el concepto de las añadas, de diferenciar las parcelas, las comarcas, los pueblos, los valles…… Si hay un cambio a un modelo como el de Borgoña, un modelo que genere autenticidad, que genere personalidad y vinos únicos, evidentemente nos lo podríamos cuestionar.

 

A día de hoy, hay una mayor sensibilidad para hacer alguna cosa dentro del Consejo, no lo dudo, pero creo que mucho de ello ha sido motivado por nuestra salida, entre otras cosas. Es ahora cuando nos presentan unos Viñedos Singulares. Pero ¿cómo puedes definir un viñedo singular? ¿Porque tiene muchos años? ¿Porque tiene pocos? Es la historia la que marca calidad. Estoy seguro de que en Petrus su viñedo tiene muy poca diferencia con la viña colindante, hay más cosas. Considero que la belleza o la excelencia no se puede reglamentar. ¿Cómo reglamentar lo que Christian Dior tenía en la cabeza? Puedes acotar una zona, decir que estamos en Medoc o en Margaux pero dentro de Margaux hay unos productores. Clasifiquemos los productores, las parcelas, pero desde un histórico. No entiendo que haya una oportunidad de clasificar como Viñedo Singular, es que todo es singular. Esa clasificación me parece un poco ambigua, no se ha dado un paso importante. Nosotros estamos haciendo viñedos singulares desde el año 2009.

¿Serán estos Viñedos Singulares el previo para futuros cambios dentro de la DO?

Ojalá, pero el problema es que no se hacen cambios porque desde el Consejo Regulador no se quieren hacer cambios, porque no es su modelo de negocio hacer cambios. El modelo de negocio no es hacer una peculiaridad de cada una de las parcelas, de cada una de las comarcas, parajes o pueblos. Ese no es el interés, el interés es la globalización. No se trata de hacer un vino de una parcela particular por una presión mediática y para un determinado consumidor…no hace falta reglamentar eso, las parcelas ya están ahí; si la Nieta ya es la Nieta, si lo que hace Miguel Ángel de Gregorio con su Calvario ya está reglamentado, si es él el que tiene que dar y el mercado el que lo tiene que refrendar. Ya hay un Calvario que está ahí desde hace muchos años o un Pisón que se hace desde el año 1991. Ahora hay que reglamentar eso que ha hecho el productor o el viticultor y que se ha consagrado con el tiempo. Yo no lo entiendo, es una cosa tan ambigua y tan falta de contenido -y lo digo con todos mis respetos-, que no lo comparto. Es como reglamentar el diseño de un nuevo Ferrari. La salida está en diferenciar las comarcas, las zonas, los parajes, los viñedos….pero reglamentarlos de forma global, no decirle a un señor tú tienes un viñedo singular y puedes poner en tu etiqueta Viñedo Singular porque tienes una viña que tiene 35 años y porque produces 5.500 Kg. por ha.

Se cumple ahora un año de la firma del Manifiesto del Club Matador, ¿siguen estando vigentes esas exigencias y recomendaciones?

En el Manifiesto, que yo firmé y seguiré firmando siempre, dejamos claro todo esto que comentaba, que hay que diferenciar los sitios. Y con esto ya es suficiente, hay que rebajar la legislación, hay que dejar que el viticultor y el bodeguero hagan que los sitios se manifiesten por sí solos y hay que trabajar por encontrar las excelencias de todos esos sitios, pero no reglamentariamente. Fue unpensemos un poco en la tierra, pensemos en la naturaleza de donde venimos, en las peculiaridades de cada una de las zonas vitivinícolas españolas, en las variedades autóctonas que nos hacen diferentes, legislemos mirando a la naturaleza, mirando a una realidad. No legislemos por unas necesidades económicas y empresariales. Sabemos que socio-económicamente éstas son importantes para poder vivir, pero también hay otros consumidores y productores que están necesitados de otras cosas como el sitio, el lugar, la cultura, el sistema de cultivo del viñedo, las variedades…todo esto hay que dejar ponerlo en una etiqueta y dejar hacer algo diferente. No estoy en contra de que haya una multinacional que haga 25 o 100 millones de botellas, lo que ella quiera. Pero cuando yo hago una cosita de una viñita pequeña, con un medio de cultivo, unas peculiaridades propias, una variedad… dejadme ponerlo a mí en mi etiqueta. El espíritu del Club Matador era reivindicar que las peculiaridades de este país en el patrimonio vitivinícola puedan estar recogidas en una reglamentación, en un consejo regulador, en un decreto del Ministerio de Agricultura, que a los que hacemos cosas pequeñas nos dejen trabajar esas cositas pequeñas. Si nosotros hacemos una viña de El Carretil, pues que ponga El Carretil, que ponga Laguardia, que ponga tempranillo, que nos identifiquemos y que para eso haya un paraguas.

A día de hoy, creo que no se ha evolucionado mucho. Allí se dejó patente por todas las fuerzas activas que los pueblos son importantes. Legislemos por los pueblos, por las comarcas y mantengamos este patrimonio vivo, no lo destruyamos, no hagamos producir y producir y en ese proyecto vayamos rompiendo todo lo demás.

¿Qué opina de aquellos que le echan en cara que al poco de firmar el Manifiesto hiciese público su interés por la denominación específica de Viñedos de Álava, algo más política y alejada del concepto puramente edafológico?

Estoy de acuerdo en que no es muy correcto hacer una división política si tenemos una división edafológica o comarcal natural. Estamos más a favor de hacer una división natural. Lo que pasa es que la estructura de España está, administrativamente, dividida en Comunidades. Es muy difícil trabajar de la mano de dos Comunidades cuando además los intereses son antagónicos, en este caso Álava y Rioja. Rioja tiene un modelo de negocio de grandes volúmenes, no estoy diciendo ninguna barbaridad, está ahí, hay empresas que facturan y venden millones y millones de botellas en Álava y en Rioja, en los dos sitios. Es así como el pequeño productor no tiene una estructura donde se ampare su posible modelo de negocio basado en pequeñas cantidades.

Estoy de acuerdo con esa crítica que se hace. Es muchísimo mejor haber hecho un planteamiento de división natural que un planteamiento de división política, pero hacer una división natural es imposible. Porque los intereses de las grandes bodegas, tanto en Álava como en Rioja, están enfrentados con la política y el modelo de negocio de las pequeñas.

Nosotros nos fuimos por la imposibilidad total y absoluta de que dentro de esa estructura se pudiese llegar a una conclusión. Hubo bodegueros amigos, importantes, que me pidieron que no me saliese, que era mejor trabajar desde dentro. Pero desde dentro no se puede trabajar, porque el Consejo Regulador tiene un sistema de elección basado en el número de botellas. Es decir, si tú produces un millón de botellas tienes un peso en el Consejo Regulador, pero si produces 100.000 botellas tienes otro. Tu capacidad está ligada a lo que tú produces. No votan las bodegas, ni los bodegueros, ni los viticultores, votan el número de botellas y el número de hectáreas. Nosotros estábamos en un Club en que tu voto no existe porque produces pocas botellas, por eso decidimos no pertenecer más a él porque nunca jamás iba a poder poner sobre la mesa mis inquietudes. ¿Ha cambiado algo? Pues no.

Dada la estructura multi-administrativa que tiene La Rioja, es lógico hacer una división natural. Nada tiene que ver Laguardia, con Haro, con Alfaro o Ausejo porque hay más de 150 Km. entre una cosa y otra. Son sociedades diferentes, culturas diferentes, sistemas de cultivo diferentes, variedades diferentes, suelos diferentes, climatologías diferentes… Si mandaran las personas habría voces que pedirían hacer todo esto de una forma natural. Por ejemplo, San Vicente de la Sonsierra es Rioja, Ávalos es Rioja, pero está en esa cornisa de la Sonsierra Alavesa-Riojana; pero claro dependen de otra comunidad. Entonces, ¿cómo se va a regular? Habría que hacer una hipotética nueva autonomía que se llamase la Sonsierra o la Rioja Alta o la Rioja Baja, pero eso es imposible.

¿En qué punto está Viñedos de Álava?

Yo no he estado nunca en Viñedos de Álava y no lo sé, creo que están trabajando en la elaboración de un pliego de condiciones para solicitar una nueva denominación de origen como Viñedos de Álava, pero yo no estoy ahí.

¿Consideraría entrar en esta denominación de origen en caso de que finalmente sea aprobada?

No conozco en profundidad ese pliego de condiciones, ni el reglamento que puede surgir de él porque no he participado en ningún foro de Viñedos de Álava, y además lo poco que conozco es lo que se comenta a pie de calle. Pero lo que oigo no me termina de convencer demasiado porque sería duplicar lo que yo en este momento estoy criticando. Sí que es cierto que puedo estar a favor de la idea porque es un movimiento de pequeños viticultores y es posible que en un futuro, si se hacen las cosas bien, pueda haber un enfoque diferente del que hay ahora dentro del Consejo Regulador de Rioja. Y si hay un Consejo Regulador de Viñedos de Álava en el que sus componentes son pequeños viticultores, donde sus inquietudes están mucho más cercanas a las nuestras, pues podríamos estar mucho más en sintonía o en concordancia con ellos. Pero ya digo, no he entrado, no conozco el pliego de condiciones y la información que me llega, evidentemente condicionada por escucharla fuera de contexto, me parece que es un poco copia de lo que se está haciendo.

¿Considera importante ligar el precio en función de la calidad de las añadas?

En Artadi ya lo hacemos, el precio va ligado a la calidad. Sin ir más lejos, en 2016 el precio se incrementará alrededor de un 30%. El problema que hay en este momento en España es que la calidad no está ligada al precio, el precio está ligado al segmento de mercado al que va dirigido. La marca está ligada a una categoría de mercado. Sin embargo, cuando llegas a un nivel en que lo único que te interesa comunicar a un mercado, desde el punto de vista del marketing o de comunicación, es la calidad, automáticamente para ser sólido en tu mensaje dices; mira esta añada es más floja y por eso tengo que bajar el precio. Nosotros hemos llegado a tener por ejemplo un Pisón a 100 euros y ha habido otros años en que el Pisón ha estado a 200. Creo que es la manera de ser honesto con el mercado.

En España el productor va a intentar que para esos cinco euros siempre le dé calidad suficiente. Y, ¿cómo lo hace? Pues mezcla añadas, vinos, zonas. Por ejemplo, el vino de Rioja en otro tiempo se hacía con un poco de Rioja Alta, otro poco de Rioja Baja y otro poco de Rioja Alavesa, y el productor era honesto porque en función de cómo habían ido el año en cada zona confeccionaba su vino para que llegase a su nivel calidad y el consumidor no se sintiese defraudado. Volvemos otra vez al comienzo de la entrevista, se trata de modelos de trabajo diferentes, modelos de culturas diferentes y modelos filosóficos diferentes. Antiguamente, en Rioja se hacía un tercer año o un cuarto año y no indicaban añada, pero intentaban llegar por todos los medios a un nivel de calidad acorde a su precio. López Heredia hacía también un sexto año. ¿Cuál era la preocupación de Don Pedro López Heredia? Que todos sus mercados tuviesen un estándar de calidad y que ese estándar de calidad fuese lo más alto posible en el sexto año para poder ponerle un precio y que sus consumidores siempre estuviesen satisfechos de lo que él iba a dar, y eso es honestidad. Hoy han cambiado un poco las tendencias y el amante de los vinos puede decir: “a mí no me hagas un revuelto de seis años de un vino con otro, yo quiero ver el vino más cercano a la añada, a la parcela, al productor, a la comarca, al pueblo”. Son modelos diferentes de negocio y de visión de esta actividad milenaria en este país. Nosotros, que somos un poco más bucólicos y pastoriles, nos metemos un poco más en las raíces de las parcelas, del cultivo manual, del cultivo ecológico o incluso biodinámico. Hay otro sector vitícola o bodeguero que es más industrial, que tiene volúmenes más grandes y que se ha metido en el tema de las añadas, pero la añada no acaba de ser un fiel reflejo de lo que ha sido, porque lógicamente es muy difícil para un bodeguero que produce 5 ó 10 millones de botellas, que sus botellas este año tengan un carácter y el siguiente año otro.

Por eso nosotros como pequeños viticultores y pequeños productores reclamamos que hubiese dos modelos de negocio, que se contemplasen en las administraciones, en las organizaciones empresariales, que hubiese posibilidad de reconocer uno u otro. Pero esto es muy difícil porque hay unos intereses y otros intereses, unas administraciones y otras administraciones y porque el sistema de representatividad está establecido en España en este momento de acuerdo con las interprofesionales, los que votan son las botellas, no son los bodegueros, ni los viticultores. Y entonces estamos un poco atados de pies y manos.

FUENTE:

Javier Luengo (@JavierGuiaPenin) el 20 jul. 2017

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LOS VINOS CERVANTINOS

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En el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra

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La Villa de Bilbao, en la Ordenanza de 1399, regula el comercio de vinos propios y extraños, y en ellas se citan los vinos blancos para enfermos. Desde el siglo XV, la Cofradía de S. Gregorio Nacianceno, que agrupaba a los productores del vino chacolin de la Villa, así como los pertenecientes a los dezmatorios de Begoña, Abando y Deusto, refiere en su documentación la permanente entrada de vinos de Esquivias, Yepes, Madrigal, Medina del Campo, Nava del Rey, etc, para subvenir al consumo de los vinos blancos que ya entonces gozaban de gran prestigio y reconocida calidad. En especial los denominados “para enfermos”, despachados en tres Tabernillas, y con el necesario permiso de los Fieles Regidores.

Con esta evocación deseo ofrecer homenaje y recuerdo a Miguel de Cervantes, sin duda uno de los escritores que más han sabido de vinos, y más los han tratado en sus obras literarias, novelas, obras de teatro, poesía, etc.

Y entre ellos, destaco precisamente los de Esquivias, por coincidir con aquellos que llegaban a la Villa Bilbao en carretas cargadas de odres, cueros y pellejos, y que con frecuencia se mencionan en los viejos archivos de la Villa de Bilbao. Sin duda son los más citados por Cervantes, tanto porque fueran sus preferidos, como por el buen conocimiento que de ellos tenía, pues su mujer, Catalina de Salazar, era natural de dicho pueblo toledano, con el añadido de que la familia de ésta era propietaria de viñedos.

Pero, sin duda, los dos vinos que prefirió Cervantes, por encima del néctar de los pagos de Esquivias, fueron los de Ciudad Real (blancos y tintos) y los blancos de San Martín de Valdeiglesias. Conviene precisar que, mientras el “vino del Santo” (“el mejor vino blanco de España”, en la autorizada opinión de Luis Zapata, y “medicina cordial contra la melancolía”, según el juicio científico del doctor Sorapán de Rieros) provenía exclusivamente del pueblo madrileño que le da el nombre, y se vendía como vino caro o precioso en las mejores tabernas de Madrid, Segovia, Valladolid y otras ciudades de Castilla. Por vino de Ciudad Real se entendía a finales del XVI no solo aquellos producidos en su término municipal; sino que con el nombre genérico de “vino de Ciudad Real” se daban a conocer también los de otros muchos lugares de La Mancha, que no gastaban nombre propio de producción de excelencia (denominación de origen, diríamos hoy), pero cuya calidad estaba igualmente contrastada.

En el prólogo del Persiles el Manco ensalza los “ilustrísimos” vinos de Esquivias, y también hace lisonjera mención de ellos. En las Novelas Ejemplares encontramos dos largas “cartas de vinos”: Una en El Coloquio de los Perros cuando escribe: “Pero ya entiendo y alcanzo tus marrullerías: ahora salta por el licor de Esquivias, famoso al par del de Ciudad Real, San Martín y Ribadavia“; y la segunda extensísima, y más significativa, en El Licenciado Vidriera: “Allí conocieron la suavidad del Treviano, el valor del Montefrascón, la fuerza del Asperino, la generosidad de los dos griegos Can-día y Soma (se refiere al origen de la uva), la grandeza del de las Cinco Viñas, la dulzura y apacibilidad de la señora Guarnacha, la rusticidad de la Chéntola, sin que entre todos estos señores osase parecer la bajeza del Romanesco, todos italianos; a los que añade los más apreciados españoles de la época, como los de Madrigal, Coca, Alaejos, y a la Imperial más que Real Ciudad, recámara del dios de la risa (Cervantes se refiere al Valdepeñas); Esquivias, a Alanís, a Cazalla, Guadalcanal y la Membrilla, sin que se le olvidase el de Ribadavia y de Descargamaría. Finalmente, más vinos nombró el huésped, y más les dio, que pudo tener en sus bodegas el mismo Baco.” No deja de sorprender esta extensa lista de vinos blancos, tintos y rosados de diferentes partes de España que el escritor sitúa en una modesta hostería de Nápoles.

Fue Cervantes lo que en sus tiempos se llamaba un “mojón”, y hoy diríamos un degustador fino, un catador o una buena “nariz”. Distinguía por el olor y el paladar, al igual que Celestina, las diferencias de gusto que dan a sus vinos las diversas tierras y vidueños de España, y hasta presumía de ello. Amaba el vino y, como a Sancho, le resultaba duro verse obligado a pasarse sin él: “Mas sucedióles otra desgracia, que Sancho tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber.” (Parte I, Cap. XIX).

Pero Cervantes sabía beber, y, desde luego, nunca llegó a contar-se “en el número de los que llaman desgraciados, que con alguna cosa que beban demasiado luego se les pone el rostro como si le hubiese jabelgado con vermellón y almagre”, por utilizar una expresión de su propia cosecha, que entresacamos de La ilustre fregona. Es más, no se le ocultaban al insigne novelista las des-gracias que suelen acompañar a los excesos etílicos; y así las re-presenta por boca de don Quijote, sirviéndose de esta máxima de universal e inmortal memoria, con la que el hidalgo encarece a Sancho la norma de la sobriedad:

Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cum-ple palabra.” (Parte II, Cap. XLIII) 

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Empezó siendo una bodega familiar de Rioja Alavesa y hoy es un grupo bodeguero que se ha diversificado en varios perfiles dentro de la zona y alcanzado otro de los puntos calientes del vino español: Ribera del Duero.

El Director técnico de las Bodegas Luis Cañas, Amaren y Dominio de Cair, desgrana los detalles más mínimos del paisaje otoñal de su viaje desde La Rioja: los colores del verde al rojo y el amarillo en las hojas de las viñas, la luz alumbrando los árboles… Estamos en la sesión fotográfica y a micro cerrado, pero ya se revela un hombre de campo, apegado a la belleza de su tierra y a la tradición familiar, que habla pausadamente, midiendo las palabras, con emotividad.

La fecha fundacional de la bodega familiar se establece en 1928.- “Fue cuando nació mi padre, pero ya mis abuelos eran viticultores. Viajaban, con frecuencia, con un carro y unos mulos para llevar una barrica de esas de 500 litros de vino a Bilbao, Vergara y la zona de Guipúzcoa”. En 1970 comienza el embotellado de los tintos “de cosechero” familiares elaborados por maceración carbónica. “Fue una añada muy buena que mi padre embotelló sin etiqueta. Por entonces, pocas bodegas de la zona las usaban”. Esta cosecha abre la primera etapa de la casa, dedicada a los vinos jóvenes. “Cuando llegué yo, en 1988, sin saber demasiado, pensaba que los tintos que iban a barrica eran malos, porque mi padre siempre me había enseñado que los vinos frescos eran los auténticos. La juventud era lo bueno: beber el vino según prensabas y según salía. A partir de ahí empecé a aprender”.

Usted llegó al mundo del vino ya pasados los 30…- Sí. Estuve 11 años trabajando en una multinacional en la que aprendí que había muchos nichos distintos de consumidores, algo que se me quedó muy grabado. Cuando llegué a la bodega me di cuenta de que no todas las viñas son iguales, que hay distintas calidades de uva y que teníamos que separarlas en el campo para los distintos mercados.

De ahí que ahora dirija tres bodegas. Lo de la Ribera del Duero parece lógico, pero ¿dos en la Rioja Alavesa?- Luis Cañas es mi padre. Yo creí que él era el inteligente y el trabajador y que mi madre le ayudaba. Será por cosa del machismo, porque la mujer ha tenido menos presencia en el negocio. Pero, cuando falleció, hace 18 años, vi que los clientes con los que había amistad, en un año, habían dejado de venir. Que mi padre, que era muy trabajador, ya no tenía ideas como “vete a comprar esa uva…”. Me di cuenta de que ella había sido el verdadero cerebro de la casa, dentro de lo pequeños que éramos entonces. Cuando se muere mi madre queda un vacío y empiezas a pensar, a pensar, a pensar… Por entonces hicimos un vino de más nivel que era el Reserva de Familia y la creatividad nos llevó poco a poco a elaborar un tempranillo de viña de más de 60 años, pero no teníamos el nombre. Amaren significa, en vasco, “de la madre”, cuando alguien te dice: “¿De dónde te viene esta huerta?”. “Pues de la madre, amaren”. Y se nos ocurrió, en homenaje a ella, que nuestro mejor vino fuese “el vino de la madre”. Empezamos con la cosecha del 95 y en 2001, cuando hicimos un graciano de viñas de más de 60 años, fue cuando la cosa empezó a tomar forma y decidimos separar las viñas de mi madre, que son muy viejas, de las de mi padre. Después, hemos ido comprando e incorporando algo más de viñedo que, por el tipo de suelo y por sus matices, tengan un estilo “amaren”.

Desde entonces, la gama ha ido creciendo y las dos bodegas riojanas empiezan a diferenciarse bastante.- Sí. En el 2009 ya creamos Bodegas Amaren como sociedad limitada unipersonal y sacamos un blanco de las mejores uvas que tenemos allí, 20.000 botellas como mucho, y un tinto de tempranillo con un 15% de graciano que se llama como mi madre, Ángeles. José Luis Casado (ahora en el Departamento técnico de Vinoselección y coordinador de la mesa de cata de Sobremesa) nos ayudó a elegir cuando, un día, me sugirió que por qué no le poníamos el nombre de ella. Ahora estamos elaborando en Luis Cañas con tinos de madera para las viñas de más de 60 años pero hemos comprado una bodega vieja de piedra, de los años 40-50, con techos de madera tipo château antiguo. A partir del año que viene, va a ser Bodegas Amaren en Samaniego. no queremos producir más de 300.000 botellas.

Su padre veía los vinos con madera como una concesión para el “gusto de Bilbao”. Desde que se incorporó como director técnico, en la bodega ha primado las crianzas. ¿Qué piensa él de estos tintos con roble que hacen ahora?- Yo entré en la bodega de ayudante. El primer año no dije nada y estuve pelando patatas todo el día. Después, hice un curso de enología porque me di cuenta de que lo que me enseñaba mi padre era insuficiente. Aprendí mucho y entendí que no le gustaban los vinos criados porque los de entonces estaban demasiado maderizados y perdían la fruta por el tiempo en barricas viejas. Si estás acostumbrado a la maceración carbónica, son una cosa opuesta, es imposible que te gusten. hemos ido evolucionando, buscando siempre que nuestros vinos sigan manteniendo su fruta en la crianza, buena microoxigenación, unos aportes golosos que den redondez. A mi padre le han ido convenciendo poco a poco y ahora le gustan.

Le dan mucha importancia a la viña en propiedad…- En Rioja contamos con 118 hectáreas de viña en total, más otras 350 de proveedores supervisados y asesorados por nuestro equipo de campo, a cargo de dos técnicos –un ingeniero agrónomo y un ingeniero técnico– más nueve empleados en campo que llevan las viñas de un sitio y del otro, ya que las hemos separado. En Ribera del Duero nos pasa igual. Llegamos sin viñedo, hemos ido comprando poco a poco y ahora tenemos 20 hectáreas de viña propia. En La Aguilera, donde estamos, no hay concentración parcelaria y, entonces, aún encuentras bastante viñedo viejo. Nosotros somos más de viña que de bodega. Nuestro fuerte es el campo. Preferimos tener mejor uva aunque tuviésemos que tener peor enólogo.

¿Qué tiene la Ribera burgalesa, ese núcleo de La Horra, Roa, Sotillo, La Aguilera, que tiene tantos fans? ¿No era la de Valladolid la “Ribera chic”? Queríamos hacer algo bueno y creativo y nos dimos cuenta de que el granero de la Ribera del Duero está en Burgos. Supone el 70-75% del viñedo de la D.O. y en la mayoría de los municipios que citas no hay concentración parcelaria y tienen mucha viña vieja. Estamos entre 800-860 metros de altitud, lo que da mayor equilibrio, maduración más lenta y una fruta más “atlántica”.

¿Por qué es la Rioja Alavesa tan especial? Por su impresionante orografía y su fantástico paisaje de viñedos. En nuestras 400 hectáreas podemos tener 950 parcelas ¡No llegan a 5.000 los m2 por parcela! Pasas el Ebro y tienes un clima más mediterráneo y vinos más carnosos. La zona del río es más arenosa y arriba más arcillosa,con suelos que retienen mejor el agua en épocas de sequía y las viñas sufren menos estrés hídrico. Estamos entre los 400 y los 650 metros de altitud, lo que nos aporta mayor número de lluvias. Las noches son frescas cuando se acercan las vendimias, con contrastes térmicos que hacen que tengamos mejor hollejo. De la zona más alta a la más baja cambian los estilos: abajo pueden ser más finos y arriba más carnosos y afrutados. y es muy difícil producir más de 6.500 kilos por hectárea.

Hay polémica acerca de las nuevas variedades blancas autorizadas. ¿Vamos a “destipificar” al Rioja? Se verá en unos años. Estamos hablando de viñas jóvenes que no expresan lo que una viña a partir de los 30 años, pero sí es verdad quetenemos que mantener nuestra identidad. hay que tener mucho cuidado con algunas de estas variedades. El sauvignon blanc, en una pequeña cantidad, puede ir bien por sus aromas, pero no hay que dejar que pase a empalagosa golosina. Y el tempranillo blanco es perfecto, con unos aromas muy agradables que pueden resaltar la elegancia de nuestros blancos.

¿Ha sido 2015 una añada tan importante? Ha sido francamente buena y mejor de lo que esperábamos con todo el calor que hizo. Pensábamos que sería una añada cálida tipo 2003, carnosa y falta de fruta, pero el resultado va a ser excelente en Rioja y en Ribera: vinos con mucha estructura, color, cuerpo y fruta.

Para el aficionado: ¿se puede distinguir a ciegas un Rioja de un Ribera del Duero? Sí. yo suelo hacerlo con los amigos, aunque no aciertan casi nunca e intento guiarles. Hablamos de una calidad parecida, pero el Rioja es más fino, más elegante, y el Ribera más sabroso. Al final, es la costumbre; si tienes “riojitis” no te gusta el otro y al revés.

SOBREMESA. Revista Española del Vino y la Gastronomía.

Autor: Luis Vida.  29 de diciembre de 2015

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El Congreso Internacional del Vino acogerá la cata “Garnachas del Mundo” donde se podrán degustar referencias internacionales de garnacha, el martes 26 de enero a las 16:30h.

El Concurso Internacional Garnachas del Mundo estará además presente durante todo el congreso en Expobodegas.

Enofusión se celebrará los días 25, 26 y 27 de enero de 2016, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, junto a Madrid Fusión.

El Concurso Internacional Garnachas del Mundo estará presente en la próxima edición de Enofusión, el Congreso Internacional del Vino que se celebrará los días 25, 26 y 27 de enero de 2016, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, dentro de la XIV Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión.

La IV Edición del Concurso Internacional de Garnachas del Mundo se presentará en Enofusión, para mostrar la diversidad y personalidad de dicha uva, como acto previo a la celebración del concurso que tendrá lugar el 5 de febrero en la DO Campo del Borja.

El Centro del Vino de Enofusión acogerá la cata Garnachas del Mundo el martes 26 de enero de 2016 a las 16.30 horas. Los vinos escogidos para la ocasión serán tanto de la Denominación de Origen Campo de Borja, organizadora este año del concurso, como de zonas productoras de garnacha de todo el mundo: Rousillon y Châteauneuf-du-Pape (Francia), Cerdeña (Italia) o Australia.

Tres expertos catadores nacionales serán los encargados de dirigir esta cata: Raúl Igual, Mejor Sumiller de España 2010; Michael Cooper, sumiller californiano y asesor de bodegas; y Fernando Mora, sumiller y estudiante de Master of Wine. Igualmente asistirán Eduardo Ibáñez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Campo de Borja, José Ignacio Gracia, su secretario, y Frédéric Galtier, delegado en España del Concurso.

Además, los asistentes a Enofusión podrán acercarse a las garnachas de la D.O. Campo de Borja y a una selección de garnachas internacionales participantes en el concurso, en el stand con el que contarán en el espacio de Expobodegas.

Garnachas del Mundo

garnachas-mundo-2016Garnachas del Mundo es el certamen internacional que evalúa los vinos de Garnacha de todo el mundo. En su IV edición, sale por primera vez de Perpiñán (Francia), para celebrarse en la D.O. Campo de Borja. Con esta nueva localización se cumple el objetivo de la organización de promocionar todas las zonas productoras de Garnacha a nivel internacional. Tendrá lugar el 5 de febrero, en el Monasterio cisterciense de Veruela en el que, además, se ubica el Museo del Vino de la Denominación de Origen Campo de Borja. Las bodegas que quieran participar podrán realizar el envío de muestras hasta el 13 de enero, siguiendo este enlace.

Enofusión servirá como promoción de la calidad de las Garnachas de todo el mundo, pocos días antes de la celebración del concurso.

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El Congreso Internacional del Vino, celebrado dentro del marco de Madrid Fusión, prepara su edición más ambiciosa hasta la fecha. Enofusión duplica su espacio expositivo: contará con tres salas donde poder contactar con destacadas bodegas y grupos vitivinícolas, así como degustar las últimas novedades de los vinos más prestigiosos tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, El Centro del Vino, el espacio de catas de Enofusión, ofrecerá un programa donde poder acercarse a destacadas referencias internacionales, disfrutar de catas armonizadas y conocer las novedades enológicas de grandes bodegas.

Enofusión contó en su última edición con 10.000 visitantes, entre sumilleres, restauradores, enólogos, distribuidores, cocineros, prensa especializada y amantes del vino y la gastronomía en general.

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La bodega cambadesa Lagar de Costa logra su segundo oro en la Festa do Albariño. La medalla de plata fue para el vino “Gotas de mar”, de Crecente, y Paco & Lola se llevó el bronce 

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Los vinos premiados

 

Lagar de Costa images-8va camino de convertirse en una de las bodegas más laureadas en la Festa do Albariño de Cambados en lo que va de siglo. Y es que ha obtenido su segunda medalla de oro, tras la conquistada en la edición de 2009. La firma de Castrelo se impuso al “Gotas de Mar” de la Finca Garabelos, de Crecente (O Condado) y al “Paco & Lola” de la Cooperativa Vitivinícola Arousana, de Meaño, que lograron las medallas de plata y de bronce, respectivamente.

La entrega de premios fue el broche a la comida oficial de la 63 edición de la Festa do Albariño. La encargada de recoger el galardón en representación de Lagar de Costa fue la hija de la administradora, Sonia Costa Fontán. Acudió a la mesa presidencial visiblemente emocionada, y el público congregado bajo la carpa de la huerta del pazo de Torrado le dedicó una ovación.

Posteriormente, Sonia Costa declaró que el caldo con el que han obtenido este importante premio “está en la línea de los últimos años”, aunque con la salvedad de que fue más “complicado” elaborarlo debido a las condiciones especiales que se produjeron en la campaña de 2014 en toda la denominación de origen Rías Baixas. “Es un vino de guarda, que mejorará con el tiempo”, añade la nieta de los fundadores de la bodega.

Lagar de Costa repite el éxito de 2009, y también cuenta con un segundo premio y con un tercero, que recibió precisamente en la edición de 2014. El enólogo responsable del vino ganador este año es Cayetano Otero, un profesional de Cambados que ya ha conseguido al menos tres Medallas de Oro en la Festa do Albariño, lo que lo convierte en uno de los enólogos más laureados en la fiesta cambadesa. De hecho, ya ganó el primer premio con Lagar de Costa en 2009 y dos años después con Pazo de Bouciña.

 

La comida y los premios a los mejores caldos presentados a concurso -de un total de 53- fueron el cierre institucional de una fiesta que estaba previsto que terminase pasada la medianoche con el espectáculo de fuegos artificiales. Una fiesta que según el ayuntamiento ha sido un gran éxito en cuanto a asistentes y venta de vino. De hecho, a las ocho de la tarde del sábado ya se habían agotado los 28.000 catavinos que el Consello Regulador Rías Baixas tenía en el Paseo da Calzada, por lo que los técnicos tuvieron que ir rápidamente a Pontevedra -donde está la sede del organismo- a conseguir más.

Investidura

Posteriormente se celebró la investidura en el patio interior del palacio de Fefiñáns. En el acto hubo representantes del cuatripartito -la alcaldesa estaba en la mesa presidencial, y fue investida Dama, pues al ser la primera edil de Cambados le corresponde un puesto en la directiva de la cofradía-, pero hubo miembros de otros partidos del gobierno que se negaron a entrar debido a la polémica con el Capítulo Serenísimo por su decisión de no hacer el acto abierto al público en la plaza de Fefiñáns.

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, abrió los discursos y afirmó que las condiciones del cultivo, la geografía, el clima y la tradición que se dan en las Rías Baixas hacen que el albariño “sea un vino irrepetible en cualquier otra zona del mundo”, y que el caldo gallego “es diferente, exclusivo y único”.

 

Juan Gil, presidente de la D.O. Rías Baixas, fue contundente en su intervención y le pidió al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, medidas contra la comercialización de los vinos sin etiqueta, “porque este es un problema que sigue sin resolverse”.

FUENTE: EL FARO DE VIGO. A. Martínez | Cambados 03.08.2015.

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Los Premios Zarcillo nacieron en el año 1991 con motivo de la culminación de los actos del año Europeo de Turismo por iniciativa de las Consejerías de Cultura y Turismo, Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, con el compromiso de realizar un concurso nacional de vinos con el objeto de promocionar y defender la calidad de los vinos españoles.

Se pensó en la denominación Zarcillo por ser un nombre diferente a los existentes y a la vez directamente relacionado con la Enología, ya que el zarcillo es el primer órgano no foliar que emite el sarmiento y que sirve de sostén y le da una proyección aérea, como planta trepadora que es la vid.

Durante los primeros años el concurso se desarrolló a nivel nacional con carácter anual y fue creciendo tanto en número de muestras como en reconocimiento en el Sector. En el año 1999 la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León decidió dar el salto y abrió el concurso a la participación internacional, siendo acogido con gran aceptación por parte de los principales países vitivinícolas. Coincidiendo con esta primera edición internacional, los Premios Zarcillo comienzan a celebrarse con periodicidad bienal; es decir, cada dos años.

La incorporación de las reglamentaciones internacionales más rigurosas, pues los Premios Zarcillo se rigen por las normas establecidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (O.I.V.) para los concurso de vinos, lejos de alejar el número de concursantes, ha animado a su participación, llegando a alcanzarse el récord de participación en el año 2009 con 3.099 muestras

En este año 2015, los Pemios Zarcillo alcanzan su XVI edición nacional y su VIII internacional. A lo largo de estos años se han ido consolidando como el certamen nacional más importante de los vinos españoles, con la intención de que se convierta en uno de los Concurso más prestigiosos a nivel internacional. El espíritu de sus objetivos no ha variado con el paso del tiempo ya que sus fines son:

  • Incentivar la producción de vinos de calidad superior, así como su consumo de forma razonable.

  • Dar a conocer al público los tipos de vinos característicos producidos en las diversas zonas vitivinícolas.

  • Elevar el nivel técnico y científico de las bodegas y técnicos participantes.

  • Constituir un punto de encuentro para los mejores vinos del mundo.

  • Contribuir a la expansión de la cultura del vino.

Cuenta con el patrocinio de la O.I.V. y está integrado en la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Espirituosos (VinoFed).

Un complejo sistema de recepción de muestras y el riguroso control informático de tratamiento de los datos suministrados por los jurados, es la metodología utilizada para premiar a los mejores. A lo largo de toda la duración del certamen, el reglamento establece que un experto delegado de la O.I.V. vele por el cumplimiento de la normativa con el apoyo técnico de la Estación Enológica de Castilla y León. Durante cuatro días se darán cita los mejores catadores del mundo, los paladares mejor educados del planeta, serán los encargados de dictaminar qué vinos son los mejores del concurso. La norma establece, que puedan participar en él todos los países productores del mundo, según la definición adoptada por la Organización Internacional del Vino, cuyas muestras se agruparán en siete categorías: blancos, rosados, tintos, de aguja, espumosos, de licor y de variedades aromáticas, estableciéndose así mismo las siguientes distinciones:

Gran Zarcillo de Oro, Zarcillo de Oro, Zarcillo de Plata.

Ver Premios 2015. (Pinchar en cada apartado)

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